Il costo della vita di una donna in Papua Nuova Guinea. Papuani multicolori della papua nuova guinea

Avendo convissuto per un anno con i Papuasi, mi sono abituato al fatto che possono camminare nudi per le strade, dormire per terra accanto al fuoco e cucinare cibi senza sale, pepe e spezie. Ma l'elenco delle stranezze aborigene non si limita a questo.

Si "siedono" sui matti come tossicodipendenti

Il frutto della palma di betel è il massimo cattiva abitudine Papua! La polpa del frutto viene masticata, mescolata con altri due ingredienti. Ciò provoca una salivazione abbondante e la bocca, i denti e le labbra diventano di un rosso brillante. Pertanto, i Papuani sputano all'infinito per terra e ovunque si trovano macchie "sanguigne". Nella Papua occidentale, questi frutti sono chiamati pinang e nella metà orientale dell'isola - betelnat (noce di betel). L'uso della frutta dà un leggero effetto rilassante, ma rovina molto i denti.

Credono nella magia nera e la puniscono

In precedenza, il cannibalismo era uno strumento di giustizia, non un modo per soddisfare la propria fame. Quindi i Papuani furono puniti per stregoneria. Se una persona veniva dichiarata colpevole di aver usato la magia nera e di aver danneggiato gli altri, veniva uccisa e pezzi del suo corpo venivano distribuiti tra i membri del clan. Oggi il cannibalismo non è più praticato, ma non si sono fermati gli omicidi con l'accusa di magia nera.

Tengono i morti a casa

Se abbiamo Lenin "dormiente" nel mausoleo, allora i Papuani della tribù Dani tengono le mummie dei loro capi proprio nelle loro capanne. Contorto, affumicato, con smorfie terribili. Le mummie hanno 200-300 anni.

Lasciano che le loro donne facciano un duro lavoro fisico

Quando ho visto per la prima volta una donna al settimo o ottavo mese di gravidanza che tagliava la legna con un'ascia mentre suo marito riposava all'ombra, sono rimasta scioccata. Più tardi ho capito che questa è la norma tra i papuani. Pertanto, le donne nei loro villaggi sono brutali e fisicamente resistenti.

Pagano la loro futura moglie con dei maiali

Questa usanza è stata preservata in tutta la Nuova Guinea. La famiglia della sposa riceve maiali prima del matrimonio. Questa è una tassa obbligatoria. Allo stesso tempo, le donne si prendono cura dei maialini come i bambini e li nutrono persino con il seno. Nikolai Nikolaevich Miklukho-Maclay ne ha scritto nei suoi appunti.

Le loro donne si sono mutilate volontariamente

In caso di morte di un parente stretto, le donne Dani si tagliavano le falangi delle dita. Ascia di pietra. Oggi questa usanza è già stata abbandonata, ma nella Valle del Baliem puoi ancora incontrare nonne senza dita.

Collana denti di cane - miglior regalo moglie!

Per la tribù Korowai, questo è un vero tesoro. Pertanto, le donne Korovai non hanno bisogno di oro, perle, pellicce o denaro. Hanno valori molto diversi.

Uomini e donne vivono separatamente

Molte tribù papuane praticano questa usanza. Pertanto, ci sono capanne maschili e capanne femminili. Le donne non possono entrare nella casa degli uomini.

Possono anche vivere sugli alberi

“Vivo in alto, guardo lontano. I Korowai costruiscono le loro case in corone alberi alti. A volte è a 30 m dal suolo! Pertanto, qui sono necessari occhio e occhio per bambini e neonati, perché non ci sono recinzioni in una casa del genere.

Indossano gattini

Questo è un falloscritto, con il quale gli abitanti degli altipiani coprono la loro virilità. Koteka è usato al posto di pantaloncini, foglie di banana o perizomi. È fatto da zucche locali.

Sono pronti a vendicarsi fino all'ultima goccia di sangue. O fino all'ultimo pollo

Dente per dente, occhio per occhio. Si esercitano faida. Se il tuo parente è stato ferito, mutilato o ucciso, devi rispondere in natura all'autore del reato. Hai rotto la mano a tuo fratello? Break e tu a colui che l'ha fatto.
È positivo che tu possa riscattare le faide di sangue con polli e maiali. Così un giorno sono andato con i papuani allo "strelka". Siamo saliti su un camioncino, abbiamo preso un intero pollaio e siamo andati alla resa dei conti. Tutto si è svolto senza spargimento di sangue.

La periferia di Port Moresby, la capitale della Nuova Guinea, è uno dei pozzi neri più disgustosi del mondo. Anni recenti La dodicesima città occupa costantemente il 137esimo posto su 140 nella classifica delle capitali in termini di tenore di vita. Uno dei motivi principali di valutazioni così basse è la criminalità locale dilagante. Un ruolo particolarmente importante qui è svolto dalle bande giovanili dei papuani urbani - raskols. Pattugliano i loro quartieri con armi improvvisate, partecipano a cacce alle streghe e guerre tribali di veri papuani della giungla: sembra la vita quotidiana dei predoni post-apocalittici.

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Molti sostengono che Port Moresby sia la peggior città del mondo ed è gestita da bande giovanili. Questa è una chiara esagerazione. Ci sono posti peggiori come Dhaka in Bangladesh o Kabul in Afghanistan. Tuttavia, i raskol, giovani gangster dei Papuasi stanziati nelle città, governano alcune aree in misura molto maggiore della polizia o dei funzionari.

I bassifondi di Port Moresby (e non la zona peggiore della città).

In primo luogo, poche persone sopravvivono comunque fino alla mezza età, quindi non ci sono altre bande, ad eccezione di quelle giovanili. In secondo luogo, gente del posto a modo loro sostengono i raskol, perché spesso li vedono come Robin Hood che derubano i ricchi e "puniscono" il governo corrotto. Questi banditi, infatti, spesso rubano non ai ricchi, ma ai residenti delle zone limitrofe e, di regola, si divertono non a distribuire denaro ai poveri, ma a violentare e rubare dai magazzini con gli aiuti umanitari inviati dall'Australia.

Tuttavia, per gli abitanti del fondo della città non c'è molta differenza: i raskol ricoprono per molti versi lo stesso ruolo che una volta svolgevano gli yakuza per gli slum del Giappone. Stabiliscono almeno una parvenza di ordine e gerarchia sul terreno, che rassicurano le persone e creano l'illusione di un sistema funzionante. Dopotutto, se non c'è la polizia qui, tutti i tuoi vicini sono in giro ubriachi dalla mattina alla sera e gli antichi dei sono morti, allora non c'è nessun altro a cui rivolgersi per chiedere aiuto.

Occorre avere delle palle d'acciaio per entrare in questa zona, essendo bianchi, per venire dal capo dei banditi locali e chiedere un servizio fotografico con le armi in mano. Steven DuPont è un fotografo australiano che ha fatto proprio questo. Inoltre, l'intera storia delle sue avventure nei bassifondi è risultata ancora più folle e inaspettata.

Stefano Du Pont.

Nel 2004, lui e un collega fotografo sono andati a Port Moresby sperando in materiale interessante. L'occasione si è presentata subito: entrambi gli australiani sono stati invitati ad accompagnarla in un “viaggio di lavoro” da una certa Lady Cudi, funzionaria locale responsabile dei quartieri meridionali della città.

Si è scoperto che qui in questi giorni è scoppiata una guerra tribale tra i montanari-papuani della tribù Tari ei contadini polinesiani del popolo Motu. Un montanaro ubriaco ha picchiato a morte una donna motu con una lancia. I suoi parenti si erano ribellati in città, distruggendo case e negozi di Tari, e si stavano preparando a iniziare il massacro andando sulle montagne. Lady Kudi ovviamente aveva un potere serio nel suo feudo, quindi riuscì a convocare un consiglio di capi dell'area urbana di Kaugeri. I leader e i pezzi grossi locali sono riusciti a mettersi d'accordo e impedire un vero massacro.

Tra la nobiltà locale c'era un certo Alan Omara, il capo di una banda di raskol chiamata "Kips Kaboni", cioè "Devils in Scars" (che per qualche ragione traduciamo sempre come "Red Devils"). Lui, insieme ai suoi fratelli, difese gli abitanti degli altopiani dai pogrom durante l'intero conflitto, causando il genuino rispetto e interesse di Dupont. Anche lo stesso Alan ha apprezzato il coraggio del fotografo: è stato così audace e stupido venire nella sua zona con i bianchi, e anche durante la guerra tribale, che il capo della banda li ha accettati come i migliori ospiti. Ha portato Stephen al suo quartier generale e gli ha permesso di fotografare i suoi combattenti con le armi in mano.

Dopo un tale ricevimento, Alan Omar e Stephen hanno comunicato abbastanza bene. Tuttavia, i Kips Kaboni, a differenza di molte bande locali, hanno suscitato almeno una certa simpatia. "Rascols" è un pidgin locale deformato parola inglese mascalzoni, cioè "truffatore", "teppista". Pertanto, i raskol, in una libera interpretazione, sono una specie di volgare come "zhulbans" o "fulyugans".

La banda degli Scarred Devils corrisponde al significato originale della parola e si occupa principalmente di racket, piccole cose e furto d'auto. In altre parole, sullo sfondo dei loro colleghi, assomigliano quasi all'intellighenzia locale. Tra i raskol ci sono bande molto più disgustose e senza scrupoli, come Dirty Dones 585, specializzate nel rapimento, stupro e rapina alle donne.

Raskall di Dirty Dones 585.

Ora Dupont ha stabilito una parvenza di amicizia e cooperazione con il leader di Kips Kaboni. Viene periodicamente nell'area di Kaugeri e aiuta persino il comune locale, e i raskol locali, a loro volta, lo proteggono dalle invasioni di altre bande e aiutano con le riprese. Steven sponsorizza la squadra di rugby locale, i Caugery Bulldogs, e spara documentario sul rugby league a Port Moresby. Dal 2004 il tasso di criminalità in questa zona e nella capitale della Papua Nuova Guinea è leggermente diminuito, quindi questa storia potrebbe avere un seguito più o meno felice.

Tranne Stephen Dupont, vita criminale La Nuova Guinea è riuscita ad aprire giornalista russo Vlad Sokhin, che ha creato la serie Crying Meri sulla caccia alle streghe e la violenza (soprattutto contro le donne) nei bassifondi dell'odierna Nuova Guinea. Ma attenzione: sullo sfondo di questo ciclo, la storia di Dupont sembra una piacevole uscita. Tutto inizia con foto innocenti degli stessi raskol, ma gradualmente cresce fino a diventare un vero inferno di cannibali, dopodiché rischi di cadere a lungo nelle impressioni più spiacevoli.

Come sapete, ogni paese ha le sue usanze e non sempre i rappresentanti di una nazionalità comprendono le peculiarità della mentalità di un'altra. Le tradizioni dei Papuani, ad esempio, sono semplicemente scioccanti e ripugnanti per molti. È su di loro che sarà discusso in questa recensione.

I Papuani a loro modo dimostrano rispetto per i capi morti. Non li seppelliscono, ma li tengono in capanne. Alcune delle mummie inquietanti e contorte hanno 200-300 anni.

I Khuli, la più grande tribù papuana nell'est della Nuova Guinea, avevano una cattiva reputazione. In passato erano conosciuti come cacciatori di taglie e mangiatori di carne umana. Ora si crede che non stia più succedendo niente del genere. Tuttavia, prove aneddotiche indicano che lo smembramento di una persona si verifica di tanto in tanto durante i rituali magici.

I Papuani, che vivono negli altopiani della Nuova Guinea, indossano koteka - custodie che vengono indossate sui loro dignità maschile. I koteki sono fatti con varietà locali di zucca. Sostituiscono le mutandine ai papuani.

La parte femminile della tribù Papuan Dani camminava spesso senza falangi delle dita. Li hanno tagliati da soli quando hanno perso i parenti stretti. Oggi nei villaggi si possono ancora vedere anziane senza dita.

Il prezzo della sposa obbligatorio è misurato in maiali. Allo stesso tempo, la famiglia della sposa è obbligata a prendersi cura di questi animali. Le donne allattano anche i loro maialini. Tuttavia, il loro latte materno mangiano anche altri animali.

Nelle tribù papuane, le donne fanno la maggior parte del lavoro. Molto spesso puoi vedere una foto quando i Papuani, essendo su ultimi mesi gravidanza, tagliare la legna e i loro mariti riposano nelle capanne.

Un'altra tribù di Papuani, i Korowai, sorprende con il loro luogo di residenza. Costruiscono le loro case proprio sugli alberi. A volte, per raggiungere una tale abitazione, è necessario salire a un'altezza compresa tra 15 e 50 metri. La prelibatezza preferita di Korowai sono le larve di insetti.
Non meno di usanze interessanti presente nella tribù papuana il 27 aprile 2015

È molto logico iniziare la storia del nostro viaggio in Papua con una storia sugli stessi Papuasi.
Non ci sarebbero stati i Papuani - e nemmeno la metà dei problemi nella campagna per la Piramide di Carstensz sarebbe esistita. Ma non ci sarebbe la metà del fascino e dell'esotismo.

In generale, è difficile dire se sarebbe meglio o peggio... E perché no. Almeno ora - finora non c'è scampo dai Papuani in una spedizione alla Piramide di Carstensz.

Quindi, la nostra spedizione Carstenszs 2015 è iniziata come tutte le spedizioni simili: aeroporto di Bali - aeroporto di Timika.

Un mucchio di bauli una notte insonne. Futili tentativi di dormire in qualche modo sull'aereo.

Timika è ancora una civiltà, ma già Papua. Lo capisci fin dai primi passi. O dai primi annunci in bagno.

Ma il nostro percorso è ancora più lontano. Da Timiki dobbiamo volare su un piccolo aereo charter fino al villaggio di Sugapa. In precedenza, le spedizioni partivano dal villaggio di Ilaga. Il percorso è più facile, un po' più corto. Ma negli ultimi tre anni i cosiddetti separatisti si sono stabiliti a Ilaga. Pertanto, le spedizioni partono da Sugapa.

In parole povere, la Papua è una regione occupata dall'Indonesia. I papuani non si considerano indonesiani. Il governo li pagava in denaro. Solo. Perché sono papuani. Negli ultimi quindici anni hanno smesso di pagare soldi. Ma i papuani sono abituati a ricevere soldi (relativamente) dai bianchi.
Ora questo "dovrebbe dare" viene visualizzato principalmente sui turisti.

Non così allegri dopo un volo notturno, ci siamo trasferiti con tutte le nostre cose in una casa vicino all'aeroporto, da dove decollano piccoli aerei.

Questo momento può essere considerato il punto di partenza della spedizione. Tutte le certezze finiscono. Nessuno fornisce mai informazioni accurate. Tutto può accadere in cinque minuti, o in due ore, o in un giorno.
E tu non puoi fare niente, niente dipende da te.
Niente insegna pazienza e umiltà come la strada per Carstensz.

Tre ore di attesa e ci avviamo verso l'aereo.
Ed eccoli qui: i primi veri papuani, in attesa di volare nei loro villaggi.

Non amano essere fotografati. E in generale, l'arrivo di una folla di estranei non provoca loro emozioni positive.
Bene, ok, non siamo ancora all'altezza di loro. Abbiamo cose più importanti da fare.
Prima viene pesato il nostro bagaglio e poi tutti noi con il bagaglio a mano. Sì, sì, questo non è uno scherzo. In un piccolo aereo, il peso va in chilogrammi, quindi il peso di ogni passeggero viene registrato attentamente.

Sulla via del ritorno, durante la pesatura, il peso vivo dei partecipanti all'evento è diminuito in modo significativo. Sì, e anche il peso del bagaglio.

Pesato, controllato i nostri bagagli. E aspetta ancora. Questa volta nel miglior hotel dell'aeroporto - Papua Holiday. Almeno da nessuna parte è così dolce dormire come lì.

Il comando "time to land" ci tira fuori dai sogni d'oro.
Ecco il nostro uccello dalle ali bianche, pronto per essere preso terra magica Papua.

Mezz'ora di volo e ci ritroviamo in un altro mondo. Tutto qui è insolito e in qualche modo estremo.
A partire da una pista super corta.

E per finire con i Papuani che corrono all'improvviso.

Stavamo già aspettando.
Banda di motociclisti indonesiani. Avrebbero dovuto portarci nell'ultimo villaggio.
E Papuani. Molti papuani. Che doveva decidere se farci entrare in questo villaggio.
Raccolsero rapidamente i nostri bagagli, li trascinarono da parte e iniziarono a discutere.

Le donne sedevano separatamente. Più vicino a noi. Ridere, chattare. Anche un po' di flirt.

Gli uomini in lontananza erano impegnati in affari seri.

Bene, finalmente sono arrivato ai costumi e ai costumi dei Papuani.

Il patriarcato regna in Papua.
La poligamia è accettata qui. Quasi ogni uomo ha due o tre mogli. Le mogli hanno cinque, sei, sette figli.
La prossima volta mostrerò il villaggio papuano, le case e come vivono tutti lì in una folla così grande e allegra

Così. Torniamo alle famiglie.
Gli uomini sono impegnati nella caccia, nella protezione della casa e nella decisione problemi importanti.
Tutto il resto lo fanno le donne.

La caccia non capita tutti i giorni. La casa inoltre non è particolarmente protetta da nessuno.
Pertanto, una giornata tipo per un uomo va così: al risveglio, beve una tazza di tè o caffè o cioccolata e cammina per il villaggio per vedere cosa c'è di nuovo. Ritorna a casa per la cena. Cena. Continua le sue passeggiate per il villaggio, parlando con i suoi vicini. Cena in serata. Poi, a giudicare dal numero di bambini nei villaggi, si impegna a risolvere i problemi demografici, e va a letto per continuare al mattino la sua difficile quotidianità.

La donna si sveglia presto al mattino. Prepara tè, caffè e altri prodotti per la colazione. E poi si occupa della casa, dei bambini, del giardino e di altre sciocchezze. Tutto il giorno dalla mattina alla sera.

I ragazzi indonesiani mi hanno detto tutto questo in risposta alla mia domanda: perché gli uomini non portano quasi nulla e le donne portano borse pesanti.
Gli uomini semplicemente non sono adatti per il pesante lavoro quotidiano. Come per scherzo: arriverà la guerra, e io sono stanco...

Così. I nostri papuani iniziarono a discutere se farci passare Sugapa o meno. Se consentito, a quali condizioni.
In realtà, è tutta una questione di condizioni.

Il tempo passava, le trattative si trascinavano.

Tutto era pronto per la spedizione. Stivali, ombrelli, armi e altre necessità.

Passarono un paio d'ore di conversazione.
E improvvisamente nuova squadra: in moto! Evviva, la prima fase è finita!

Pensi che sia tutto? No. Questo è solo l'inizio.
Con noi sono partiti gli anziani del villaggio, due militari, due poliziotti e simpatici papuani.

Perchè così tanti?
Per risolvere problemi emergenti.
Le domande sono sorte quasi immediatamente.

Come ho già scritto, da qualche parte fin dagli anni Settanta, il governo indonesiano ha pagato dei soldi ai Papuani. Solo. Tutto quello che dovevi fare era venire in banca una volta al mese, fare la fila e prendere un mucchio di soldi.
Poi hanno smesso di dare soldi. Ma la sensazione che i soldi dovrebbero essere proprio così, è rimasta.

Un modo per ottenere denaro è stato trovato abbastanza rapidamente. Letteralmente con l'arrivo dei primi turisti.
Così è apparso intrattenimento preferito Papuani - una specie di blocchi.

Un bastone viene posizionato in mezzo alla strada. E non puoi attraversarlo.

Cosa succede se scavalchi il bastone?
Secondo i ragazzi indonesiani - possono lanciare pietre, possono fare qualcos'altro, in generale, per favore non farlo.
Questo è sconcertante. Beh, non uccideranno...
Perchè no?
Vita umana niente vale. Formalmente, le leggi indonesiane si applicano al territorio della Papua. In effetti, le leggi locali hanno la precedenza.
Secondo loro, se hai ucciso una persona, è sufficiente, d'accordo con i parenti della vittima, pagare una piccola multa.
C'è il sospetto che per l'omicidio di uno sconosciuto bianco, non solo non verranno multati, ma riceveranno anche gratitudine.

Gli stessi Papuani sono irascibili. Si allontanano rapidamente, ma al primo momento con rabbia non si controllano molto.
Abbiamo visto come hanno inseguito le loro mogli con un machete.
La stretta di mano è nell'ordine delle cose. Alla fine del viaggio, le mogli che partivano con i mariti erano coperte di lividi.

Quindi, lanceranno pietre o spareranno da un arco nella schiena: nessuno voleva sperimentare.
Pertanto, i negoziati sono iniziati ad ogni bastone posato per terra.

All'inizio sembra uno spettacolo teatrale.
Persone vestite in modo ridicolo con pantaloncini e magliette, decorate con perline di plastica colorate e piume, stanno in mezzo alla strada e iniziano a fare un discorso infuocato.

I discorsi sono tenuti esclusivamente da uomini.
Si esibiscono uno alla volta. Parlano ad alta voce, ad alta voce. Nei momenti più drammatici, lanciando cappelli per terra.
Le donne a volte litigano. Ma in qualche modo sempre in coro, creando un trambusto inimmaginabile.

La discussione si accende, poi si placa.
I negoziatori smettono di parlare e si disperdono in diverse direzioni per sedersi e pensare.

Se traduci il dialogo in russo, assomiglierebbe a questo:
- Non permetteremo a questi bianchi di attraversare il nostro villaggio.
- Dovresti saltare queste brave persone - sono già anziani pagati di altre tribù.
- Va bene, ma lascia che ci paghino e prendi le nostre donne come facchini.
Ovviamente ti pagheranno. E domani decideremo sui facchini.
- Affare. Dacci cinque milioni
- Sì, sei matto

E poi inizia la contrattazione... E di nuovo i cappelli volano a terra e le donne urlano.

I ragazzi che vedono tutto per la prima volta, impazziscono tranquillamente. E dicono abbastanza sinceramente: "Sei sicuro di non averli pagati per questa performance?"
Peccato che non sembri reale.

E, soprattutto, la gente del posto, in particolare i bambini, percepisce tutto come uno spettacolo teatrale.
Si siedono e fissano.

Passa mezz'ora, un'ora, nel peggiore dei casi - due ore. I negoziatori raggiungono la somma generalmente accettata di un milione di tugrik indonesiani. Il bastone si allontana e la nostra cavalcata si precipita.

La prima volta è persino divertente. Il secondo è ancora interessante.
Terzo, quarto - e ora tutto inizia a sforzarsi un po'.

Da Sugapa a Suangama - l'obiettivo finale del nostro viaggio - 20 chilometri. Ci sono volute più di sette ore per superarli.
C'erano sei blocchi stradali in totale.

Era sera. Tutti sono già bagnati dalla pioggia. Cominciava a fare buio e faceva decisamente freddo.
E qui cominciarono ad arrivare proposte sempre più insistenti della mia valorosa squadra di passare ai rapporti merce-denaro e di pagare quanto vogliono i papuani, in modo che ci facciano passare il più presto possibile.

E ho cercato di spiegare che tutto. La maggior parte dei rapporti merce-denaro non funzionano.
Tutte le leggi sono terminate da qualche parte nella regione di Timiki.
Puoi pagare una volta. Ma la prossima volta (e dovremo tornarci) verrà chiesto loro di pagare molto di più. E non ci saranno sei ma sedici blocchi.
Tale è la logica dei Papuani.

Da qualche parte, all'inizio del viaggio, mi chiesero sconcertati: "Beh, ci hanno assunto per lavorare, devono adempiere ai loro obblighi". E quelle parole mi hanno fatto venire voglia di ridere e piangere allo stesso tempo.

I Papuani non hanno il concetto di "obbligo". Oggi uno stato d'animo, domani un altro... E in generale, i papuani sono in qualche modo tesi con il concetto di moralità. Cioè, è completamente assente.

Abbiamo superato l'ultimo blocco già al buio.
Le lunghe trattative hanno cominciato a mettere a dura prova non solo noi. I motociclisti hanno iniziato attivamente a suggerire che dovevano tornare a Sugapa. Con o senza di noi.

Di conseguenza, al buio su una strada di montagna sotto la pioggia su motociclette senza fari, siamo arrivati ​​all'ultimo villaggio di fronte alla giungla: Suangami.
Il giorno successivo c'era un altro spettacolo chiamato Porters Get Hired on an Expedition. E come questo accade, perché questo non può essere evitato e come tutto finisce, te lo dirò la prossima volta.

Villaggi dove il fuoco è ancora prodotto dall'attrito e la terra che scarseggia di vegetazione è coltivata con bastoni da scavo di legno: questa è una storia sulla Papua Nuova Guinea. Come crescono i figli i papuani? No, dal nostro punto di vista. Ma insegnano loro la cosa principale: come sopravvivere dalla loro posizione di logica.

Il tempo si è fermato qui - o, al contrario, per qualche motivo è impazzito ed è tornato indietro. Le persone nascono qui, vivono senza uscire per diversi decenni, a quarant'anni sembrano tutti dei profondi anziani, muoiono e... rinascono. Queste sono persone molto semplici e non sofisticate e hanno facce sorprendentemente gioiose.

Chi è papà

Le tribù papuane hanno una gerarchia molto rigida. Vivono in famiglie-villaggi, in cui possono esserci fino a 200 persone - e tutti hanno relazioni complesse.

Il prete più anziano è responsabile di tutto e nessuno può discutere con lui. Mogli e mariti si distinguono in modo molto condizionale: un uomo può avere più mogli. Anche le donne, tuttavia, non sono molto indietro e sposano prontamente diversi uomini.

Gli uomini vivono in capanne separatamente da donne e bambini: è vietato persino avvicinarsi alle case degli uomini. E per amore ci sono case costruite appositamente: si sono ritirati - e sono tornati.

domanda bambino

Poiché non esiste alcuna contraccezione e il sesso è piuttosto attivo, nascono molti bambini. Allo stesso tempo, nessuno si interroga particolarmente sui problemi di paternità: poiché ci sono diversi mariti, qualcuno è sicuramente papà, quindi danno da mangiare ai bambini tutti insieme. Niente paura per il cibo per i bambini: hai mangiato il seno e hai preso una banana? Prendi una banana e mangia. Non ti è piaciuto e l'ho sputato? Bene, non mangiare, avrai fame: scaverai qualcosa da solo (o ti attaccherai di nuovo al petto).

La gravidanza e il parto sono sciocchezze e una questione di vita

Nessuno fa sconti speciali per le donne in gravidanza.

Puoi camminare? Vai a raccogliere le radici. ? Vai in quella capanna più lontano e fai i tuoi affari lì. A volte un'ostetrica o un vicino compassionevole guarda una donna in travaglio.

Le donne partoriscono appese a un grande albero. E non appena tutto è finito, si alzano e tornano al lavoro (dopo aver legato il bambino a se stesso con un panno per nutrirlo in modo più conveniente).

Ci sembra che una vita del genere sia un inferno e una ferocia, proprio come la gente del posto - la nostra. Durante il mio lavoro in questo paese come volontario di tutti gli europei in senza fallire inviato alla civiltà una volta ogni due mesi (in modo che non impazziscano). E quando abbiamo mostrato ai Papuasi fotografie di città e persone in abiti, loro hanno riso apertamente di noi. Ho visto come alla tribù è stata data un'auto: nessuno è andato da nessuna parte, l'hanno appesa con fiori e hanno sistemato un altare ("Gli spiriti dell'acqua sono venuti, hanno lasciato un ricordo").

Queste persone sono davvero felici - con la felicità semplice, pura e tranquilla di una persona che non fa domande: perché e per ciò che vive? Le donne non hanno "psicosi e tossicosi" durante la gravidanza, non sanno cosa sia la depressione postpartum e quasi non si ammalano! Se il sacerdote dice che una persona è stata maledetta, va semplicemente nella sua capanna, si sdraia e muore. Se il prete riferisce che "Sei davvero sano, ragazzo", la persona si alza e cammina. Quasi sempre.