Koszt życia kobiety w Papui Nowej Gwinei. Wielobarwni papuasowie z Papui Nowej Gwinei

Mieszkając przez rok z Papuasami, przyzwyczaiłem się do tego, że mogą chodzić po ulicach nago, spać na ziemi przy ognisku i gotować jedzenie bez soli, pieprzu i przypraw. Ale lista dziwactw Aborygenów nie ogranicza się do tego.

„Siedzą” na orzechach jak narkomani

Najwięcej jest owoców palmy betelowej zły nawyk Papuasi! Miąższ owoców jest żuty, mieszany z dwoma innymi składnikami. Powoduje to obfite ślinienie, a usta, zęby i usta stają się jaskrawoczerwone. Dlatego Papuasi bez końca plują na ziemię, a „krwawe” plamy znajdują się wszędzie. W Papui Zachodniej owoce te nazywane są pinang, a we wschodniej części wyspy - betelnat (orzech betelowy). Stosowanie owoców daje lekki efekt relaksujący, ale bardzo psuje zęby.

Wierzą w czarną magię i karzą za nią

Wcześniej kanibalizm był narzędziem sprawiedliwości, a nie sposobem na zaspokojenie głodu. Tak więc Papuasi zostali ukarani za czary. Jeśli dana osoba została uznana za winną używania czarnej magii i krzywdzenia innych, była zabijana, a części jej ciała rozdzielano między członków klanu. Dziś kanibalizm nie jest już praktykowany, ale morderstwa pod zarzutem czarnej magii nie ustały.

Trzymają zmarłych w domu

Jeśli mamy Lenina „śpiącego” w mauzoleum, to Papuasi z plemienia Dani trzymają mumie swoich przywódców w swoich chatach. Pokręcone, wędzone, z okropnymi grymasami. Mumie mają 200-300 lat.

Pozwalają swoim kobietom wykonywać ciężką pracę fizyczną

Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem kobietę w siódmym lub ósmym miesiącu ciąży rąbiącą drewno siekierą, podczas gdy jej mąż odpoczywał w cieniu, byłem w szoku. Później zdałem sobie sprawę, że jest to norma wśród Papuasów. Dlatego kobiety w swoich wioskach są brutalne i odporne fizycznie.

Za swoją przyszłą żonę płacą świniami

Ten zwyczaj zachował się w całej Nowej Gwinei. Rodzina panny młodej otrzymuje świnie przed ślubem. Jest to opłata obowiązkowa. Jednocześnie kobiety opiekują się prosiętami jak dzieci, a nawet karmią je piersią. Pisał o tym w swoich notatkach Nikołaj Nikołajewicz Miklukho-Maclay.

Ich kobiety dobrowolnie okaleczały się

W przypadku śmierci bliskiego krewnego kobiety Dani odcinają paliczki palców. Kamienna siekiera. Dziś ten zwyczaj został już porzucony, ale w Dolinie Baliem wciąż można spotkać babcie bez palców.

Naszyjnik z zębami dla psa - najlepszy prezentżona!

Dla plemienia Korowai to prawdziwy skarb. Dlatego kobiety Korowai nie potrzebują złota, pereł, futer ani pieniędzy. Mają bardzo różne wartości.

Mężczyźni i kobiety mieszkają osobno

Wiele plemion papuaskich praktykuje ten zwyczaj. Dlatego są chaty męskie i żeńskie. Kobietom nie wolno wchodzić do domu mężczyzn.

Mogą nawet żyć na drzewach

„Żyję wysoko – patrzę daleko. Korowai budują swoje domy w koronach wysokie drzewa. Czasami jest 30 m nad ziemią! Dlatego oko i oko jest tutaj potrzebne dzieciom i niemowlętom, ponieważ w takim domu nie ma płotów.

Noszą kotki

To fallokrypt, którym górale zakrywają swoją męskość. Koteka jest używana zamiast szortów, liści bananowca lub przepasek na biodra. Wykonany jest z lokalnych tykw.

Gotowi są zemścić się do ostatniej kropli krwi. Albo do ostatniego kurczaka

Ząb za ząb, oko za oko. Oni ćwiczą krwawa kłótnia. Jeśli twój krewny został skrzywdzony, okaleczony lub zabity, musisz odpowiedzieć przestępcy w naturze. Złamałeś rękę bratu? Break i ty do tego, kto to zrobił.
Dobrze, że można wykupić krwawe waśnie z kurczakami i świniami. Tak więc pewnego dnia pojechałem z Papuasami do „strelki”. Wsiedliśmy do pickupa, wzięliśmy cały kurnik i poszliśmy na pojedynek. Wszystko poszło bez rozlewu krwi.

Obrzeża Port Moresby, stolicy Nowej Gwinei, są jednym z najbardziej obrzydliwych szamb na świecie. Ostatnie lata 12. miasto konsekwentnie zajmuje 137 miejsce na 140 w rankingu stolic pod względem poziomu życia. Jedną z głównych przyczyn tak niskich ocen jest szerząca się przestępczość lokalna. Szczególnie ważną rolę odgrywają tu młodzieżowe gangi miejskich Papuasów – raskoli. Patrolują swoje okolice z prowizoryczną bronią, uczestniczą w polowaniach na czarownice i wojnach plemiennych prawdziwych Papuasów z dżungli - brzmi jak codzienność postapokaliptycznych najeźdźców.

(Łącznie 10 zdjęć)

Wielu twierdzi, że Port Moresby jest najgorszym miastem na świecie i jest zarządzane przez młodzieżowe gangi. To wyraźna przesada. Są gorsze miejsca, takie jak Dhaka w Bangladeszu czy Kabul w Afganistanie. Raskole, młodzi gangsterzy z papuaskich osiadłych w miastach, rządzą jednak niektórymi obszarami w znacznie większym stopniu niż policja czy urzędnicy.

Slumsy Port Moresby (a nie najgorsza część miasta).

Po pierwsze, niewiele osób i tak dożywa wieku średniego, więc nie ma innych gangów poza gangami młodzieżowymi. Po drugie, miejscowi na swój sposób wspierają raskolów, ponieważ często postrzegają ich jako Robin Hoodów, którzy okradają bogatych i „karzą” skorumpowany rząd. W rzeczywistości bandyci ci częściej okradają nie bogatych, ale mieszkańców sąsiednich terenów i bawią się z reguły nie rozdając biednym pieniędzy, ale gwałcąc i kradnąc z magazynów z pomocą humanitarną wysłaną przez Australię.

Jednak dla mieszkańców dna miasta nie ma dużej różnicy: raskole pod wieloma względami spełniają tę samą rolę, jaką niegdyś yakuza odgrywała dla japońskich slumsów. Ustanawiają na ziemi przynajmniej pozory porządku i hierarchii, które uspokajają ludzi i tworzą iluzję działającego systemu. W końcu, jeśli nie ma tu policji, wszyscy twoi sąsiedzi leżą pijani od rana do wieczora, a starzy bogowie nie żyją, to nie ma do kogo zwrócić się o pomoc.

Trzeba mieć kule ze stali, żeby wejść w ten teren, będąc białymi, podejść do przywódcy lokalnych bandytów i poprosić o sesję zdjęciową z bronią w rękach. Steven DuPont jest australijskim fotografem, który właśnie to zrobił. Co więcej, cała historia jego przygód w slumsach wyszła jeszcze bardziej szalona i nieoczekiwana.

Stephena DuPonta.

W 2004 roku wraz z kolegą fotografem przybyli do Port Moresby z nadzieją na gorący materiał. Okazja nadarzyła się natychmiast: obydwoje Australijczycy zostali zaproszeni do towarzyszenia jej w „podróży służbowej” przez pewną Lady Cudi, lokalną urzędniczkę odpowiedzialną za południowe dzielnice miasta.

Okazało się, że w tych dniach wybuchła tu wojna plemienna między góralami-Papuanami z plemienia Tari a polinezyjskimi rolnikami z plemienia Motu. Jakiś pijany góral pobił włócznią na śmierć kobietę motu. Jej krewni wywołali bunt w mieście, niszcząc domy i sklepy Tari, i przygotowywali się do rozpoczęcia masakry poprzez wyprawę w góry. Lady Kudi najwyraźniej miała poważną władzę w swoim lennie, więc była w stanie zwołać radę wodzów obszaru miejskiego Kaugeri. Przywódcom i lokalnym bigwigom udało się dojść do porozumienia i zapobiec prawdziwej masakrze.

Wśród miejscowej szlachty był niejaki Alan Omara, przywódca bandy raskolów zwanej „Kips Kaboni”, czyli „Diabły w bliznach” (co z jakiegoś powodu zawsze tłumaczymy jako „Czerwone Diabły”). Wraz ze swoimi braćmi przez cały konflikt bronił górali przed pogromami, co wzbudzało w Duponcie prawdziwy szacunek i zainteresowanie. Sam Alan również docenił odwagę fotografa – tak śmiało i głupio przyjeżdżać na jego teren z białymi, nawet w czasie wojny plemiennej, że szef gangu przyjął ich jako najlepszych gości. Sprowadził Stephena do swojej kwatery głównej i pozwolił mu sfotografować swoich bojowników z bronią w rękach.

Po takim przyjęciu Alan Omar i Stephen całkiem dobrze się porozumiewali. Mimo to Kips Kaboni, w przeciwieństwie do wielu lokalnych gangów, wzbudził przynajmniej pewną sympatię. „Rascols” to wypaczony lokalny pidgin angielskie słowołobuzów, czyli „oszust”, „chuligan”. Tak więc raskole, w dowolnej interpretacji, są rodzajem gwary, jak „zhulbans” lub „fulyugans”.

Gang Scarred Devils odpowiada pierwotnemu znaczeniu tego słowa i zajmuje się głównie ściąganiem haraczy, drobiazgami i kradzieżą samochodów. Innymi słowy, na tle kolegów wyglądają prawie jak lokalna inteligencja. Wśród raskolów są znacznie bardziej odrażające i pozbawione skrupułów gangi, jak Dirty Dones 585, które specjalizują się w porywaniu, gwałceniu i rabowaniu kobiet.

Raskale z Dirty Dones 585.

Teraz Dupont nawiązał pozory przyjaźni i współpracy z liderem Kips Kaboni. Od czasu do czasu przyjeżdża w okolice Kaugeri, a nawet pomaga lokalnej gminie, a miejscowi raskolowie z kolei chronią go przed ingerencją innych gangów i pomagają przy filmowaniu. Steven sponsoruje lokalną drużynę rugby, Caugery Bulldogs, i strzela film dokumentalny o lidze rugby w Port Moresby. Od 2004 roku przestępczość na tym terenie iw stolicy Papui Nowej Gwinei nieco spadła, więc ta historia może mieć mniej lub bardziej szczęśliwą kontynuację.

Z wyjątkiem Stephena Duponta, życie kryminalne Nowa Gwinea udało się otworzyć rosyjski dziennikarz Vlad Sokhin, twórca serii Crying Meri, poświęconej polowaniu na czarownice i przemocy (zwłaszcza wobec kobiet) w slumsach współczesnej Nowej Gwinei. Ale uwaga: na tle tego cyklu historia Duponta wygląda jak przyjemna wycieczka. Wszystko zaczyna się od niewinnych zdjęć tych samych raskoli, ale stopniowo przeradza się w prawdziwe piekło kanibali, po których ryzykujesz popadnięciem w najbardziej nieprzyjemne wrażenia na długi czas.

Jak wiecie, każdy kraj ma swoje zwyczaje i nie zawsze przedstawiciele jednej narodowości rozumieją specyfikę mentalności innej. Na przykład tradycje Papuasów są dla wielu po prostu szokujące i odpychające. To o nich będzie mowa w tej recenzji.

Papuasi na swój sposób okazują szacunek zmarłym przywódcom. Nie chowają ich, lecz trzymają w szałasach. Niektóre z przerażających, pokręconych mumii mają 200-300 lat.

Khuli, największe plemię papuaskie na wschodzie Nowej Gwinei, miało złą reputację. W przeszłości znani byli jako łowcy nagród i zjadacze ludzkiego mięsa. Obecnie uważa się, że nic takiego już się nie dzieje. Jednak anegdotyczne dowody wskazują, że rozczłonkowanie osoby następuje od czasu do czasu podczas magicznych rytuałów.

Papuasi, którzy mieszkają na wyżynach Nowej Gwinei, noszą kotekę - etui, które nosi się na ich męska godność. Koteki są wytwarzane z lokalnych odmian dyni tykwa. Zastępują majtki Papuasom.

Żeńska część plemienia Papuas Dani często chodziła bez paliczków palców. Odcinają je dla siebie, gdy tracą bliskich krewnych. Dziś na wsiach wciąż można zobaczyć stare kobiety bez palców.

Obowiązkowa cena panny młodej mierzona jest w świniach. Jednocześnie rodzina panny młodej jest zobowiązana do opieki nad tymi zwierzętami. Kobiety karmią nawet piersią swoje prosięta. Jednak ich mleko matki inne zwierzęta również jedzą.

W plemionach papuaskich większość pracy wykonują kobiety. Bardzo często można zobaczyć zdjęcie, gdy Papuasi są na ostatnie miesiące ciąża, ścinane drewno, a mężowie odpoczywają w chatach.

Inne plemię Papuasów, Korowai, zaskakuje miejscem zamieszkania. Budują swoje domy na drzewach. Czasami, aby dostać się do takiego mieszkania, trzeba wspiąć się na wysokość od 15 do 50 metrów. Ulubionym przysmakiem Korowai są larwy owadów.
Nie mniej niż ciekawe zwyczaje obecny w plemieniu papuaskim 27 kwietnia 2015 r.

Bardzo logiczne jest rozpoczęcie opowieści o naszej podróży do Papui od opowieści o samych Papuasach.
Nie byłoby Papuasów - i połowa problemów w kampanii na Piramidę Carstensza też by nie istniała. Ale nie byłoby połowy uroku i egzotyki.

W ogóle ciężko powiedzieć, czy byłoby lepiej, czy gorzej… A dlaczego nie. Przynajmniej teraz - na razie nie ma ucieczki przed Papuasami na wyprawę do Piramidy Carstensza.

Tak więc nasza wyprawa Carstensz 2015 zaczęła się jak wszystkie podobne wyprawy: lotnisko na Bali - lotnisko Timika.

Kilka pni nieprzespana noc. Daremne próby spania jakoś w samolocie.

Timika to wciąż cywilizacja, ale już Papua. Rozumiesz to od pierwszych kroków. Albo od pierwszych ogłoszeń w toalecie.

Ale nasza ścieżka prowadzi jeszcze dalej. Z Timiki musimy lecieć małym czarterowym samolotem do wioski Sugapa. Wcześniej wyprawy odbywały się ze wsi Ilaga. Ścieżka tam jest łatwiejsza, trochę krótsza. Ale od trzech lat w Iładze osiedlają się tak zwani separatyści. Dlatego wyprawy zaczynają się od Sugapy.

Z grubsza rzecz biorąc, Papua to region okupowany przez Indonezję. Papuasi nie uważają się za Indonezyjczyków. Rząd płacił im pieniądze. Tylko. Ponieważ są Papuasami. Od piętnastu lat przestali płacić. Ale Papuasi są przyzwyczajeni do tego, że (stosunkowo) biali ludzie dają im pieniądze.
Teraz to „powinno się dać” jest pokazywane głównie turystom.

Niezbyt wesoło po nocnym locie przenieśliśmy się z całym dobytkiem do domu obok lotniska - skąd startują małe samoloty.

Ten moment można uznać za punkt wyjścia wyprawy. Wszystkie pewniki się kończą. Nikt nigdy nie podaje dokładnych informacji. Wszystko może się zdarzyć w ciągu pięciu minut, dwóch godzin lub jednego dnia.
I nic nie możesz zrobić, nic nie zależy od Ciebie.
Nic tak nie uczy cierpliwości i pokory jak droga do Carstensz.

Trzy godziny czekania i ruszamy w stronę samolotu.
I oto są - pierwsi prawdziwi Papuańczycy, czekając na lot do swoich wiosek.

Nie lubią być fotografowani. I generalnie przybycie tłumu nieznajomych nie wywołuje u nich żadnych pozytywnych emocji.
No dobra, jeszcze do nich nie doszliśmy. Mamy ważniejsze rzeczy do zrobienia.
Najpierw waży się nasz bagaż, a potem wszyscy z bagażem podręcznym. Tak, tak, to nie żart. W małym samolocie waga przechodzi w kilogramy, więc waga każdego pasażera jest dokładnie rejestrowana.

W drodze powrotnej, podczas ważenia, żywa waga uczestników imprezy znacznie spadła. Tak, a także waga bagażu.

Zważyliśmy, wyrejestrowaliśmy nasz bagaż. I znowu czekaj. Tym razem w najlepszym hotelu lotniskowym - Papua Holiday. Przynajmniej nigdzie nie jest tak słodko spać jak tam.

Polecenie „czas na lądowanie” wyrywa nas ze słodkich snów.
Oto nasz białoskrzydły ptak, gotowy do zabrania do magiczna kraina Papuas.

Pół godziny lotu i znajdujemy się w innym świecie. Wszystko tutaj jest niezwykłe i jakoś ekstremalne.
Zaczynając od bardzo krótkiego pasa startowego.

A kończąc na nagle uciekających Papuasach.

Już czekaliśmy.
Gang indonezyjskich motocyklistów. Mieli nas zabrać do ostatniej wsi.
I Papuasów. Wielu Papuasów. Który musiał zdecydować, czy w ogóle nas wpuścić do tej wioski.
Szybko podnieśli nasze torby, odciągnęli je na bok i rozpoczęli debatę.

Kobiety siedziały osobno. Bliżej nas. Śmiej się, rozmawiaj. Nawet mały flirt.

Mężczyźni w oddali byli zajęci poważnymi sprawami.

Cóż, w końcu doszedłem do obyczajów i zwyczajów Papuasów.

W Papui panuje patriarchat.
Poligamia jest tutaj akceptowana. Prawie każdy mężczyzna ma dwie lub trzy żony. Żony mają pięcioro, sześcioro, siedmioro dzieci.
Następnym razem pokażę wioskę papuaską, domy i jak tam wszyscy żyją w tak wielkim wesołym tłumie

Więc. Wróćmy do rodzin.
Mężczyźni zajmują się polowaniem, ochroną domu i podejmowaniem decyzji ważne sprawy.
Wszystkim innym zajmują się kobiety.

Polowanie nie zdarza się codziennie. Dom również nie jest szczególnie chroniony przed nikim.
Dlatego typowy dzień dla mężczyzny wygląda tak: po przebudzeniu wypija filiżankę herbaty, kawy lub kakao i spaceruje po wsi, aby zobaczyć, co nowego. Wraca do domu na obiad. Posiłek. Kontynuuje spacery po wsi, rozmawiając z sąsiadami. Kolacja wieczorem. Następnie, sądząc po liczbie dzieci na wsi, zajmuje się rozwiązywaniem problemów demograficznych, a rano kładzie się spać, aby kontynuować trudną codzienność.

Kobieta budzi się wcześnie rano. Przygotowuje herbatę, kawę i inne produkty śniadaniowe. A potem zajmuje się domem, dziećmi, ogrodem i innymi bzdurami. Cały dzień od rana do wieczora.

Indonezyjczycy powiedzieli mi to wszystko w odpowiedzi na moje pytanie: dlaczego mężczyźni noszą prawie nic, a kobiety noszą ciężkie torby.
Mężczyźni po prostu nie nadają się do ciężkich dzienna praca. Jak w dowcipie: nadejdzie wojna, a ja jestem zmeczony...

Więc. Nasi Papuasi zaczęli dyskutować, czy przepuścić nas przez Sugapa, czy nie. Jeśli jest to dozwolone, to na jakich warunkach.
Właściwie wszystko zależy od warunków.

Czas mijał, negocjacje ciągnęły się.

Wszystko było gotowe na wyprawę. Buty, parasole, broń i inne artykuły pierwszej potrzeby.

Na rozmowie minęło kilka godzin.
I nagle Nowa drużyna: na motocyklach! Hurra, pierwszy etap zakończony!

Myślisz, że to wszystko? Nie. To dopiero początek.
Wyruszyli z nami starsi wsi, dwóch wojskowych, dwóch policjantów i sympatyczni Papuańczycy.

Dlaczego tak dużo?
Aby rozwiązać pojawiające się problemy.
Pytania pojawiły się niemal natychmiast.

Jak już pisałem, gdzieś od lat siedemdziesiątych rząd Indonezji płacił Papuasom pieniądze. Tylko. Wystarczyło raz w miesiącu przychodzić do banku, stać w kolejce i dostać kupę pieniędzy.
Potem przestali dawać pieniądze. Ale poczucie, że pieniądze powinny być właśnie takie, pozostało.

Dość szybko znaleziono sposób na zdobycie pieniędzy. Dosłownie wraz z przybyciem pierwszych turystów.
Tak się okazało ulubiona rozrywka Papuasowie - rodzaj bloków.

Na środku drogi umieszcza się patyk. I nie możesz go przekroczyć.

Co się stanie, jeśli przejdziesz nad kijem?
Według chłopaków z Indonezji - mogą rzucać kamieniami, mogą robić coś innego, generalnie proszę nie.
To oszałamiające. Cóż, nie zabiją...
Dlaczego nie?
Życie człowieka nic nie jest tego warte. Formalnie na terytorium Papui obowiązują przepisy indonezyjskie. W rzeczywistości pierwszeństwo mają lokalne przepisy.
Według nich, jeśli zabiłeś osobę, wystarczy, w porozumieniu z bliskimi ofiary, zapłacić niewielką grzywnę.
Istnieje podejrzenie, że za zabójstwo białego nieznajomego nie tylko nie zostaną ukarani grzywną, ale także otrzymają wdzięczność.

Sami Papuasi są porywczy. Szybko się oddalają, ale w pierwszej chwili w złości nie za bardzo się kontrolują.
Widzieliśmy, jak ścigali swoje żony maczetą.
Uścisk dłoni jest w porządku rzeczy. Pod koniec podróży żony, które wyruszyły w podróż z mężami, były pokryte siniakami.

Więc będą rzucać kamieniami lub strzelać z łuku w plecy - nikt nie chciał eksperymentować.
Dlatego negocjacje rozpoczęły się przy każdym kiju położonym na ziemi.

Na pierwszy rzut oka wygląda to na przedstawienie teatralne.
Śmiesznie przebrani ludzie w szortach i T-shirtach, ozdobionych kolorowymi plastikowymi koralikami i piórami, stoją na środku drogi i zaczynają wygłaszać płomienne przemówienie.

Przemówienia wygłaszają wyłącznie mężczyźni.
Wykonują pojedynczo. Mówią głośno, głośno. W najbardziej dramatycznych momentach rzucanie kapeluszami na ziemię.
Kobiety czasami wdają się w bójkę. Ale jakoś zawsze w refrenie, tworząc niewyobrażalny gwar.

Dyskusja wybucha, a potem cichnie.
Negocjatorzy przestają mówić i rozchodzą się w różnych kierunkach, aby usiąść i pomyśleć.

Jeśli przetłumaczysz dialog na rosyjski, wyglądałoby to mniej więcej tak:
- Nie przepuścimy tych białych ludzi przez naszą wioskę.
- Powinieneś pominąć tych miłych ludzi - to już opłacani starsi innych plemion.
- Dobrze, ale niech nam zapłacą, a nasze kobiety zabiorą na tragarzy.
Oczywiście, że ci zapłacą. A o tragarzach zdecydujemy jutro.
- Rozdać. Daj nam pięć milionów
- Tak, jesteś szalony

I wtedy zaczyna się targowanie... I znowu kapelusze lecą na ziemię, a kobiety krzyczą.

Faceci, którzy widzą to wszystko po raz pierwszy, po cichu wariują. I mówią całkiem szczerze: „Jesteś pewien, że nie zapłaciłeś im za ten występ?”
Szkoda, że ​​to nie wygląda na prawdziwe.

A co najważniejsze, miejscowi, zwłaszcza dzieci, odbierają to wszystko jako przedstawienie teatralne.
Siedzą i patrzą.

Mija pół godziny, godzina, w najgorszym przypadku dwie godziny. Negocjatorzy dochodzą do ogólnie przyjętej sumy miliona indonezyjskich tugrików. Kij odsuwa się i nasza kawalkada rusza dalej.

Pierwszy raz jest nawet zabawny. Drugi jest nadal interesujący.
Po trzecie, czwarte - a teraz wszystko zaczyna się trochę napinać.

Z Sugapy do Suangamy - ostateczny cel naszej wyprawy - 20 kilometrów. Pokonanie ich zajęło nam ponad siedem godzin.
W sumie było sześć blokad drogowych.

Był wieczór. Wszyscy są już przemoczeni deszczem. Zaczęło się ściemniać i było wręcz zimno.
I tutaj z mojej dzielnej ekipy zaczęły napływać coraz bardziej natarczywe propozycje przejścia na relacje towar-pieniądze i płacenia Papuasom tyle, ile chcą, żeby nas jak najszybciej przepuścili.

I starałem się to wszystko wyjaśnić. Te większość relacji towar-pieniądz nie działa.
Wszystkie prawa skończyły się gdzieś w regionie Timiki.
Możesz zapłacić raz. Ale następnym razem (a będziemy musieli wrócić) zostaną poproszeni o zapłacenie znacznie więcej. I będzie nie sześć, ale szesnaście bloków.
Taka jest logika Papuasów.

Gdzieś na początku wyjazdu zapytali mnie ze zdumieniem: „No cóż, zatrudnili nas do pracy, muszą wypełnić swoje obowiązki”. A te słowa sprawiły, że chciałem się śmiać i płakać jednocześnie.

Papuasi nie mają pojęcia o „obowiązku”. Dziś jeden nastrój, jutro inny... I generalnie Papuasi są jakoś napięci pojęciem moralności. Oznacza to, że jest całkowicie nieobecny.

Ostatni blok pokonaliśmy już po ciemku.
Przedłużające się negocjacje zaczęły obciążać nie tylko nas. Motocykliści aktywnie zaczęli sugerować, że muszą wrócić do Sugapy. Z nami lub bez.

W efekcie w ciemności na górskiej drodze w deszczu na motocyklach bez reflektorów dotarliśmy do ostatniej wioski przed dżunglą - Suangami.
Następnego dnia odbył się kolejny program zatytułowany Porters Get Hired on an Expedition. A jak to się dzieje, dlaczego nie da się tego uniknąć i jak to wszystko się kończy, powiem wam następnym razem.

Wioski, w których wciąż płonie ogień, a ziemia, na której brakuje roślinności, jest uprawiana drewnianymi kijami – to opowieść o Papui Nowej Gwinei. Jak Papuasi wychowują swoje dzieci? Nie, z naszego punktu widzenia. Ale uczą ich najważniejszej rzeczy: jak przetrwać ze swojej pozycji logiki.

Tutaj czas się zatrzymał - lub wręcz przeciwnie, z jakiegoś powodu wpadł w szał i cofnął się. Ludzie tu się rodzą, żyją bez wychodzenia z domu przez kilkadziesiąt lat, po czterdziestce wszyscy wyglądają jak głęboko starzy ludzie, umierają i… rodzą się na nowo. To bardzo prości, niewyrafinowani ludzie i mają zaskakująco radosne twarze.

Kim jest tata

Plemiona papuaskie mają bardzo sztywną hierarchię. Żyją w rodzinach-wioskach, w których może przebywać do 200 osób - i wszyscy są w złożonych związkach.

Starszy kapłan jest odpowiedzialny za wszystko i nikt nie może się z nim spierać. Żony i mężowie rozróżnia się bardzo warunkowo: jeden mężczyzna może mieć kilka żon. Jednak kobiety również nie są daleko w tyle i chętnie poślubiają kilku mężczyzn.

Mężczyźni mieszkają w chatach oddzielnie od kobiet i dzieci - zabrania się nawet zbliżania do domów mężczyzn. A dla miłości są specjalnie zbudowane domy: przeszli na emeryturę - i wrócili.

pytanie dziecka

Ponieważ w ogóle nie ma antykoncepcji, a seks jest dość aktywny, rodzi się wiele dzieci. Jednocześnie nikt tak naprawdę nie pyta o kwestie ojcostwa: skoro mężów jest kilku, ktoś jest na pewno tatą, więc dzieci karmią razem. Nie martw się o jedzenie dla dzieci: zjadła piersi i sięgnęła po banana? Weź banana i jedz. Nie podobało ci się i wypluło? Cóż, nie jedz, zgłodniejesz - sam coś wykopiesz (lub znowu przykleisz się do klatki piersiowej).

Ciąża i poród to drobiazgi i kwestia życia

Nikt nie udziela specjalnych zniżek dla kobiet w ciąży.

Możesz chodzić? Idź i zbierz korzenie. ? Idź do tej bardziej oddalonej chaty i tam zajmij się swoimi sprawami. Czasami położna lub współczująca sąsiadka zagląda do rodzącej kobiety.

Kobiety rodzą wiszące na dużym drzewie. A jak tylko wszystko jest zrobione, wstają i wracają do pracy (przywiązując dziecko do siebie ściereczką, aby wygodniej karmić).

Wydaje nam się, że takie życie to piekło i dzikość, podobnie jak miejscowi – nasze. Podczas mojej pracy w tym kraju jako wolontariusz wszystkich Europejczyków w bezbłędnie wysyłane do cywilizacji raz na dwa miesiące (żeby nie zwariowali). A kiedy pokazaliśmy Papuasom zdjęcia miast i ludzi w ubraniach, otwarcie się z nas śmiali. Widziałem, jak plemieniu prezentowano samochód - nikt nim nigdzie nie jeździł, powiesili go kwiatami i urządzili ołtarz ("Duchy wody przyszły, zostawiły wspomnienie").

Ci ludzie są naprawdę szczęśliwi - z nieskomplikowanego, czystego i cichego szczęścia osoby, która nie zadaje pytań: po co i po co żyje? Kobiety w ciąży nie mają „psychozy i zatrucia”, nie wiedzą, czym jest depresja poporodowa – i prawie nie chorują! Jeśli ksiądz mówi, że ktoś został przeklęty, po prostu idzie do swojej chaty, kładzie się i umiera. Jeśli ksiądz zgłosi, że „jesteś rzeczywiście zdrowy, chłopcze”, osoba wstaje i idzie. Prawie zawsze.