Papua Yeni Gine'de bir kadının hayatının bedeli. Papua Yeni Gine'den çok renkli papualar

Papualarla bir yıl yaşadıktan sonra sokaklarda çıplak dolaşabilmelerine, ateşin yanında yerde yatabilmelerine, tuzsuz, bibersiz ve baharatsız yemek pişirebilmelerine alıştım. Ancak Aborjin tuhaflıkları listesi bununla sınırlı değil.

Uyuşturucu bağımlıları gibi fındıkların üzerine "otururlar"

Tembul palmiyenin meyvesi en çok Kötü alışkanlık Papualılar! Meyvenin posası çiğnenerek diğer iki malzemeyle karıştırılır. Bu, bol tükürük salgılanmasına neden olur ve ağız, dişler ve dudaklar parlak kırmızıya döner. Bu nedenle, Papualar durmadan yere tükürür ve her yerde "kanlı" lekeler bulunur. Batı Papua'da bu meyvelere pinang ve adanın doğu yarısında - betelnat (tembul fındık) denir. Meyve kullanımı hafif bir rahatlatıcı etki sağlar ama dişleri çok bozar.

Kara büyüye inanırlar ve bunun için cezalandırırlar.

Daha önce, yamyamlık bir adalet aracıydı, kişinin açlığını gidermenin bir yolu değildi. Böylece Papualar büyücülük için cezalandırıldı. Bir kişi kara büyü yapmaktan ve başkalarına zarar vermekten suçlu bulunursa öldürülür ve vücudunun parçaları klan üyeleri arasında dağıtılırdı. Bugün yamyamlık artık uygulanmıyor, ancak kara büyü suçlamasıyla cinayetler durmadı.

Ölüleri evde tutuyorlar

Mozolede "uyuyan" bir Lenin varsa, o zaman Dani kabilesinden Papualar liderlerinin mumyalarını kulübelerinde tutarlar. Bükülmüş, tütsülenmiş, korkunç yüz buruşturmalarıyla. Mumyalar 200-300 yaşında.

Kadınlarının ağır fiziksel iş yapmalarına izin veriyorlar

Hamileliğinin yedinci veya sekizinci ayında, kocası gölgede dinlenirken baltayla odun kesen bir kadını ilk gördüğümde şok oldum. Daha sonra bunun Papualılar arasında norm olduğunu anladım. Bu nedenle köylerindeki kadınlar acımasız ve fiziksel olarak dayanıklıdır.

Gelecekteki eşlerinin parasını domuzlarla ödüyorlar

Bu gelenek Yeni Gine boyunca korunmuştur. Gelinin ailesi düğünden önce domuz alır. Bu zorunlu bir ücrettir. Aynı zamanda kadınlar domuz yavrularına çocuk gibi bakarlar ve hatta onları göğüsleriyle beslerler. Nikolai Nikolaevich Miklukho-Maclay bunu notlarında yazdı.

Kadınları gönüllü olarak kendilerini sakatladı

Yakın bir akrabanın ölümü durumunda, Dani kadınları parmaklarının falanjlarını kesti. Taş balta. Bugün bu gelenek çoktan terk edildi, ancak Baliem Vadisi'nde hala parmaksız büyükannelerle tanışabilirsiniz.

Köpek dişleri kolye - en iyi hediye eş!

Korowai kabilesi için bu gerçek bir hazine. Bu nedenle Korovai kadınlarının altına, inciye, kürk mantolara veya paraya ihtiyacı yoktur. Çok farklı değerlere sahipler.

Kadın ve erkek ayrı yaşıyor

Birçok Papua kabilesi bu geleneği uygular. Bu nedenle erkek kulübeler ve dişi kulübeler vardır. Kadınların erkeklerin evine girmesine izin verilmez.

Ağaçlarda bile yaşayabilirler

“Yüksek yaşıyorum - uzağa bakıyorum. Korowai evlerini kronlarla inşa ediyor uzun ağaçlar. Bazen yerden 30 m yüksekliktedir! Bu nedenle, çocuklar ve bebekler için burada bir göze ve göze ihtiyaç vardır, çünkü böyle bir evde çit yoktur.

kedicikler giyiyorlar

Bu, yaylalıların erkekliklerini örttüğü bir fallokriptidir. Koteka, şort, muz yaprağı veya peştamal yerine kullanılır. Yerel su kabaklarından yapılır.

Kanının son damlasına kadar intikam almaya hazırlar. Ya da son tavuğa kadar

Dişe diş, göze göz. Onlar egzersiz yapıyorlar kan davası. Akrabanız zarar görmüş, sakatlanmış veya öldürülmüşse, suçluya aynı şekilde cevap vermelisiniz. Kardeşinin elini mi kırdın? Kır ve sen bunu yapana.
Tavuklar ve domuzlarla olan kan davalarını satın alabilmen iyi bir şey. Böylece bir gün Papualarla birlikte "strelka"ya gittim. Bir kamyonete bindik, bütün bir tavuk kümesini aldık ve hesaplaşmaya gittik. Her şey kan dökülmeden gitti.

Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'nin etekleri, dünyanın en iğrenç lağım havuzlarından biridir. Son yıllar 12. şehir, yaşam standartları açısından başkentler sıralamasında sürekli olarak 140 yerden 137. sırada yer alıyor. Bu kadar düşük derecelendirmenin ana nedenlerinden biri, yaygın yerel suçtur. Burada özellikle önemli bir rol, kentsel Papua - raskols gençlik çeteleri tarafından oynanır. Derme çatma silahlarla mahallelerinde devriye geziyorlar, cadı avlarına ve ormandan gelen gerçek Papuaların kabile savaşlarına katılıyorlar - kıyamet sonrası akıncıların günlük yaşamına benziyorlar.

(Toplam 10 fotoğraf)

Birçoğu, Port Moresby'nin dünyadaki en kötü şehir olduğunu ve gençlik çeteleri tarafından yönetildiğini iddia ediyor. Bu açık bir abartıdır. Bangladeş'teki Dakka veya Afganistan'daki Kabil gibi daha kötü yerler var. Bununla birlikte, şehirlere yerleşen Papuaların genç gangsterleri olan raskollar, bazı bölgeleri polis veya memurlardan çok daha fazla yönetiyor.

Port Moresby'nin gecekondu mahalleleri (ve şehrin en kötü bölgesi değil).

Birincisi, orta yaşa kadar pek az insan hayatta kalıyor, yani gençlik çetelerinden başka çete yok. İkincisi, yerliler kendi yollarıyla raskolları destekliyorlar, çünkü onları genellikle zenginleri soyan ve yozlaşmış hükümeti "cezalandıran" Robin Hood'lar olarak görüyorlar. Aslında, bu haydutlar genellikle zenginlerden değil, komşu bölgelerin sakinlerinden çalıyorlar ve kural olarak, fakirlere para dağıtarak değil, Avustralya tarafından gönderilen insani yardımla depolardan tecavüz edip çalarak eğleniyorlar.

Bununla birlikte, şehrin dibinin sakinleri için pek bir fark yoktur: raskollar birçok yönden yakuza'nın bir zamanlar Japonya'nın kenar mahallelerinde oynadığı rolün aynısını yerine getirir. İnsanlara güven veren ve çalışan bir sistem yanılsamasını yaratan, zeminde en azından bir tür düzen ve hiyerarşi oluştururlar. Ne de olsa burada polis yoksa, bütün komşularınız sabahtan akşama kadar sarhoş ortalıkta yatıyorsa ve eski tanrılar ölmüşse, yardım isteyebileceğiniz başka kimse yok demektir.

Beyaz olarak bu alana girebilmek için, yerel haydutların liderine gelip, elinizde silahlarla fotoğraf çekimi istemek için çelik bilyelere sahip olmanız gerekiyor. Steven DuPont, tam da bunu yapan Avustralyalı bir fotoğrafçı. Üstelik gecekondulardaki maceralarının tüm hikayesi daha da çılgın ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıktı.

Stephen DuPont.

2004 yılında, o ve bir fotoğrafçı arkadaşı, sıcak malzeme umuduyla Port Moresby'ye geldi. Fırsat hemen ortaya çıktı: Her iki Avustralyalı da, şehrin güney bölgelerinden sorumlu yerel bir yetkili olan Lady Cudi tarafından bir “iş gezisinde” kendisine eşlik etmeye davet edildi.

Bu günlerde, Tari kabilesinden dağcılar-Papuanlar ile Motu halkının Polinezyalı çiftçileri arasında bir kabile savaşının başladığı ortaya çıktı. Sarhoş bir dağlı, motu bir kadını mızrakla öldüresiye dövdü. Akrabaları şehirde isyan çıkarmış, Tari'nin evlerini ve dükkânlarını yıkmış, dağlara çıkarak bir katliam başlatmaya hazırlanıyorlardı. Leydi Kudi'nin derebeyliğinde belli ki ciddi bir gücü vardı, bu yüzden Kaugeri kentsel bölgesinin şeflerinden oluşan bir konsey toplayabildi. Liderler ve yerel büyük adamlar, gerçek bir katliamı kabul etmeyi ve önlemeyi başardılar.

Yerel soylular arasında, "Kips Kaboni", yani "Yaralardaki Şeytanlar" (nedense her zaman "Kızıl Şeytanlar" olarak tercüme ettiğimiz) adlı bir raskol çetesinin lideri Alan Omara vardı. O, kardeşleriyle birlikte, tüm çatışma boyunca dağlıları pogromlardan korudu, bu da Dupont'un gerçek saygısına ve ilgisine neden oldu. Alan kendisi de fotoğrafçının cesaretini takdir etti - bölgesine beyazlarla ve hatta kabile savaşı sırasında gelmek o kadar cesur ve aptaldı ki, çetenin başı onları en iyi konuklar olarak kabul etti. Stephen'ı karargahına getirdi ve savaşçılarının ellerinde silahlarla fotoğraflarını çekmesine izin verdi.

Böyle bir resepsiyondan sonra Alan Omar ve Stephen oldukça iyi iletişim kurdular. Yine de Kips Kaboni, birçok yerel çetenin aksine, en azından biraz sempati uyandırdı. "Rascols", çarpık bir yerel pidgindir ingilizce kelime reziller, yani "dolandırıcı", "holigan". Böylece, raskoller, ücretsiz bir yorumda, "zhulbans" veya "fulyugans" gibi bir tür yereldir.

Scarred Devils çetesi, kelimenin orijinal anlamına tekabül eder ve esas olarak şantaj, küçük şeyler ve araba hırsızlığı ticareti yapar. Başka bir deyişle, meslektaşlarının arka planına karşı, neredeyse yerel aydınlara benziyorlar. Raskoller arasında kadın kaçırma, tecavüz ve soygun konusunda uzmanlaşmış Dirty Dones 585 gibi çok daha iğrenç ve vicdansız çeteler var.

Dirty Dones 585'ten Raskalls.

Şimdi Dupont, Kips Kaboni'nin lideriyle bir tür dostluk ve işbirliği kurdu. Periyodik olarak Kaugeri bölgesine gelir ve hatta yerel belediyeye yardım eder ve yerel raskoller sırayla onu diğer çetelerin tecavüzlerinden korur ve çekimlere yardımcı olur. Steven yerel ragbi takımı Caugery Bulldogs'a sponsorluk yapıyor ve şut çekiyor belgesel Port Moresby'deki ragbi ligi hakkında. 2004'ten bu yana, bu bölgede ve Papua Yeni Gine'nin başkentinde suç oranı biraz azaldı, bu yüzden bu hikayenin az çok mutlu bir devamı olabilir.

Stephen Dupont hariç, suç hayatı Yeni Gine açmayı başardı Rus gazeteci Ağlayan Meri serisini yaratan Vlad Sokhin, modern Yeni Gine'nin kenar mahallelerinde cadı avlarına ve şiddete (özellikle kadınlara karşı) adanmıştır. Ancak dikkatli olun: Bu döngünün arka planında, Dupont'un hikayesi keyifli bir geziye benziyor. Her şey aynı raskollerin masum fotoğraflarıyla başlar, ancak yavaş yavaş gerçek bir yamyam cehennemine dönüşür, bundan sonra uzun süre en nahoş izlenimlerin altına düşme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Bildiğiniz gibi, her ülkenin kendi gelenekleri vardır ve her zaman bir milletin temsilcileri, diğerinin zihniyetinin özelliklerini anlamaz. Örneğin Papuaların gelenekleri birçokları için şok edici ve tiksindiricidir. Bu incelemede tartışılacak olan onlar hakkında.

Papualılar kendi tarzlarında ölü liderlere saygı gösteriyorlar. Onları gömmezler, kulübelerde tutarlar. Ürpertici, çarpık mumyalardan bazıları 200-300 yaşında.

Yeni Gine'nin doğusundaki en büyük Papua kabilesi olan Khuli, kötü bir üne sahipti. Geçmişte, ödül avcıları ve insan eti yiyiciler olarak biliniyorlardı. Şimdi artık böyle bir şeyin olmadığına inanılıyor. Bununla birlikte, anekdotsal kanıtlar, bir kişinin parçalanmasının zaman zaman büyülü ritüeller sırasında gerçekleştiğini gösterir.

Yeni Gine'nin dağlık bölgelerinde yaşayan Papualar, koteka giyerler. erkek onuru. Koteki, yerel su kabağı çeşitlerinden yapılır. Papuaların külotlarını değiştiriyorlar.

Papuan Dani kabilesinin kadın kısmı genellikle parmak falanjları olmadan yürüdü. Yakın akrabalarını kaybettiklerinde kendileri için keserler. Bugün köylerde hala parmaksız yaşlı kadınları görebilirsiniz.

Zorunlu başlık fiyatı domuz cinsinden ölçülür. Aynı zamanda gelinin ailesi de bu hayvanlara bakmakla yükümlüdür. Kadınlar domuz yavrularını bile emzirirler. Ancak, onların anne sütü diğer hayvanlar da yerler.

Papua kabilelerinde işin çoğunu kadınlar yapıyor. Çok sık, Papualar üzerindeyken bir resim görebilirsiniz. son aylar hamilelik, odun kesme ve kocaları kulübelerde dinlenme.

Papuaların bir başka kabilesi olan Korowai, ikamet ettikleri yerle şaşırır. Evlerini hemen ağaçların üzerine kurarlar. Bazen böyle bir meskene ulaşmak için 15 ila 50 metre yüksekliğe tırmanmanız gerekir. Korowai'nin en sevdiği lezzet böcek larvalarıdır.
Daha az olmayan ilginç adetler 27 Nisan 2015 Papua kabilesinde mevcut

Papua'ya yaptığımız geziyle ilgili hikayeye Papuaların kendileri hakkında bir hikaye ile başlamak çok mantıklı.
Papualılar olmayacaktı - ve Carstensz Piramidi kampanyasındaki sorunların yarısı da olmayacaktı. Ama çekiciliğin ve egzotizmin yarısı olmazdı.

Genel olarak, daha iyi mi yoksa daha mı kötü olacağını söylemek zor ... Ve neden olmasın. En azından şimdi - şimdiye kadar Carstensz Piramidi'ne yapılan bir keşif gezisinde Papualardan kaçış yok.

Böylece, 2015 Carstensz keşif gezimiz tüm benzer seferler gibi başladı: Bali havaalanı - Timika havaalanı.

Bir demet sandık uykusuz bir gece. Bir şekilde uçakta uyumak için nafile girişimler.

Timika hala bir medeniyet, ama zaten Papua. Bunu daha ilk adımlardan anlıyorsunuz. Ya da tuvaletteki ilk anonslardan.

Ama yolumuz daha da ötede. Timiki'den küçük bir charter uçağıyla Sugapa köyüne uçmamız gerekiyor. Daha önce, Ilaga köyünden seferler yapıldı. Oradaki yol daha kolay, biraz daha kısa. Ancak son üç yıldır sözde ayrılıkçılar Ilaga'ya yerleşti. Bu nedenle seferler Sugapa'dan başlamaktadır.

Kabaca konuşursak, Papua Endonezya tarafından işgal edilen bir bölgedir. Papualar kendilerini Endonezyalı olarak görmüyorlar. Devlet onlara para ödüyordu. Sadece. Çünkü onlar Papua. Son on beş yıldır para ödemeyi bıraktılar. Ancak Papualar (nispeten) beyazların onlara para vermesine alışkındır.
Şimdi bu "vermeli" esas olarak turistlerde sergileniyor.

Bir gece uçuşundan sonra o kadar neşeli değil, tüm eşyalarımızla küçük uçakların kalktığı havaalanının yanındaki bir eve taşındık.

Bu an, seferin başlangıç ​​noktası olarak kabul edilebilir. Tüm kesinlikler sona erer. Hiç kimse kesin bilgi vermiyor. Her şey beş dakikada, iki saatte veya bir günde olabilir.
Ve hiçbir şey yapamazsınız, hiçbir şey size bağlı değildir.
Hiçbir şey Carstensz'e giden yol kadar sabır ve alçakgönüllülük öğretmez.

Üç saat bekledikten sonra uçağa doğru hareket ediyoruz.
Ve işte buradalar - köylerine uçmayı bekleyen ilk gerçek Papualılar.

Fotoğraf çekilmekten hoşlanmazlar. Ve genel olarak, bir yabancı kalabalığın gelişi, onlara olumlu duygulara neden olmaz.
Pekala, tamam, henüz onlara bağlı değiliz. Yapacak daha önemli işlerimiz var.
Önce valizlerimiz tartılır, ardından hepimiz el bagajı ile. Evet, evet, bu bir şaka değil. Küçük bir uçakta ağırlık kilograma eşittir, bu nedenle her yolcunun ağırlığı dikkatlice kaydedilir.

Dönüş yolunda, tartım sırasında, etkinliğe katılanların canlı ağırlıkları önemli ölçüde azaldı. Evet ve bagajın ağırlığı da.

Tartıldı, valizlerimizi kontrol etti. Ve tekrar bekleyin. Bu sefer en iyi havaalanı oteli - Papua Holiday. En azından hiçbir yerde uyumak oradaki kadar tatlı değil.

"İniş zamanı" komutu bizi tatlı rüyalardan uzaklaştırır.
İşte beyaz kanatlı kuşumuz, götürülmeye hazır büyülü toprak Papua.

Yarım saatlik bir uçuş ve kendimizi başka bir dünyada buluyoruz. Buradaki her şey olağandışı ve bir şekilde aşırı.
Süper kısa bir pistten başlayarak.

Ve aniden koşan Papualarla bitiyor.

Biz zaten bekliyorduk.
Endonezyalı motorcular çetesi. Bizi son köye götürmeleri gerekiyordu.
Ve Papualar. Bir sürü Papua. Bu köye girmemize izin verip vermemeye karar vermeliydi.
Hemen çantalarımızı alıp kenara çektiler ve tartışmaya başladılar.

Kadınlar ayrı oturdu. Bize daha yakın. Gülün, sohbet edin. Hatta biraz flört.

Uzaktaki adamlar ciddi işlerle meşguldü.

Sonunda Papuaların adetlerine ve geleneklerine geldim.

Papualarda ataerkillik hüküm sürüyor.
Burada çok eşlilik kabul edilir. Hemen hemen her erkeğin iki veya üç karısı vardır. Eşlerin beş, altı, yedi çocuğu var.
Bir dahaki sefere Papua köyünü, evlerini ve hepsinin orada nasıl böyle büyük, neşeli bir kalabalığın içinde yaşadığını göstereceğim.

Böyle. Ailelere dönelim.
Erkekler avcılık, ev koruması ve karar verme ile uğraşmaktadır. önemli konular.
Geri kalan her şey kadınlar tarafından yapılır.

Avcılık her gün olmaz. Ev ayrıca özellikle kimseden korunmuyor.
Bu nedenle, bir erkek için tipik bir gün şöyle geçer: uyanır, bir fincan çay, kahve veya kakao içer ve yeni olanı görmek için köyün içinden geçer. Akşam yemeği için eve döner. Yemek. Komşularıyla konuşarak köyün etrafında yürüyüşlerine devam ediyor. Akşam yemeği. Daha sonra köylerdeki çocuk sayısına bakılırsa demografik sorunları çözmekle meşgul olur ve sabahları zorlu gündelik hayatına devam etmek için yatar.

Kadın sabah erkenden uyanır. Çay, kahve ve diğer kahvaltılık malzemeleri hazırlar. Sonra evle, çocuklarla, bahçeyle ve diğer saçmalıklarla ilgilenir. Bütün gün sabahtan akşama kadar.

Endonezyalı adamlar tüm bunları soruma yanıt olarak anlattılar: neden erkekler neredeyse hiçbir şey taşımaz ve kadınlar ağır çantalar taşır.
Erkekler sadece ağır için uygun değil günlük iş. Şaka gibi: savaş gelecek ve ben yoruldum ...

Böyle. Papualarımız Sugapa'dan geçmemize izin verip vermemeyi tartışmaya başladılar. İzin verilirse, o zaman hangi koşullar altında.
Aslında her şey şartlarla ilgili.

Zaman geçti, müzakereler uzadı.

Gezi için her şey hazırdı. Botlar, şemsiyeler, silahlar ve diğer ihtiyaçlar.

Bir iki saat sohbetle geçti.
Ve aniden yeni takım: motosikletlerde! Yaşasın, ilk aşama bitti!

Sence hepsi bu mu? Numara. Bu sadece başlangıç.
Köyün ileri gelenleri, iki asker, iki polis ve sempatik Papualılar bizimle birlikte yola çıktılar.

Neden bu kadar çok?
Ortaya çıkan sorunları çözmek için.
Sorular neredeyse anında ortaya çıktı.

Daha önce de yazdığım gibi, yetmişli yıllardan beri Endonezya hükümeti Papualara para ödedi. Sadece. Tek yapman gereken ayda bir bankaya gelip sıraya girmek ve bir sürü para almaktı.
Sonra para vermeyi kestiler. Ama paranın aynen böyle olması gerektiği hissi kaldı.

Yeterince hızlı bir şekilde para kazanmanın bir yolu bulundu. Kelimenin tam anlamıyla ilk turistlerin gelişiyle.
yani ortaya çıktı favori eğlence Papualar - bir tür blok.

Yolun ortasına bir sopa konur. Ve onu geçemezsin.

Çubuğun üzerine basarsanız ne olur?
Endonezyalı adamlara göre - taş atabilirler, başka bir şey yapabilirler, genel olarak, lütfen yapmayın.
Bu şaşırtıcı. Eh, öldürmezler...
Neden?
İnsan hayatı hiçbir şey buna değmez. Resmi olarak, Endonezya yasaları Papua topraklarında geçerlidir. Aslında, yerel yasalar önceliklidir.
Onlara göre, bir kişiyi öldürdüyseniz, kurbanın akrabalarıyla anlaşarak küçük bir para cezası ödemeniz yeterlidir.
Beyaz bir yabancıyı öldürdüklerinde sadece para cezasına çarptırılmamakla kalmayıp aynı zamanda şükran da alacaklarına dair bir şüphe var.

Papuaların kendileri çabuk huyludur. Hızla uzaklaşırlar, ancak ilk anda öfkeyle kendilerini çok fazla kontrol etmezler.
Karılarını pala ile nasıl kovaladıklarını gördük.
El sıkışma işlerin sırasına göredir. Yolculuğun sonunda kocalarıyla birlikte yola çıkan hanımların üzeri berelerle kaplandı.

Böylece, arkadan taş atacaklar veya bir yaydan ateş edecekler - kimse denemek istemedi.
Bu nedenle yere konan her çubukta müzakereler başladı.

İlk başta bir tiyatro performansı gibi görünüyor.
Renkli plastik boncuklar ve tüylerle süslenmiş şort ve tişörtlerde gülünç bir şekilde giyinmiş insanlar yolun ortasında durur ve ateşli bir konuşma yapmaya başlar.

Konuşmalar sadece erkekler tarafından yapılır.
Birer birer gerçekleştirirler. Yüksek sesle, yüksek sesle konuşurlar. En dramatik anlarda yere şapka atmak.
Kadınlar bazen kavga eder. Ama bir şekilde her zaman koroda, hayal edilemez bir uğultu yaratıyor.

Tartışma alevlenir, sonra azalır.
Müzakereciler konuşmayı bırakırlar ve oturup düşünmek için farklı yönlere dağılırlar.

Diyaloğu Rusçaya çevirirseniz, şöyle görünür:
- Bu beyazların köyümüzden geçmesine izin vermeyeceğiz.
- Bu güzel insanları atlamalısın - bunlar zaten diğer kabilelerin maaşlı yaşlıları.
- Tamam ama bize para versinler de kadınlarımızı hamal olarak alsınlar.
Tabii ki sana ödeyecekler. Ve yarın hamallar hakkında karar vereceğiz.
- Anlaştık mı. Bize beş milyon ver
- Evet, sen delisin

Ve pazarlık başlar... Ve yine şapkalar yere uçar ve kadınlar çığlık atar.

Her şeyi ilk kez gören adamlar sessizce çıldırır. Ve oldukça içten söylüyorlar: "Onlara bu performans için para ödemediğine emin misin?"
Ne yazık ki gerçek görünmüyor.

Ve en önemlisi, yerel halk, özellikle çocuklar, hepsini bir tiyatro gösterisi olarak algılıyor.
Oturup bakıyorlar.

En kötü durumda yarım saat, bir saat geçer - iki saat. Müzakereciler, genel olarak kabul edilen bir milyon Endonezya tugriki toplamına ulaştılar. Sopa uzaklaşıyor ve süvari birliklerimiz hızla ilerliyor.

İlk sefer bile komik. İkincisi hala ilginç.
Üçüncü, dördüncü - ve şimdi her şey biraz zorlamaya başlıyor.

Sugapa'dan Suangama'ya - gezimizin nihai hedefi - 20 kilometre. Bunların üstesinden gelmemiz yedi saatten fazla sürdü.
Toplamda altı yol bloğu vardı.

Akşam oldu. Herkes zaten yağmurda sırılsıklam. Hava kararmaya başlamıştı ve hava iyice soğumuştu.
Ve burada, bizim yiğit ekibimden emtia-para ilişkilerine geçmek ve mümkün olduğunca çabuk geçmemiz için Papualılara istedikleri kadar para ödemek için gittikçe daha ısrarlı teklifler gelmeye başladı.

Ve her şeyi açıklamaya çalıştım. Bu meta-para ilişkilerinin çoğu yürümez.
Tüm yasalar Timiki bölgesinde bir yerde sona erdi.
Bir kez ödeyebilirsiniz. Ama bir dahaki sefere (ve geri dönmemiz gerekecek) çok daha fazla ödemeleri istenecek. Ve altı değil on altı blok olacak.
Papuaların mantığı böyle.

Yolculuğun başında bir yerde şaşkınlıkla bana sordular: "Eh, bizi işe aldılar, yükümlülüklerini yerine getirmeliler." Ve bu sözler bende aynı anda hem gülmek hem de ağlamak istememe neden oldu.

Papuaların "yükümlülük" kavramı yoktur. Bugün bir ruh hali, yarın başka bir ruh hali ... Ve genel olarak, Papualılar bir şekilde ahlak kavramı konusunda gerginler. Yani, tamamen yok.

Zaten karanlıkta olan son bloğu da aştık.
Uzun süren müzakereler sadece bizi değil, bizi de zorlamaya başladı. Motosikletçiler aktif olarak Sugapa'ya dönmeleri gerektiğini ima etmeye başladılar. Bizimle veya bizsiz.

Sonuç olarak, karanlıkta bir dağ yolunda, yağmurda, farları olmayan motosikletlerde, ormanın önündeki son köye - Suangami'ye ulaştık.
Ertesi gün, Porters Get Hired on an Expedition adlı başka bir gösteri vardı. Ve bunun nasıl olduğunu, bundan neden kaçınılamayacağını ve her şeyin nasıl bittiğini bir dahaki sefere anlatacağım.

Sürtünmeyle ateşin hâlâ çıktığı ve bitki örtüsünün kıt olduğu toprakların tahta kazı çubuklarıyla ekildiği köyler - bu Papua Yeni Gine ile ilgili bir hikaye. Papualar çocuklarını nasıl yetiştirir? Hayır, bizim açımızdan. Ama onlara asıl şeyi öğretirler: mantık konumlarından nasıl kurtulacaklarını.

Zaman burada durmuş - ya da tam tersine, bir nedenden ötürü çılgına döndü ve geri döndü. İnsanlar burada doğarlar, onlarca yıl dışarı çıkmadan yaşarlar, kırklarında hepsi derin yaşlı insanlar gibi görünürler, ölürler ve ... yeniden doğarlar. Bunlar çok basit, bilgisiz insanlar ve şaşırtıcı derecede neşeli yüzleri var.

baba kim

Papua kabilelerinin çok katı bir hiyerarşisi var. 200'e kadar insanın olabileceği ailelerde-köylerde yaşıyorlar - ve hepsi karmaşık ilişkiler içinde.

Yaşlı rahip her şeyden sorumludur ve kimse onunla tartışamaz. Eşler ve kocalar çok şartlı olarak ayırt edilir: bir erkeğin birkaç karısı olabilir. Bununla birlikte, kadınlar da çok geride değiller ve kolayca birkaç erkekle evlenirler.

Erkekler, kadınlardan ve çocuklardan ayrı kulübelerde yaşar - erkeklerin evlerine yaklaşmak bile yasaktır. Ve aşk için özel olarak inşa edilmiş evler var: emekli oldular - ve geri döndüler.

çocuk sorusu

Hiç doğum kontrolü olmadığı ve seks oldukça aktif olduğu için birçok çocuk doğuyor. Aynı zamanda, kimse babalık meselelerini gerçekten sormuyor: birkaç koca olduğu için, biri kesinlikle baba, bu yüzden çocukları hep birlikte besliyorlar. Çocuklar için yemek için endişelenmeyin: göğüsleri yediniz ve bir muz için mi uzandınız? Bir muz al ve ye. Beğenmedi ve tükürdü mü? Pekala, yemeyin, acıkacaksınız - kendiniz bir şeyler kazacaksınız (veya yine göğsünüze yapışacaksınız).

Hamilelik ve doğum önemsiz ve bir yaşam meselesidir

Hiç kimse hamile kadınlara özel indirim yapmaz.

Yürüyebilir misin? Git ve kökleri topla. ? Uzaktaki kulübeye git ve işine bak. Bazen bir ebe ya da şefkatli bir komşu doğum yapan bir kadına bakar.

Kadınlar büyük bir ağaca asılarak doğum yaparlar. Ve her şey biter bitmez ayağa kalkarlar ve işe dönerler (çocuğu daha rahat beslemek için bir bezle kendilerine bağlayarak).

Bize öyle geliyor ki, böyle bir hayat, tıpkı yerliler gibi - bizimki gibi, cehennem ve vahşet. Tüm Avrupalıların gönüllüsü olarak bu ülkedeki çalışmalarım sırasında hatasız iki ayda bir medeniyete gönderilirler (çıldırmamaları için). Papualara şehirlerin ve giysili insanların fotoğraflarını gösterdiğimizde, bize açıkça güldüler. Kabileye nasıl bir araba verildiğini gördüm - kimse üzerinde hiçbir yere gitmedi, çiçeklerle astılar ve bir sunak düzenlediler ("Su ruhları geldi, bir hatıra bıraktı").

Bu insanlar gerçekten mutlular - soru sormayan bir kişinin karmaşık olmayan, saf ve sessiz mutluluğu ile: neden ve ne için yaşıyor? Kadınlar hamilelik sırasında "psikoz ve toksikoz" yaşamazlar, doğum sonrası depresyonun ne olduğunu bilmiyorlar - ve neredeyse hastalanmıyorlar! Rahip bir kişinin lanetlendiğini söylerse, kulübesine gider, yatar ve ölür. Rahip “Gerçekten sağlıklısın oğlum” derse, kişi ayağa kalkar ve yürür. Neredeyse her zaman.