Το κόστος της ζωής μιας γυναίκας στην Παπούα Νέα Γουινέα Πολύχρωμοι Παπούες από την Παπούα Νέα Γουινέα

Αφού έζησα με τους Παπούας για ένα χρόνο, συνήθισα στο γεγονός ότι μπορούν να περπατούν γυμνοί στους δρόμους, να κοιμούνται στο έδαφος δίπλα στη φωτιά και να μαγειρεύουν φαγητό χωρίς αλάτι, πιπέρι και μπαχαρικά. Αλλά η λίστα με τις ιδιορρυθμίες των Αβορίγινων δεν σταματά εκεί.

«Κάθονται» σε ξηρούς καρπούς σαν ναρκομανείς

Το μπετέλ είναι το πιο πολύ κακή συνήθειαΠαπούας! Ο πολτός του φρούτου μασάται ανακατεύοντας με άλλα δύο συστατικά. Αυτό προκαλεί άφθονη σιελόρροια και το στόμα, τα δόντια και τα χείλη γίνονται έντονα κόκκινα. Ως εκ τούτου, οι Παπούες φτύνουν ατελείωτα στο έδαφος και «αιματηρές» κηλίδες βρίσκονται παντού. Στη Δυτική Παπούα, αυτά τα φρούτα ονομάζονται penang, και στο ανατολικό μισό του νησιού - betelnut (betel nut). Η κατανάλωση του φρούτου έχει μια ελαφριά χαλαρωτική δράση, αλλά είναι πολύ επιβλαβής για τα δόντια.

Πιστεύουν στη μαύρη μαγεία και τιμωρούν γι' αυτήν

Παλαιότερα, ο κανιβαλισμός ήταν ένα όργανο δικαιοσύνης, όχι ένας τρόπος να ικανοποιήσεις την πείνα σου. Έτσι τιμωρούσαν οι Παπούες για μαγεία. Εάν ένα άτομο βρισκόταν ένοχο για χρήση μαύρης μαγείας και βλάπτει άλλους, τότε σκοτώθηκε και κομμάτια του σώματός του μοιράστηκαν στα μέλη της φυλής. Ο κανιβαλισμός δεν ασκείται πλέον σήμερα, αλλά οι δολοφονίες με την κατηγορία της μαύρης μαγείας δεν έχουν σταματήσει.

Κρατάνε τους νεκρούς στο σπίτι

Αν ο Λένιν «κοιμάται» στο μαυσωλείο μας, οι Παπούες από τη φυλή Dani κρατούν τις μούμιες των αρχηγών τους ακριβώς στις καλύβες τους. Γκρινιστός, καπνισμένος, με τρομερούς μορφασμούς. Η ηλικία των μούμιων είναι 200-300 χρόνια.

Επιτρέπουν στις γυναίκες τους να κάνουν σκληρή σωματική εργασία.

Όταν είδα για πρώτη φορά μια γυναίκα στον έβδομο ή όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης να κόβει ξύλα με τσεκούρι, ενώ ο άντρας της ξεκουραζόταν στη σκιά, έπαθα σοκ. Αργότερα συνειδητοποίησα ότι αυτός είναι ο κανόνας μεταξύ των Παπουανών. Επομένως, οι γυναίκες στα χωριά τους είναι βάναυσες και σωματικά ανθεκτικές.

Πληρώνουν τη μέλλουσα γυναίκα τους με γουρούνια.

Αυτό το έθιμο παρέμεινε σε όλη τη Νέα Γουινέα. Η οικογένεια της νύφης παίρνει τα γουρούνια πριν το γάμο. Αυτή είναι μια υποχρεωτική χρέωση. Παράλληλα, οι γυναίκες φροντίζουν τα γουρουνάκια σαν να είναι παιδιά και μάλιστα τα θηλάζουν. Ο Nikolai Nikolaevich Miklouho-Maclay έγραψε για αυτό στις σημειώσεις του.

Οι γυναίκες τους αυτοακρωτηριάστηκαν

Σε περίπτωση θανάτου ενός στενού συγγενή, γυναίκες της φυλής Dani έκοβαν τις φάλαγγες των δακτύλων τους. Με ένα πέτρινο τσεκούρι. Σήμερα αυτό το έθιμο έχει ήδη εγκαταλειφθεί, αλλά στην κοιλάδα Baliem μπορείτε ακόμα να βρείτε γιαγιάδες χωρίς δάχτυλα.

Κολιέ με δόντια σκύλου - καλύτερο δώρογυναίκα!

Για τη φυλή Korowai, αυτό είναι ένα πραγματικό κόσμημα. Επομένως, οι γυναίκες Korowai δεν χρειάζονται ούτε χρυσό, ούτε μαργαριτάρια, ούτε γούνινα παλτά, ούτε χρήματα. Έχουν τελείως διαφορετικές αξίες.

Άνδρες και γυναίκες ζουν χωριστά

Πολλές φυλές της Παπούα εφαρμόζουν αυτό το έθιμο. Επομένως, υπάρχουν αρσενικές και θηλυκές καλύβες. Δεν επιτρέπεται η είσοδος γυναικών στο σπίτι των ανδρών.

Μπορούν να ζήσουν ακόμη και σε δέντρα

«Ζω ψηλά - κοιτάζω μακριά. Οι Korowai χτίζουν τα σπίτια τους σε κορώνες ψηλά δέντρα... Μερικές φορές είναι 30 μέτρα πάνω από το έδαφος! Επομένως, τα παιδιά και τα μωρά χρειάζονται ένα μάτι και ένα μάτι εδώ, γιατί δεν υπάρχουν φράχτες σε ένα τέτοιο σπίτι.

Φορούν κοτέκες

Αυτό είναι ένα φαλλόκριτο, το οποίο χρησιμοποιούν οι ορεινοί για να καλύψουν την αρρενωπότητά τους. Το Koteku χρησιμοποιείται αντί για εσώρουχα, φύλλα μπανάνας ή εσώρουχα. Φτιάχνεται από τοπική κολοκύθα.

Είναι έτοιμοι να εκδικηθούν μέχρι την τελευταία σταγόνα αίματος. Ή μέχρι το τελευταίο κοτόπουλο

Δόντι αντί δόντι, οφθαλμό αντί οφθαλμού. Ασκούνται βεντέτα... Εάν ο συγγενής σας έχει πληγωθεί, ακρωτηριαστεί ή σκοτωθεί, τότε πρέπει να απαντήσετε με το είδος του στον δράστη. Έσπασε το χέρι του αδερφού σου; Σπάσε το και εσύ σε αυτόν που το έκανε.
Είναι καλό που μπορείς να εξαγοράσεις την αιματοχυσία με κοτόπουλα και γουρούνια. Έτσι μια μέρα πήγα με τους Παπούα στο «βέλος». Μπήκαμε σε ένα φορτηγό, πήραμε ένα ολόκληρο κοτέτσι και πήγαμε στην αναμέτρηση. Όλα έγιναν χωρίς αίμα.

Τα περίχωρα του Πορτ Μόρεσμπι, της πρωτεύουσας της Νέας Γουινέας, είναι ένας από τους πιο αποκρουστικούς βόθρους στον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια 12, η ​​πόλη κατατάσσεται σταθερά στην 137η θέση από 140 θέσεις στην κατάταξη των πρωτευουσών όσον αφορά το βιοτικό επίπεδο. Ένας από τους κύριους λόγους για τόσο χαμηλές βαθμολογίες είναι η ανεξέλεγκτη τοπική εγκληματικότητα. Ιδιαίτερα μεγάλο ρόλο παίζουν εδώ οι νεανικές συμμορίες των αστικών Παπουανών - οι reskols. Περιπολούν στις γειτονιές τους με αυτοσχέδια όπλα, κυνήγι μαγισσών και φυλετικούς πολέμους πραγματικών Παπουανών από τη ζούγκλα - ακούγεται σαν την καθημερινή ζωή των μετα-αποκαλυπτικών επιδρομέων.

(10 φωτογραφίες συνολικά)

Πολλοί υποστηρίζουν ότι το Πορτ Μόρεσμπι είναι η χειρότερη πόλη στη γη και κυβερνάται από συμμορίες νέων. Αυτό είναι ξεκάθαρη υπερβολή. Υπάρχουν χειρότερα μέρη όπως η Ντάκα στο Μπαγκλαντές ή η Καμπούλ στο Αφγανιστάν. Ωστόσο, οι Raskols, νέοι ληστές από τους Παπούες που εγκαταστάθηκαν στις πόλεις, κυβερνούν ορισμένες περιοχές σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από την αστυνομία ή τους αξιωματούχους.

Παραγκούπολη του Port Moresby (και όχι η χειρότερη περιοχή της πόλης).

Πρώτον, μόνο λίγοι επιβιώνουν μέχρι τη μέση ηλικία, επομένως δεν υπάρχουν άλλες συμμορίες, εκτός από τις νεανικές. Κατα δευτερον, ντόπιοιΥποστηρίζουν τους Ρασκόλ με τον δικό τους τρόπο, γιατί συχνά θεωρούνται ως Ρομπέν των Δασών, που ληστεύουν τους πλούσιους και «τιμωρούν» τη διεφθαρμένη κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα, αυτοί οι ληστές κλέβουν συχνότερα όχι από πλούσιους, αλλά από κατοίκους γειτονικών περιοχών και, κατά κανόνα, διασκεδάζουν όχι μοιράζοντας χρήματα στους φτωχούς, αλλά με βιασμούς και κλοπές από αποθήκες με ανθρωπιστική βοήθεια που στέλνει η Αυστραλία.

Ωστόσο, για τους κατοίκους του πυθμένα της πόλης δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά: τα ρεσκόλ έχουν από πολλές απόψεις τον ίδιο ρόλο που έπαιζε κάποτε η γιακούζα για τις φτωχογειτονιές της Ιαπωνίας. Καθιερώνουν τουλάχιστον κάποια ομοιότητα τάξης και ιεραρχίας στο έδαφος που ηρεμούν τους ανθρώπους και δημιουργούν την ψευδαίσθηση ενός λειτουργικού συστήματος. Στην τελική, αν δεν υπάρχει αστυνομία εδώ, όλοι οι γείτονές σου είναι μεθυσμένοι από το πρωί μέχρι το βράδυ και οι παλιοί θεοί είναι νεκροί, τότε δεν υπάρχει κανένας άλλος να απευθυνθείς για βοήθεια.

Χρειάζεται να έχετε ατσάλινες μπάλες για να μπείτε στην περιοχή, όντας λευκοί, να έρθετε στον αρχηγό των ντόπιων ληστών και να του ζητήσετε να φωτογραφίσει με όπλα στο χέρι. Ο Stephen Dupont είναι ένας Αυστραλός φωτογράφος που τα κατάφερε. Επιπλέον, όλη η ιστορία των περιπετειών του στις φτωχογειτονιές βγήκε ακόμα πιο τρελή και απρόσμενη.

Stephen Dupont.

Το 2004, αυτός και ο συνάδελφός του φωτογράφος ήρθαν στο Port Moresby ελπίζοντας για κάποια καυτά πράγματα. Η ευκαιρία προέκυψε αμέσως: και οι δύο Αυστραλοί προσκλήθηκαν να τη συνοδεύσουν σε ένα «επαγγελματικό ταξίδι» από κάποια Lady Cudy, την τοπική αξιωματούχο που ήταν υπεύθυνη για τις νότιες συνοικίες της πόλης.

Αποδείχθηκε ότι αυτές τις μέρες ξέσπασε ένας φυλετικός πόλεμος εδώ μεταξύ των Παπούα ορειβατών από τη φυλή Tari και των Πολυνησίων αγροτών του λαού Motu. Ένας μεθυσμένος ορειβάτης ξυλοκόπησε τη γυναίκα motu με δόρυ. Οι συγγενείς της διοργάνωσαν πογκρόμ στην πόλη, καταστρέφοντας σπίτια και μαγαζιά τάρι και προετοιμάζονταν να ξεκινήσουν μια σφαγή, πηγαίνοντας στα βουνά. Η Λαίδη Κούντι είχε προφανώς σημαντική εξουσία στην επικράτειά της, έτσι ώστε μπόρεσε να συγκαλέσει ένα συμβούλιο αρχηγών για την αστική περιοχή Kaugeri. Οι αρχηγοί και οι ντόπιοι μεγαλόσχημοι κατάφεραν να συμφωνήσουν και να αποτρέψουν μια πραγματική σφαγή.

Μεταξύ των ντόπιων ευγενών ήταν κάποιος Άλαν Ομάρα, ο αρχηγός μιας συμμορίας Raskol που ονομαζόταν «Kips Kaboni», δηλαδή «Devils in Scars» (το οποίο για κάποιο λόγο μεταφράζουμε πάντα ως «Red Devils»). Αυτός, μαζί με τα αδέρφια του, υπερασπίστηκε τους ορεινούς από τα πογκρόμ καθ' όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης, τα οποία προκάλεσαν πραγματικό σεβασμό και ενδιαφέρον στον Dupont. Ο ίδιος ο Άλαν εκτίμησε επίσης το θάρρος του φωτογράφου - ήταν τόσο γενναίο και ανόητο να έρθει στην περιοχή του λευκός, ακόμη και κατά τη διάρκεια του φυλετικού πολέμου, που ο επικεφαλής της συμμορίας τους δέχτηκε ως τους καλύτερους καλεσμένους. Έφερε τον Στέφανο στο αρχηγείο του και επέτρεψε φωτογραφίες των μαχητών του με όπλα στα χέρια.

Μετά από μια τέτοια υποδοχή, ο Άλαν Ομάρ και ο Στίβεν επικοινώνησαν αρκετά καλά. Ωστόσο, το Kips Kaboni, σε αντίθεση με πολλές τοπικές συμμορίες, προκάλεσε τουλάχιστον κάποια συμπάθεια. Το "Rescoli" είναι ένα στρεβλό από έναν ντόπιο pidgin αγγλική λέξηρασκάλες, δηλαδή «απατεώνες», «χούλιγκαν». Έτσι, τα raskol, σε μια ελεύθερη ερμηνεία, είναι ένα είδος δημοτικής γλώσσας όπως "zhulbans" ή "fulyugans".

Η συμμορία των Scarred Devils αντιστοιχεί στην αρχική σημασία της λέξης και εμπορεύεται κυρίως εκβιασμούς, μικροπράγματα και ληστείες αυτοκινήτων. Με άλλα λόγια, με φόντο τους συναδέλφους τους, μοιάζουν σχεδόν με την τοπική διανόηση. Μεταξύ των συμμοριών Raskol, υπάρχουν πολύ πιο αποκρουστικές και αδίστακτες συμμορίες όπως οι Dirty Dones 585 που ειδικεύονται σε απαγωγές, βιασμούς και ληστείες γυναικών.

Raskol από Dirty Dones 585.

Τώρα η DuPont έχει δημιουργήσει ένα είδος φιλίας και συνεργασίας με τον αρχηγό του Kips Kaboni. Έρχεται περιοδικά στην περιοχή Kaugeri και βοηθά ακόμη και τον τοπικό δήμο, και οι τοπικοί raskols, με τη σειρά τους, τον προστατεύουν από τις καταπατήσεις άλλων συμμοριών και βοηθούν στα γυρίσματα. Ο Stephen χορηγεί την τοπική ομάδα ράγκμπι Cowhery Bulldogs και ταινίες ντοκυμαντέργια το πρωτάθλημα ράγκμπι στο Πορτ Μόρεσμπι. Από το 2004, το ποσοστό εγκληματικότητας τόσο σε αυτήν την περιοχή όσο και στην πρωτεύουσα της Παπούα Νέας Γουινέας έχει μειωθεί ελαφρώς, επομένως αυτή η ιστορία μπορεί να έχει μια λίγο πολύ ευχάριστη συνέχεια.

Εκτός από τον Stephen Dupont, εγκληματική ζωήΗ Νέα Γουινέα κατάφερε να αποκαλύψει Ρώσος δημοσιογράφοςΟ Vlad Sokhin, ο οποίος δημιούργησε τη σειρά Crying Meri, αφιερωμένη στο κυνήγι μαγισσών και τη βία (ειδικά κατά των γυναικών) στις φτωχογειτονιές της σύγχρονης Νέας Γουινέας. Αξίζει όμως να προειδοποιήσουμε: στο φόντο αυτού του κύκλου, η ιστορία του Dupont μοιάζει με μια ευχάριστη βόλτα έξω από την πόλη. Όλα ξεκινούν με αθώες φωτογραφίες του ίδιου raskol, αλλά σταδιακά φτιάχνονται σε μια πραγματική κόλαση κανίβαλων, μετά την οποία κινδυνεύετε να πέσετε κάτω από τις πιο δυσάρεστες εντυπώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όπως γνωρίζετε, κάθε χώρα έχει τα δικά της έθιμα και οι εκπρόσωποι μιας εθνικής ομάδας δεν κατανοούν πάντα τις ιδιαιτερότητες της νοοτροπίας μιας άλλης. Οι παραδόσεις των Παπούων, για παράδειγμα, απλώς συγκλονίζουν και απωθούν πολλούς. Είναι σχετικά με αυτά που θα συζητηθούν σε αυτήν την ανασκόπηση.

Οι Παπούες, με τον τρόπο τους, δείχνουν σεβασμό στους νεκρούς ηγέτες. Δεν τα θάβουν, αλλά τα κρατούν σε καλύβες. Μερικές από τις ανατριχιαστικές, παραμορφωμένες μούμιες είναι ηλικίας μεταξύ 200 και 300 ετών.

Η μεγαλύτερη φυλή των Παπούα στα ανατολικά της Νέας Γουινέας, οι Τζούλι, ήταν διαβόητη. Στο παρελθόν ήταν γνωστοί ως κυνηγοί επικηρυγμένων και κρεατοφάγοι. Τώρα πιστεύεται ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, ανέκδοτα στοιχεία δείχνουν ότι ο τεμαχισμός ενός ατόμου συμβαίνει κατά διαστήματα κατά τη διάρκεια μαγικών τελετουργιών.

Οι Παπούες που ζουν στα υψίπεδα της Νέας Γουινέας φορούν kotekas - θήκες που φοριούνται πάνω τους ανδρική αξιοπρέπεια... Τα Kotek παρασκευάζονται από τοπικές ποικιλίες κολοκύθας καλαμπάς. Αντικαθιστούν τα εσώρουχα για τους Παπούας.

Το γυναικείο τμήμα της φυλής των Παπούαν Ντάνι συχνά περπατούσε χωρίς φάλαγγες στα δάχτυλα. Τους έκοψαν μόνοι τους όταν έχασαν στενούς συγγενείς. Σήμερα στα χωριά μπορείς να δεις γριές χωρίς δάχτυλα.

Η υποχρεωτική τιμή νύφης μετριέται σε γουρούνια. Επιπλέον, η οικογένεια της νύφης είναι υποχρεωμένη να φροντίζει αυτά τα ζώα. Οι γυναίκες θηλάζουν ακόμη και χοιρίδια. Ωστόσο, τους μητρικό γάλατρώνε και άλλα ζώα.

Στις φυλές των Παπούα, όλη η κύρια δουλειά γίνεται από γυναίκες. Πολύ συχνά μπορείτε να δείτε μια εικόνα όταν οι Παπούασκανοι είναι ενεργοποιημένοι τελευταίους μήνεςτην εγκυμοσύνη, το κόψιμο των ξύλων και τους συζύγους τους να ξεκουράζονται στις καλύβες.

Μια άλλη φυλή των Παπουανών, οι Korowai, εκπλήσσουν με τον τόπο διαμονής τους. Χτίζουν τα σπίτια τους ακριβώς πάνω στα δέντρα. Μερικές φορές, για να φτάσετε σε μια τέτοια κατοικία, πρέπει να ανεβείτε σε ύψος 15 έως 50 μέτρων. Η αγαπημένη λιχουδιά των Korowai είναι οι προνύμφες των εντόμων.
Οχι λιγότερο ενδιαφέροντα έθιμαπαρόν στη φυλή των Παπούα στις 27 Απριλίου 2015

Είναι πολύ λογικό να ξεκινήσουμε την ιστορία για το ταξίδι μας στην Παπούα με μια ιστορία για τους ίδιους τους Παπούες.
Δεν θα υπήρχαν Παπούες - και τα μισά από τα προβλήματα στην πεζοπορία στην πυραμίδα Karstenz δεν θα υπήρχαν ούτε εκεί. Αλλά δεν θα υπήρχε η μισή γοητεία και εξωτισμός.

Γενικά, είναι δύσκολο να πει κανείς αν θα ήταν καλύτερο ή χειρότερο... Και όχι γιατί. Τουλάχιστον τώρα - ενώ δεν υπάρχει διαφυγή από τους Παπούες στην αποστολή στην πυραμίδα του Karstenz.

Έτσι, η αποστολή μας Carstenz 2015 ξεκίνησε, όπως όλες οι παρόμοιες αποστολές: αεροδρόμιο Μπαλί - αεροδρόμιο Timika.

Ένα μάτσο κουφάρια νύχτα χωρίς ύπνο... Μάταιες προσπάθειες να κοιμηθούν λίγο στο αεροπλάνο.

Η Τιμίκα είναι ακόμα πολιτισμός, αλλά ήδη η Παπούα. Αυτό το καταλαβαίνεις από τα πρώτα κιόλας βήματα. Ή από τις πρώτες διαφημίσεις στην τουαλέτα.

Αλλά ο δρόμος μας είναι ακόμα πιο μακριά. Από την Τιμίκα με ένα μικρό αεροπλάνο τσάρτερ, πρέπει να πετάξουμε για το χωριό Σουγάπα. Προηγουμένως, αποστολές πήγαιναν από το χωριό Ilaga. Η διαδρομή εκεί είναι πιο απλή, λίγο πιο σύντομη. Όμως τα τελευταία τρία χρόνια, οι λεγόμενοι αυτονομιστές έχουν εγκατασταθεί στο Ilag. Επομένως, οι αποστολές ξεκινούν από τη Σουγάπα.

Σε γενικές γραμμές, η Παπούα είναι μια περιοχή που καταλαμβάνεται από την Ινδονησία. Οι Παπούες δεν θεωρούν τους εαυτούς τους Ινδονήσιους. Παλαιότερα, η κυβέρνηση τους πλήρωνε χρήματα. Μόλις. Γιατί είναι Παπούες. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχουν πάψει να πληρώνονται χρήματα. Αλλά οι Παπούες συνηθίζουν να τους δίνουν λεφτά οι λευκοί (σχετικά).
Τώρα αυτό το «πρέπει να δώσει» εμφανίζεται κυρίως στους τουρίστες.

Όχι και τόσο ευδιάθετοι μετά τη νυχτερινή πτήση, μετακομίσαμε με όλα τα υπάρχοντά μας στο σπίτι δίπλα στο αεροδρόμιο -από όπου απογειώνονται μικρά αεροπλάνα.

Αυτή η στιγμή μπορεί να θεωρηθεί η αφετηρία της αποστολής. Όλες οι βεβαιότητες τελειώνουν. Κανείς δεν λέει ποτέ ακριβείς πληροφορίες. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί σε πέντε λεπτά, ή σε δύο ώρες ή σε μια μέρα.
Και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, τίποτα δεν εξαρτάται από σένα.
Τίποτα δεν διδάσκει την υπομονή και την ταπεινοφροσύνη περισσότερο από τον δρόμο προς το Carstenzs.

Τρεις ώρες αναμονής και προχωράμε προς το αεροπλάνο.
Και εδώ είναι - οι πρώτοι πραγματικοί Παπούες που περιμένουν να πετάξουν στα χωριά τους.

Πραγματικά δεν τους αρέσει να φωτογραφίζονται. Και γενικά, η άφιξη ενός πλήθους αγνώστων δεν τους προκαλεί θετικά συναισθήματα.
Λοιπόν, εντάξει, δεν έχουμε ακόμη χρόνο για αυτούς. Έχουμε πιο σημαντικά πράγματα να κάνουμε.
Πρώτα ζυγίζονται οι αποσκευές μας και μετά όλοι με χειραποσκευή. Ναι, αυτό δεν είναι αστείο. Σε ένα μικρό αεροπλάνο, το βάρος είναι σε κιλά, επομένως το βάρος κάθε επιβάτη καταγράφεται προσεκτικά.

Στην επιστροφή, κατά τη ζύγιση, το ζωντανό βάρος των συμμετεχόντων στη διοργάνωση μειώθηκε σημαντικά. Και το βάρος των αποσκευών επίσης.

Ζυγίσαμε και παραλάβαμε τις αποσκευές μας. Και περιμένετε ξανά. Αυτή τη φορά στο καλύτερο ξενοδοχείο αεροδρομίου - Papua Holiday. Τουλάχιστον πουθενά δεν κοιμάται κανείς τόσο γλυκά όσο εκεί.

Η εντολή «time to land» μας βγάζει από τα γλυκά μας όνειρα.
Εδώ είναι το ασπροφτερό μας πουλί, έτοιμο να το μεταφέρουμε μαγική χώραΠαπούας.

Μισή ώρα πτήση και βρισκόμαστε σε έναν διαφορετικό κόσμο. Όλα εδώ είναι ασυνήθιστα και κάπως ακραία.
Ξεκινώντας από έναν εξαιρετικά σύντομο διάδρομο.

Και τελειώνοντας με τους παπουανούς που έρχονται ξαφνικά.

Μας περίμεναν ήδη.
Μια συμμορία Ινδονήσιων μοτοσυκλετιστών. Έπρεπε να μας πάνε στο τελευταίο χωριό.
Και οι Παπούες. Υπάρχουν πολλοί Παπούες. Ποιος έπρεπε να αποφασίσει αν θα μας αφήσει να πάμε καθόλου σε αυτό το χωριό.
Γρήγορα άρπαξαν τις τσάντες μας, σύρθηκαν στην άκρη και συζήτησαν.

Οι γυναίκες κάθισαν χωριστά. Ελάτε πιο κοντά μας. Γέλα, κουβέντα. Έστω και φλερτάρετε λίγο.

Οι άντρες από μακριά ήταν απασχολημένοι με σοβαρές δουλειές.

Λοιπόν, επιτέλους, έφτασα στα έθιμα και στα έθιμα των Παπουανών.

Στην Παπούα βασιλεύει η πατριαρχία.
Η πολυγαμία είναι αποδεκτή εδώ. Σχεδόν κάθε άντρας έχει δύο ή τρεις συζύγους. Οι σύζυγοι έχουν πέντε, έξι ή επτά παιδιά.
Την επόμενη φορά θα δείξω ένα χωριό των Παπούων, σπίτια και πώς ζουν όλοι εκεί σε ένα τόσο μεγάλο, χαρούμενο πλήθος

Αρα αυτο ειναι. Ας επιστρέψουμε στις οικογένειες.
Οι άνδρες ασχολούνται με το κυνήγι, την άμυνα του σπιτιού και την επίλυση σημαντικά ζητήματα.
Τα υπόλοιπα τα κάνουν γυναίκες.

Το κυνήγι δεν γίνεται κάθε μέρα. Το σπίτι επίσης δεν προστατεύεται ιδιαίτερα από κανέναν.
Ως εκ τούτου, η συνηθισμένη μέρα ενός άνδρα είναι έτσι: ξυπνώντας, πίνει ένα φλιτζάνι τσάι ή καφέ ή κακάβα και περπατά στο χωριό για να δει τι νέο υπάρχει. Επιστρέφει σπίτι για δείπνο. Γευματίζει. Συνεχίζει τις βόλτες του στο χωριό, μιλώντας με γείτονες. Δείπνο το βράδυ. Στη συνέχεια, αν κρίνουμε από τον αριθμό των παιδιών στα χωριά, αντιμετωπίζει δημογραφικά προβλήματα, και κοιμάται για να συνεχίσει τις δύσκολες μέρες το πρωί.

Η γυναίκα ξυπνά νωρίς το πρωί. Ετοιμάζει τσάι, καφέ και άλλο πρωινό. Και μετά φροντίζει το σπίτι, τα παιδιά, τον κήπο και άλλες βλακείες. Όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Όλα αυτά μου είπαν οι άντρες της Ινδονησίας ως απάντηση στην ερώτησή μου: γιατί οι άντρες δεν κουβαλάνε σχεδόν τίποτα και οι γυναίκες βαριές τσάντες.
Οι άνδρες απλά δεν είναι προσαρμοσμένοι στα βαριά καθημερινή εργασία... Όπως σε ένα αστείο: ο πόλεμος θα έρθει, και είμαι κουρασμένος ...

Ετσι. Οι Παπούες μας άρχισαν να συζητούν αν θα μας αφήσουν να περάσουμε το Sugapa ή όχι. Αν το αφήσεις, τότε με ποιες προϋποθέσεις.
Στην πραγματικότητα όλα έχουν να κάνουν με τις συνθήκες.

Ο χρόνος πέρασε, οι διαπραγματεύσεις αργούν.

Όλα ήταν έτοιμα για να πάμε σε μια αποστολή. Μπότες, ομπρέλες, όπλα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Πέρασαν μερικές ώρες στη συζήτηση.
Και ξαφνικά νέα ομάδα: στις μοτοσυκλέτες! Ούρα, το πρώτο στάδιο τελείωσε!

Πιστεύεις ότι είναι όλο αυτό; Οχι. Αυτό είναι μόνο η αρχή.
Μαζί μας ξεκίνησαν οι γέροντες του χωριού, δύο στρατιωτικοί, δύο αστυνομικοί, συμπαθούντες των Παπούων.

Γιατί τόσο πολύ;
Για την επίλυση αναδυόμενων ζητημάτων.
Ερωτήματα προέκυψαν κυριολεκτικά αμέσως.

Όπως έγραψα ήδη, κάπου από τη δεκαετία του εβδομήντα, η κυβέρνηση της Ινδονησίας πληρώνει χρήματα στους Παπούα. Μόλις. Το μόνο που έπρεπε να κάνεις ήταν να πηγαίνεις στην τράπεζα μια φορά το μήνα, να στέκεσαι στην ουρά και να παίρνεις ένα σωρό χρήματα.
Μετά σταμάτησαν να δίνουν χρήματα. Αλλά η αίσθηση ότι τα χρήματα πρέπει να είναι ακριβώς έτσι, παραμένει.

Ο τρόπος για να πάρεις χρήματα βρέθηκε αρκετά γρήγορα. Κυριολεκτικά με την άφιξη των πρώτων τουριστών.
Έτσι εμφανίστηκε αγαπημένη διασκέδαση Papuans - γένος Blocks.

Ένα ραβδί τοποθετείται στη μέση του δρόμου. Και δεν μπορείς να το ξεπεράσεις.

Τι θα συμβεί αν πατήσετε πάνω από το ραβδί;
Σύμφωνα με τα παιδιά της Ινδονησίας, μπορούν να τους πετάξουν πέτρες, μπορούν να κάνουν κάτι άλλο, γενικά, μην το κάνετε.
Αυτό είναι αινιγματικό. Λοιπόν, δεν θα σε σκοτώσουν...
Γιατί όχι?
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ζωηδεν κοστίζει τίποτα. Επίσημα, οι νόμοι της Ινδονησίας λειτουργούν στην επικράτεια της Παπούα. Στην πραγματικότητα, οι τοπικοί νόμοι υπερισχύουν.
Σύμφωνα με αυτούς, αν σκότωσες ένα άτομο, αρκεί να πληρώσεις ένα μικρό πρόστιμο σε συμφωνία με τους συγγενείς του θύματος.
Υπάρχει η υποψία ότι για τη δολοφονία ενός λευκού ξένου όχι μόνο δεν θα πάρουν πρόστιμο, αλλά θα αντέξουν και ευγνωμοσύνη.

Οι ίδιοι οι Παπούες είναι βιαστικοί. Γρήγορα αποσύρονται, αλλά την πρώτη στιγμή θυμωμένοι δεν ελέγχουν ιδιαίτερα τον εαυτό τους.
Είδαμε πώς κυνηγούσαν τις γυναίκες τους με μαχαίρι.
Το να τους χτυπάς είναι στην τάξη των πραγμάτων. Προς το τέλος του ταξιδιού, οι σύζυγοι που ξεκίνησαν για το ταξίδι με τους άντρες τους τριγυρνούσαν καλυμμένες με μελανιές.

Έτσι, θα πετάξουν πέτρες ή θα πυροβολήσουν από ένα τόξο στην πλάτη - κανείς δεν ήθελε να πειραματιστεί.
Ως εκ τούτου, οι διαπραγματεύσεις άρχισαν με κάθε ραβδί στο έδαφος.

Στην αρχή μοιάζει με θεατρική δράση.
Άνθρωποι γελοία αποφορτισμένοι με σορτς και μπλουζάκια, στολισμένοι με χρωματιστές πλαστικές χάντρες και φτερά, στέκονται στη μέση του δρόμου και αρχίζουν να εκφωνούν μια φλογερή ομιλία.

Οι ομιλίες εκφωνούνται αποκλειστικά από άνδρες.
Εκτελέστε ένα κάθε φορά. Μιλούν ένθερμα, δυνατά. Στις πιο δραματικές στιγμές πετώντας καπέλα στο έδαφος.
Οι γυναίκες μερικές φορές μπαίνουν σε αψιμαχία. Αλλά με κάποιο τρόπο πάντα σε χορωδία, δημιουργώντας μια αδιανόητη φασαρία.

Η συζήτηση φουντώνει και σβήνει.
Οι διαπραγματευτές σταματούν να μιλούν και διαλύονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις, κάθονται και σκέφτονται.

Αν μεταφράσουμε τον διάλογο στα ρωσικά, θα μοιάζει κάπως έτσι:
- Δεν θα αφήσουμε αυτούς τους λευκούς να περάσουν από το χωριό μας
- Πρέπει να αφήσετε αυτούς τους ωραίους ανθρώπους να περάσουν - αυτοί είναι ήδη πληρωμένοι γέροντες άλλων φυλών.
- Εντάξει, αλλά ας μας πληρώσουν και ας πάρουν τις γυναίκες μας για αχθοφόρους
- Φυσικά και θα σε πληρώσουν. Όσο για τους αχθοφόρους, θα αποφασίσουμε αύριο.
- Συμφωνία. Δώστε μας πέντε εκατομμύρια
- Ναι, είσαι τρελός

Και τότε αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις... Και πάλι τα καπέλα πετάνε στο έδαφος και οι γυναίκες κλαίνε.

Τα παιδιά που τα βλέπουν όλα αυτά για πρώτη φορά, αρρωσταίνουν ήσυχα. Και λένε πολύ ειλικρινά: "Μα σίγουρα δεν τους πληρώσατε για αυτήν την παράσταση;"
Όλα φαίνονται υπερβολικά στην πραγματικότητα.

Και το πιο σημαντικό, οι κάτοικοι της περιοχής, ειδικά τα παιδιά, τα αντιλαμβάνονται όλα ως θεατρική παράσταση.
Κάθονται και κοιτάζουν.

Μισή ώρα, μια ώρα περνάει, στη χειρότερη περίπτωση - δύο ώρες. Οι διαπραγματευτές ανεβαίνουν στο γενικά αποδεκτό ποσό του ενός εκατομμυρίου ινδονησιακών MNT. Το ραβδί γυρίζει πίσω και η καβαλάρη μας ορμάει.

Είναι ακόμα και αστείο την πρώτη φορά. Το δεύτερο εξακολουθεί να είναι ενδιαφέρον.
Τρίτο, τέταρτο - και τώρα όλα αρχίζουν να ζορίζονται λίγο.

Από τη Sugapa στη Suangama - τον τελικό προορισμό του ταξιδιού μας - 20 χιλιόμετρα. Μας πήρε περισσότερες από επτά ώρες για να τις ξεπεράσουμε.
Υπήρχαν έξι οδοφράγματα συνολικά.

Σκοτείνιαζε. Όλοι ήταν ήδη βρεγμένοι στη βροχή. Είχε αρχίσει να νυχτώνει και έκανε ειλικρινά κρύο.
Και εδώ από τη γενναία ομάδα μου άρχισε να λαμβάνει όλο και πιο επίμονες προτάσεις για να στραφούν στις σχέσεις εμπορευματικού χρήματος και να πληρώσουν στους Παπούα όσα χρήματα θέλουν, ώστε να μας αφήσουν να περάσουμε το συντομότερο δυνατό.

Και προσπάθησα να τα εξηγήσω όλα αυτά. Αυτές ακριβώς οι σχέσεις εμπορεύματος-χρήματος δεν λειτουργούν.
Όλοι οι νόμοι κατέληγαν κάπου στην περιοχή Τιμίκα.
Μπορείτε να πληρώσετε μία φορά. Αλλά την επόμενη φορά (και πηγαίνουμε πέρα ​​δώθε) θα μας ζητηθεί να πληρώσουμε πολύ περισσότερα. Και θα υπάρχουν όχι έξι, αλλά δεκαέξι τετράγωνα.
Αυτή είναι η λογική των Παπούα.

Κάπου στην αρχή του ταξιδιού με ρώτησαν σαστισμένος: «Λοιπόν, προσλήφθηκαν για να μας δουλέψουν, πρέπει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους». Και από αυτά τα λόγια ήθελα να γελάσω και να κλάψω ταυτόχρονα.

Οι Παπούες δεν έχουν έννοια της «υποχρέωσης». Σήμερα μια διάθεση, αύριο άλλη... Και γενικά, οι Παπούες είναι κάπως τεταμένοι με την έννοια της ηθικής. Δηλαδή απουσιάζει παντελώς.

Διασχίσαμε το τελευταίο τετράγωνο στο σκοτάδι.
Οι παρατεταμένες διαπραγματεύσεις άρχισαν να πιέζουν όχι μόνο εμάς. Οι μοτοσυκλετιστές άρχισαν ενεργά να υπαινίσσονται ότι έπρεπε να επιστρέψουν στη Sugapa. Με ή χωρίς εμάς.

Ως αποτέλεσμα, στο σκοτάδι σε έναν ορεινό δρόμο στη βροχή με μοτοσυκλέτες χωρίς προβολείς, φτάσαμε στο τελευταίο χωριό μπροστά στη ζούγκλα - το Suangami.
Την επόμενη μέρα, υπήρχε μια άλλη παράσταση με τίτλο «Οι αχθοφόροι προσλαμβάνονται σε μια αποστολή». Και πώς συμβαίνει, γιατί δεν μπορεί να αποφευχθεί και πώς τελειώνουν όλα, θα σας πω την επόμενη φορά.

Τα χωριά όπου η φωτιά εξακολουθεί να παράγεται από την τριβή και η σπάνια γη για βλάστηση καλλιεργείται με ξύλινα ραβδιά εκσκαφής - αυτή είναι μια ιστορία για την Παπούα Νέα Γουινέα. Πώς μεγαλώνουν οι Παπούες τα παιδιά τους; Κανένας τρόπος - από την άποψή μας. Αλλά τους διδάσκουν το κύριο πράγμα: πώς να επιβιώσουν από τη θέση της λογικής τους.

Ο χρόνος σταμάτησε εδώ - ή, αντίθετα, για κάποιο λόγο τρελάθηκε και πήγε προς τα πίσω. Οι άνθρωποι γεννιούνται εδώ, ζουν χωρίς να βγουν έξω για αρκετές δεκαετίες, στα σαράντα φαίνονται όλοι πολύ μεγάλοι, πεθαίνουν και ... ξαναγεννιούνται. Είναι πολύ απλοί, έξυπνοι άνθρωποι και έχουν εκπληκτικά χαρούμενα πρόσωπα.

Ποιος είναι μπαμπάς σε ποιον

Οι φυλές των Παπούα έχουν μια πολύ άκαμπτη ιεραρχία. Ζουν σε οικογένειες-χωριά, στα οποία μπορεί να είναι έως και 200 ​​άτομα - και όλοι έχουν μια πολύπλοκη σχέση.

Ο γέροντας-ιερέας κυβερνά τα πάντα, με τον οποίο κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει. Η διάκριση μεταξύ συζύγων και συζύγων είναι μάλλον αυθαίρετη: ένας άντρας μπορεί να έχει πολλές γυναίκες. Οι γυναίκες, ωστόσο, δεν υστερούν πολύ και παντρεύονται πρόθυμα αρκετούς άντρες.

Οι άντρες ζουν σε καλύβες χωριστά από τις γυναίκες και τα παιδιά - απαγορεύεται ακόμη και να πλησιάζουν τα σπίτια των ανδρών. Και για αγάπη υπάρχουν ειδικά χτισμένα σπίτια: συνταξιοδοτήθηκαν - και γύρισαν πίσω.

Παιδική ερώτηση

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει καθόλου αντισύλληψη και το σεξ είναι αρκετά ενεργό, γεννιούνται πολλά παιδιά. Την ίδια στιγμή, κανείς δεν ρωτά ιδιαίτερα για την πατρότητα: αφού υπάρχουν αρκετοί σύζυγοι, κάποιος είναι σίγουρα μπαμπάς, οπότε ταΐζουν τα μωρά όλα μαζί. Δεν ανησυχούν για το φαγητό για τα παιδιά: έφαγαν ένα στήθος και έφτασαν για μια μπανάνα; Πάρτε μια μπανάνα και φάτε τη. Δεν σας άρεσε και το φτύσατε; Λοιπόν, μην φας, θα πεινάσεις - κάτι θα ξεθάψεις μόνος σου (ή θα ρουφήξεις ξανά το στήθος σου).

Εγκυμοσύνη και τοκετός - μικροπράγματα και καθημερινές δουλειές

Κανείς δεν κάνει ειδικά επιδόματα για τις εγκύους.

Μπορείς να περπατήσεις? Πήγαινε να μαζέψεις τις ρίζες. ? Πήγαινε σε εκείνη την καλύβα πιο μακριά και άσε τη δουλειά σου. Μερικές φορές μια μαία ή μια συμπονετική γειτόνισσα πέφτει για να δει μια γυναίκα που γεννά.

Γυναίκες γεννούν κρεμασμένες σε ένα μεγάλο δέντρο. Και μόλις γίνουν όλα, σηκώνονται και επιστρέφουν στη δουλειά (δένοντας το παιδί με τον εαυτό τους με ένα πανάκι για να το ταΐζουν πιο βολικά).

Μας φαίνεται ότι μια τέτοια ζωή είναι κόλαση και αγριότητα, όπως είναι και δική μας για τους ντόπιους. Κατά τη διάρκεια της εργασίας μου σε αυτή τη χώρα προσφέρθηκα εθελοντικά σε όλους τους Ευρωπαίους επιτακτικόςστέλνεται στον πολιτισμό κάθε δύο μήνες (για να μην τρελαίνομαι). Και όταν δείξαμε στους Παπούας φωτογραφίες πόλεων και ανθρώπων με ρούχα, μας γέλασαν ανοιχτά. Είδα πώς δόθηκε στη φυλή ένα αυτοκίνητο - κανείς δεν το οδήγησε πουθενά, το κρέμασαν με λουλούδια και έφτιαξαν έναν βωμό («Τα πνεύματα του νερού ήρθαν, άφησαν ανάμνηση»).

Αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά ευτυχισμένοι - με την αθόρυβη, αγνή και ήσυχη ευτυχία ενός ανθρώπου που δεν κάνει ερωτήσεις: γιατί και για τι ζει; Οι γυναίκες δεν έχουν «ψύχωση και τοξίκωση» κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δεν ξέρουν τι είναι η επιλόχεια κατάθλιψη - και δύσκολα αρρωσταίνουν! Αν ένας παπάς πει ότι κάποιος έχει καταραστεί, πηγαίνει απλά στην καλύβα του, ξαπλώνει και πεθαίνει. Εάν ο ιερέας πει ότι "είσαι πραγματικά υγιής, αγόρι" - το άτομο σηκώνεται και περπατά. Σχεδόν πάντα.