Cena života ženy na Papue-Novej Guinei Viacfarební Papuánci z Papuy Novej Guiney

Po roku života u Papuáncov som si zvykol, že môžu chodiť po ulici nahí, spať na zemi pri ohni a variť jedlo bez soli, korenia a korenia. Ale zoznam domorodých vrtochov nekončí.

Na orieškoch „sedia“ ako narkomani

Betelový orech je najviac zlozvyk Papuánci! Dužina ovocia sa žuje zmiešaním s dvoma ďalšími prísadami. To spôsobuje hojné slinenie a ústa, zuby a pery sú jasne červené. Papuánci preto donekonečna pľujú na zem a „krvavé“ škvrny sa nachádzajú všade. V Západnej Papue sa tieto plody nazývajú penang a vo východnej polovici ostrova - betelnut (betel orech). Konzumácia ovocia má mierny relaxačný účinok, ale zubom veľmi škodí.

Veria v čiernu mágiu a trestajú za ňu

Predtým bol kanibalizmus nástrojom spravodlivosti, nie spôsobom, ako ukojiť svoj hlad. Takto trestali Papuánci za čarodejníctvo. Ak bol človek uznaný vinným z používania čiernej mágie a ubližovania iným, bol zabitý a kusy jeho tela boli rozdelené medzi členov klanu. Kanibalizmus sa dnes už nepraktizuje, no vraždy na základe obvinení z čiernej mágie neprestali.

Mŕtvych držia doma

Ak Lenin „spí“ v našom mauzóleu, Papuánci z kmeňa Dani držia múmie svojich vodcov priamo vo svojich chatrčiach. Hrčatý, zafajčený, so strašnými grimasami. Vek múmií je 200-300 rokov.

Umožňujú svojim ženám ťažkú ​​fyzickú prácu.

Keď som prvýkrát videl ženu v siedmom alebo ôsmom mesiaci tehotenstva rúbať drevo sekerou, zatiaľ čo jej manžel odpočíval v tieni, bol som šokovaný. Neskôr som si uvedomil, že toto je medzi Papuáncami norma. Preto sú ženy v ich dedinách brutálne a fyzicky odolné.

Svoju budúcu manželku platia sviňami.

Tento zvyk pretrval na celej Novej Guinei. Rodina nevesty dostane ošípané pred svadbou. Ide o povinný poplatok. Ženy sa zároveň o prasiatka starajú ako o deti a dokonca ich dojčia. Nikolaj Nikolajevič Miklouho-Maclay o tom napísal vo svojich poznámkach.

Ich ženy sa sebazmrzačili

V prípade smrti blízkeho príbuzného si ženy z kmeňa Dani odrezali falangy prstov. S kamennou sekerou. Dnes sa už od tohto zvyku upustilo, no v údolí Baliem ešte stále nájdete babky bez prstov.

Náhrdelník so psími zubami - najlepší darček manželka!

Pre kmeň Korowai je to skutočný klenot. Preto korowajské ženy nepotrebujú ani zlato, ani perly, ani kožuchy, ani peniaze. Majú úplne iné hodnoty.

Muži a ženy žijú oddelene

Mnoho papuánskych kmeňov praktizuje tento zvyk. Preto existujú mužské a ženské chatrče. Ženy majú zakázaný vstup do mužského domu.

Môžu dokonca žiť na stromoch

"Žijem vysoko - pozerám sa ďaleko." Korowai stavajú svoje domy v korunách vysoké stromy... Niekedy je to 30 m nad zemou! Deti a bábätká tu preto potrebujú oko a oko, pretože v takom dome nie sú žiadne ploty.

Nosia koteky

Ide o falokript, ktorým horalovia zakrývajú svoju mužnosť. Koteku sa používa namiesto nohavičiek, banánových listov, či bedrových rúšok. Vyrába sa z miestnej tekvice.

Sú pripravení pomstiť sa do poslednej kvapky krvi. Alebo do posledného kura

Zub za zub, oko za oko. Cvičia krvná pomsta... Ak bol váš príbuzný zranený, zmrzačený alebo zabitý, musíte páchateľovi odpovedať rovnako. Zlomil si bratovi ruku? Zlom to a ty tomu, kto to urobil.
Je dobré, že si môžete kúpiť krvnú pomstu so sliepkami a ošípanými. Tak som sa jedného dňa vybral s Papuáncami k „šípke“. Nasadli sme do pickupu, zobrali celý kurník a išli sme na zúčtovanie. Všetko sa zaobišlo bez krviprelievania.

Okraj Port Moresby, hlavného mesta Novej Guiney, je jednou z najhnusnejších žúmp na svete. V posledných rokoch 12 sa mesto z hľadiska životnej úrovne stabilne nachádza na 137. mieste zo 140 miest v rebríčku hlavných miest. Jedným z hlavných dôvodov tak nízkeho hodnotenia je rozbujnená miestna kriminalita. Obzvlášť veľkú úlohu tu zohrávajú mládežnícke gangy mestských Papuáncov – reskolovia. Hliadkujú vo svojich štvrtiach s podomácky vyrobenými zbraňami, honmi na čarodejnice a kmeňovými vojnami skutočných Papuáncov z džungle – to znie ako každodenný život postapokalyptických nájazdníkov.

(celkom 10 fotiek)

Mnohí tvrdia, že Port Moresby je najhoršie mesto na svete a ovládajú ho mládežnícke gangy. Toto je jasné zveličovanie. Sú aj horšie miesta ako Dháka v Bangladéši alebo Kábul v Afganistane. Raskoli, mladí banditi z Papuáncov, ktorí sa usadili v mestách, však ovládajú niektoré oblasti v oveľa väčšej miere ako polícia alebo úradníci.

Slumy Port Moresby (a nie najhoršia oblasť mesta).

Po prvé, len málokto sa dožije stredného veku, takže neexistujú žiadne iné gangy, okrem tých mladých. po druhé, miestnych obyvateľov Svojím spôsobom podporujú Raskolov, pretože sú často vnímaní ako Robin Hoods, ktorý okráda bohatých a „trestá“ skorumpovanú vládu. V skutočnosti títo banditi častejšie kradnú nie od bohatých, ale od obyvateľov susedných oblastí a spravidla sa nezabávajú rozdávaním peňazí chudobným, ale znásilňovaním a krádežami zo skladov s humanitárnou pomocou, ktorú posiela Austrália.

Pre obyvateľov mestského dna však nie je veľký rozdiel: reskoly plnia v mnohých ohľadoch rovnakú úlohu, akú kedysi plnila yakuza pre japonské slumy. Na zemi vytvárajú aspoň nejaké zdanie poriadku a hierarchie, ktoré upokojujú ľudí a vytvárajú ilúziu fungujúceho systému. Nakoniec, ak tu nie je polícia, všetci vaši susedia sú opití od rána do večera a starí bohovia sú mŕtvi, potom nie je nikto, na koho by ste sa mohli obrátiť o pomoc.

Musíte mať oceľové gule, aby ste vstúpili do oblasti, keďže ste biely, aby ste prišli za vodcom miestnych banditov a požiadali ho, aby si urobil fotenie so zbraňou v ruke. Stephen Dupont je austrálsky fotograf, ktorému sa to podarilo. Navyše celý príbeh jeho dobrodružstiev v slumoch vyšiel ešte bláznivejšie a nečakanejšie.

Stephen Dupont.

V roku 2004 spolu so svojím kolegom fotografom prišli do Port Moresby v nádeji na nejaké horúce veci. Príležitosť sa naskytla okamžite: oboch Austrálčanov pozvala, aby ju sprevádzali na „služobnej ceste“, istá Lady Cudy, miestna úradníčka, ktorá má na starosti južné časti mesta.

Ukázalo sa, že v týchto dňoch tu vypukla kmeňová vojna medzi papuánskymi horalmi z kmeňa Tari a polynézskymi farmármi z národa Motu. Opitý horár dobil motu ženu na smrť kopijou. Jej príbuzní organizovali pogromy v meste, ničili domy a obchody tari a pripravovali sa na začatie masakry, odchod do hôr. Lady Kudi mala zrejme značnú moc vo svojej oblasti, takže mohla zvolať radu náčelníkov pre mestskú oblasť Kaugeri. Vodcom a miestnym bigwigom sa podarilo dohodnúť a zabrániť skutočnému masakru.

Medzi miestnou šľachtou bol aj istý Alan Omar, vodca raskolského gangu s názvom „Kips Kaboni“, teda „Diabli v jazvách“ (čo z nejakého dôvodu vždy prekladáme ako „Červení diabli“). Spolu so svojimi bratmi počas celého konfliktu bránil horalov pred pogromami, čo v Dupontovi vzbudzovalo skutočný rešpekt a záujem. Odvahu fotografa ocenil aj samotný Alan – bolo také odvážne a hlúpe prísť do jeho oblasti biely, a to ešte počas kmeňovej vojny, že ich šéf gangu prijal ako najlepších hostí. Priviedol Stephena do svojho sídla a umožnil fotografie jeho bojovníkov so zbraňami v rukách.

Po takomto prijatí Alan Omar a Stephen celkom dobre komunikovali. Napriek tomu Kips Kaboni, na rozdiel od mnohých miestnych gangov, vyvolal aspoň nejaké sympatie. "Rescoli" je pokrivený miestnym pidžinom anglické slovo darebákov, teda „nezbedníkov“, „chuligánov“. Raskoly sú teda vo voľnom výklade akýmsi ľudovým jazykom ako „zhulbans“ alebo „fulyugans“.

Gang Scarred Devils zodpovedá pôvodnému významu slova a obchoduje najmä s vydieraním, drobnosťami a vykrádaním áut. Inými slovami, na pozadí svojich kolegov vyzerajú takmer ako miestna inteligencia. Medzi Raskoľskými gangmi sú oveľa nechutnejšie a bezohľadnejšie gangy ako Dirty Dones 585, ktoré sa špecializujú na únosy, znásilňovanie a okrádanie žien.

Raskol z Dirty Dones 585.

Teraz DuPont nadviazal druh priateľstva a spolupráce s lídrom Kips Kaboni. Pravidelne prichádza do oblasti Kaugeri a dokonca pomáha miestnej samospráve a miestni raskolovia ho zasa chránia pred zásahmi iných gangov a pomáhajú pri natáčaní. Stephen sponzoruje miestny rugbyový tím Cowhery Bulldogs a filmy dokumentárny o rugbyovej lige v Port Moresby. Od roku 2004 kriminalita v tejto oblasti aj v hlavnom meste Papuy-Novej Guiney mierne klesla, takže tento príbeh môže mať viac-menej šťastné pokračovanie.

Okrem Stephena Duponta, kriminálny život Novej Guinei sa podarilo odhaliť ruský novinár Vlad Sokhin, ktorý vytvoril sériu Crying Meri, venovanú honu na čarodejnice a násiliu (najmä voči ženám) v slumoch modernej Novej Guiney. Ale stojí za to varovať: na pozadí tohto cyklu vyzerá príbeh Duponta ako príjemná prechádzka mimo mesta. Všetko to začína nevinnými fotkami toho istého raskola, no postupne sa to vyvinie do skutočného pekla kanibalov, po ktorom vám hrozí, že na dlhú dobu prepadnete tým najnepríjemnejším dojmom.

Ako viete, každá krajina má svoje vlastné zvyky a predstavitelia jednej etnickej skupiny nie vždy chápu zvláštnosti mentality inej. Napríklad tradície Papuáncov jednoducho šokujú a odpudzujú mnohých. Práve o nich sa bude diskutovať v tejto recenzii.

Papuánci svojim spôsobom prejavujú úctu zosnulým vodcom. Nepochovávajú ich, ale držia v chatrčiach. Niektoré z strašidelných, zdeformovaných múmií sú staré 200 až 300 rokov.

Neslávne známy bol najväčší papuánsky kmeň na východe Novej Guiney, Juli. V minulosti boli známi ako lovci odmien a jedáci ľudského mäsa. Teraz sa verí, že sa nič také nedeje. Neoficiálne dôkazy však naznačujú, že počas magických rituálov z času na čas dochádza k rozkúskovaniu človeka.

Papuánci žijúci na vysočinách Novej Guiney nosia koteky – puzdrá na sebe mužskú dôstojnosť... Kotek sú vyrobené z miestnych odrôd tekvice kalabasa. Papuáncom nahrádzajú nohavičky.

Ženská časť kmeňa Papuánskych Dani často chodila bez prstov prstov. Odrezali ich pre seba, keď prišli o blízkych príbuzných. Dnes ešte na dedinách vidieť starenky bez prstov.

Povinná cena nevesty sa meria v ošípaných. Okrem toho je rodina nevesty povinná sa o tieto zvieratá postarať. Ženy dokonca dojčia aj prasiatka. Avšak ich materské mliekožerú aj iné zvieratá.

V papuánskych kmeňoch všetku hlavnú prácu vykonávajú ženy. Veľmi často môžete vidieť obrázok, keď sú na Papuascanoch posledné mesiace tehotenstva, rúbania dreva a ich manželov odpočívajúcich v chatrčiach.

Ďalší kmeň Papuáncov, Korowai, prekvapuje miestom bydliska. Stavajú si domy priamo na stromoch. Niekedy, aby ste sa dostali k takémuto obydliu, musíte vyliezť do výšky 15 až 50 metrov. Obľúbenou pochúťkou Korowai sú larvy hmyzu.
Nie menej zaujímavé zvyky prítomný v papuánskom kmeni 27. apríla 2015

Je veľmi logické začať príbeh o našej ceste na Papuán príbehom o samotných Papuáncoch.
Neboli by tam žiadni Papuánci – a ani polovica problémov pri túre na Karstenz Pyramid by nebola. Ale nebola by tam ani polovica šarmu a exotiky.

Vo všeobecnosti je ťažké povedať, či by to bolo lepšie alebo horšie ... A nie prečo. Aspoň teraz – zatiaľ čo pred Papuáncami na výprave do pyramídy Karstenz niet úniku.

Naša expedícia Carstenz 2015 teda začala, ako všetky podobné expedície: letisko Bali - letisko Timika.

Kopa kmeňov bezsenná noc... Márne pokusy o spánok v lietadle.

Timika je ešte civilizácia, ale už Papua. Pochopíte to od prvých krokov. Alebo z prvých reklám na záchode.

Naša cesta však vedie ešte ďalej. Z Timiky na malom charterovom lietadle musíme letieť do dediny Sugapa. Predtým išli výpravy z dediny Ilaga. Cesta tam je jednoduchšia, trochu kratšia. Ale posledné tri roky sa v Ilagu usadili takzvaní separatisti. Preto výpravy začínajú zo Sugapy.

Zhruba povedané, Papua je región okupovaný Indonéziou. Papuánci sa nepovažujú za Indonézanov. Predtým im peniaze vyplácala vláda. Len. Pretože sú Papuánci. Posledných pätnásť rokov sa prestali vyplácať peniaze. Papuánci sú však zvyknutí, že im bieli (relatívne) dávajú peniaze.
Teraz sa toto „malo by dať“ zobrazuje hlavne turistom.

Nie tak veselo po nočnom lete sme sa so všetkými vecami presunuli do domu vedľa letiska – odkiaľ štartujú malé lietadlá.

Tento moment možno považovať za východiskový bod expedície. Všetky istoty končia. Nikto nikdy nepovie presné informácie. Čokoľvek sa môže stať za päť minút, za dve hodiny alebo za deň.
A nemôžete robiť nič, nič nezávisí od vás.
Nič nenaučí trpezlivosti a pokore viac ako cesta do Carstenzs.

Tri hodiny čakania a ideme smerom k lietadlu.
A tu sú – prví skutoční Papuánci čakajúci na odlet do svojich dedín.

Naozaj nemajú radi, keď sa fotia. A vo všeobecnosti príchod davu cudzincov im nespôsobuje žiadne pozitívne emócie.
No dobre, zatiaľ na nich nemáme čas. Máme dôležitejšie veci na práci.
Najprv sa váži naša batožina a potom nás všetkých s príručnou batožinou. Áno, toto nie je vtip. V malom lietadle je hmotnosť v kilogramoch, takže hmotnosť každého pasažiera je starostlivo zaznamenaná.

Cestou späť pri vážení sa živá hmotnosť účastníkov akcie výrazne znížila. A tiež hmotnosť batožiny.

Odvážili sme a odbavili batožinu. A znova čakať. Tentokrát v najlepšom letiskovom hoteli – Papua Holiday. Aspoň nikde sa nespí tak sladko ako tam.

Príkaz „čas na pristátie“ nás vytrhne z našich sladkých snov.
Tu je náš vták s bielymi krídlami, pripravený na odnesenie magická krajina papuánsky.

Polhodina letu a ocitneme sa v inom svete. Všetko je tu nezvyčajné a nejako extrémne.
Štart zo super krátkej dráhy.

A končiac náhle pribehnutými Papuáncami.

Už na nás čakali.
Gang indonézskych motorkárov. Mali nás odviesť do poslednej dediny.
A Papuánci. Papuáncov je veľa. Kto mal rozhodnúť, či nás do tejto dediny vôbec pustí.
Rýchlo nám schmatli tašky, odtiahli nabok a debatovali.

Ženy si sadli oddelene. Priblížte sa k nám. Smejte sa, chatujte. Dokonca aj trochu flirtovať.

Muži v diaľke boli zaneprázdnení vážnymi záležitosťami.

No a konečne som sa dostal k zvykom a obyčajom Papuáncov.

V Papuáne vládne patriarchát.
Polygamia je tu akceptovaná. Takmer každý muž má dve alebo tri manželky. Manželky majú päť, šesť alebo sedem detí.
Nabudúce ukážem papuánsku dedinu, domy a ako tam všetci žijú v takom veľkom, veselom dave

Takže to je všetko. Vráťme sa k rodinám.
Muži sa venujú lovu, domácej obrane a riešeniu dôležité otázky.
O zvyšok sa starajú ženy.

Poľovačka sa nekoná každý deň. Dom tiež nie je pred nikým zvlášť chránený.
Bežný deň muža preto prebieha takto: zobudí sa, vypije si čaj, kávu alebo kakavu a prejde sa dedinou, aby zistil, čo je nové. Vracia sa domov na večeru. Je na obede. Pokračuje v prechádzkach po dedine a rozpráva sa so susedmi. Večera. Potom, súdiac podľa počtu detí na dedinách, rieši demografické problémy a ide spať, aby mohol ráno pokračovať v ťažkých dňoch.

Žena vstáva skoro ráno. Pripraví čaj, kávu a iné raňajky. A potom sa stará o dom, deti, záhradu a iné hlúposti. Celý deň od rána do večera.

Toto všetko mi povedali chalani z Indonézie na moju otázku: prečo muži nenosia prakticky nič a ženy ťažké tašky.
Muži jednoducho nie sú prispôsobení na ťažké denná práca... Ako vo vtipe: vojna príde a ja som unavený ...

Takže Naši Papuánci začali diskutovať, či nás pustiť cez Sugapu alebo nie. Ak to necháte tak, za akých podmienok.
V skutočnosti je to všetko o podmienkach.

Čas plynul, rokovania sa naťahovali.

Všetko bolo pripravené na expedíciu. Čižmy, dáždniky, zbrane a iné potreby.

V rozhovore prešlo pár hodín.
A zrazu nový tím: na motorkách! Hurá, prvá etapa je za nami!

Myslíte si, že je to všetko? nie Toto je len začiatok.
Vyrazili s nami aj starší dedinčania, dvaja vojaci, dvaja policajti, sympatizanti Papuáncov.

Prečo toľko?
Na vyriešenie vznikajúcich problémov.
Otázky vyvstali doslova naraz.

Ako som už písal, niekde od sedemdesiatych rokov indonézska vláda platí Papuáncom peniaze. Len. Stačilo ísť raz za mesiac do banky, postaviť sa do radu a dostať kopu peňazí.
Potom prestali dávať peniaze. Ale pocit, že peniaze by mali byť len také, zostáva.

Spôsob, ako získať peniaze, sa našiel dostatočne rýchlo. Doslova s ​​príchodom prvých turistov.
Takto to vyzeralo obľúbená zábava Papuánci - rod Blocks.

Do stredu cesta sa položí palica. A nemôžete to prekročiť.

Čo sa stane, ak prekročíte palicu?
Podľa indonézskych chlapov môžu po nich hádzať kamene, môžu robiť niečo iné, vo všeobecnosti prosím nie.
Toto je zarážajúce. No nezabijú ťa...
Prečo nie?
Ľudský život nič to nestojí. Formálne indonézske zákony fungujú na území Papuy. V skutočnosti platia miestne zákony.
Podľa nich, ak ste zabili človeka, stačí po dohode s príbuznými obete zaplatiť malú pokutu.
Existuje podozrenie, že za vraždu bieleho cudzinca nielenže nevezmú pokutu, ale znesú aj vďačnosť.

Samotní Papuánci sú temperamentní. Rýchlo sa stiahnu, no v prvom momente hnevu sa veľmi neovládajú.
Videli sme, ako prenasledovali svoje manželky mačetou.
Ich bitie je v poradí vecí. Ku koncu cesty obchádzali manželky, ktoré sa vydali na cestu s manželmi, pokryté modrinami.

Takže budú hádzať kamene alebo strieľať z luku do chrbta - nikto nechcel experimentovať.
Preto sa s každou palicou položenou na zem začali rokovania.

Spočiatku to vyzerá ako divadelná akcia.
Smiešne vybití ľudia v krátkych nohaviciach a tričkách, ozdobení farebnými plastovými korálkami a pierkami, stoja uprostred cesty a začínajú mať ohnivý prejav.

Príhovory prednášajú výlučne muži.
Vykonajte jeden po druhom. Hovoria horlivo, nahlas. V najdramatickejších momentoch hádzanie klobúkov o zem.
Ženy sa občas dostanú do potýčky. Ale akosi vždy v refréne, čo vytvára nepredstaviteľný humbuk.

Diskusia sa rozhorí a utíchne.
Vyjednávači prestávajú hovoriť a rozchádzajú sa rôznymi smermi, sedia a premýšľajú.

Ak preložíme dialóg do ruštiny, bude vyzerať asi takto:
- Nepustíme týchto bielych cez našu dedinu
- Musíte nechať týchto milých ľudí prejsť - sú to už platení starší z iných kmeňov.
- Dobre, ale nech nám zaplatia a vezmú naše ženy ako nosičky
- Samozrejme, že vám zaplatia. Čo sa týka nosičov, rozhodneme sa zajtra.
- Obchod. Dajte nám päť miliónov
- Áno, si blázon

A potom sa začína vyjednávanie ... A opäť klobúky letia k zemi a ženy kvília.

Chlapci, ktorí to všetko vidia prvýkrát, potichu ochorejú. A celkom úprimne hovoria: "Ale vy ste im za tento výkon určite nezaplatili?"
Všetko to vyzerá príliš reálne.

A čo je najdôležitejšie, miestni obyvatelia, najmä deti, to všetko vnímajú ako divadelné predstavenie.
Sedia a pozerajú.

Uplynie polhodina, hodina, v najhoršom prípade - dve hodiny. Vyjednávači idú až do všeobecne akceptovanej sumy jedného milióna indonézskych MNT. Palica sa pohne späť a naša kavalkáda sa ponáhľa ďalej.

Prvýkrát je to dokonca vtipné. Ten druhý je stále zaujímavý.
Po tretie, štvrté - a teraz sa to všetko začne trochu napínať.

Zo Sugapy do Suangamy – konečného cieľa našej cesty – 20 kilometrov. Ich zdolanie nám trvalo viac ako sedem hodín.
Celkovo bolo na ceste šesť blokád.

Už sa stmievalo. Všetci už boli mokrí v daždi. Začínalo sa stmievať a úprimne sa ochladilo.
A tu od môjho udatného tímu začali dostávať čoraz nástojčivejšie návrhy prejsť na komoditno-peňažné vzťahy a platiť Papuáncom toľko peňazí, koľko chcú, aby nás čo najskôr nechali prejsť.

A snažil som sa všetko vysvetliť. Práve tieto vzťahy medzi komoditami a peniazmi nefungujú.
Všetky zákony končili niekde v oblasti Timika.
Môžete zaplatiť raz. Ale nabudúce (a ideme tam a späť) budeme musieť zaplatiť oveľa viac. A blokov nebude šesť, ale šestnásť.
Toto je logika Papuáncov.

Niekde na začiatku cesty sa ma zmätene opýtali: "No, prijali ich k nám, musia si plniť svoje povinnosti." A z týchto slov sa mi chcelo smiať a plakať zároveň.

Papuánci nemajú pojem „povinnosť“. Dnes jedna nálada, zajtra iná... A vôbec, Papuánci sú s konceptom morálky akosi napätí. To znamená, že úplne absentuje.

Posledný blok sme prešli za tmy.
Zdĺhavé rokovania začali napínať nielen nás. Motocyklisti začali aktívne naznačovať, že sa musia vrátiť do Sugapy. S nami alebo bez nás.

Tým pádom sme sa za tmy na horskej ceste v daždi na motorkách bez reflektorov dostali do poslednej dediny pred džungľou – Suangami.
Na druhý deň sa konala ďalšia show s názvom „Nosiči sú najatí na expedíciu“. A ako sa to deje, prečo sa tomu nedá vyhnúť a ako to celé skončí, vám prezradím nabudúce.

Dediny, kde oheň stále vzniká trením a pôda vzácna na vegetáciu je obrábaná drevenými kopáčmi – to je príbeh o Papue Novej Guinei. Ako Papuánci vychovávajú svoje deti? V žiadnom prípade – z nášho pohľadu. Ale učia ich to hlavné: ako prežiť zo svojej pozície logiky.

Čas sa tu zastavil – alebo sa naopak z nejakého dôvodu zbláznil a vrátil sa späť. Ľudia sa tu rodia, žijú bez toho, aby sa dostali von, niekoľko desaťročí, v štyridsiatke všetci vyzerajú veľmi starí, umierajú a ... sú znovuzrodení. Sú to veľmi jednoduchí, vynaliezaví ľudia a majú prekvapivo radostné tváre.

Kto je pre koho otec

Papuánske kmene majú veľmi prísnu hierarchiu. Žijú v rodinách-dedinách, v ktorých môže byť až 200 ľudí - a všetci majú zložitý vzťah.

Všetkým vládne starší-kňaz, s ktorým sa nikto nemôže hádať. Rozdiel medzi manželkami a manželmi je dosť svojvoľný: jeden muž môže mať niekoľko manželiek. Ženy však tiež nezaostávajú a bez problémov sa vydajú za niekoľkých mužov.

Muži žijú v chatrčiach oddelene od žien a detí - je zakázané čo i len približovať sa k mužským domom. A pre lásku sú tu špeciálne postavené domy: odišli do dôchodku - a vrátili sa.

Detská otázka

Keďže neexistuje žiadna antikoncepcia a sex je dosť aktívny, rodí sa veľa detí. Zároveň sa nikto zvlášť nepýta na otcovstvo: keďže je niekoľko manželov, niekto je určite otec, takže deti kŕmia všetky spolu. S jedlom pre deti si nerobia starosti: zjedli prsník a siahli po banáne? Vezmite banán a zjedzte ho. Nepáčilo sa ti to a vypľul si to? No nejedz, dostaneš hlad – sám si niečo vyhrabeš (alebo si zase pricucneš na hruď).

Tehotenstvo a pôrod - maličkosti a každodenné záležitosti

Na tehotné ženy nikto špeciálne neprihliada.

vieš chodiť? Choďte a zbierajte korene. ? Choďte do tej chatrče ďalej a tam sa starajte o svoje veci. Niekedy príde pôrodná asistentka alebo súcitný sused, aby videli rodiacu ženu.

Ženy rodia zavesené na veľkom strome. A akonáhle je všetko hotové, vstanú a vrátia sa do práce (priviažu si dieťa k sebe handrou, aby ho pohodlnejšie nakŕmili).

Zdá sa nám, že takýto život je peklom a divokosťou, rovnako ako je náš pre miestnych. Počas mojej práce v tejto krajine som dobrovoľne pracoval pre všetkých Európanov povinné posielal do civilizácie každé dva mesiace (aby sa nezbláznil). A keď sme Papuáncom ukázali fotografie miest a ľudí v oblečení, otvorene sa nám smiali. Videl som, ako kmeň dostal auto – nikto ho nikam nevozil, ovešali ho kvetmi a vyrobili oltár („duchovia vody prišli, zanechali spomienku“).

Títo ľudia sú skutočne šťastní – s nezakaleným, čistým a tichým šťastím človeka, ktorý si nekladie otázky: prečo a pre čo žije? Ženy počas tehotenstva nemajú „psychózu a toxikózu“, nevedia, čo je popôrodná depresia – a takmer neochorejú! Ak kňaz povie, že človek bol prekliaty, jednoducho ide do svojej chatrče, ľahne si a zomrie. Ak kňaz povie: "Si skutočne zdravý, chlapče" - človek vstane a ide. Takmer vždy.