Ξενάγηση στα αξιοθέατα - Σελίδα ταξιδιωτών. Πιονγκγιάνγκ

Σήμερα θα κάνουμε την πρώτη μεγάλη περιοδεία στην Πιονγκγιάνγκ και θα ξεκινήσουμε με τα ιερά των αγίων - το μαυσωλείο του συντρόφου Κιμ Ιλ Σουνγκ και του συντρόφου Κιμ Γιονγκ Ιλ. Το μαυσωλείο βρίσκεται στο παλάτι Kumsusan, όπου εργαζόταν κάποτε ο Kim Il Sung και το οποίο, μετά τον θάνατο του ηγέτη το 1994, μετατράπηκε σε ένα τεράστιο πάνθεον μνήμης. Μετά τον θάνατο του Κιμ Γιονγκ Ιλ το 2011, η σορός του τοποθετήθηκε επίσης στο παλάτι Kumsusan.

Ένα ταξίδι στο μαυσωλείο είναι μια ιερή τελετή στη ζωή κάθε βορειοκορεάτη εργάτη. Βασικά, πηγαίνουν εκεί σε οργανωμένες ομάδες - ολόκληρες οργανώσεις, συλλογικά αγροκτήματα, στρατιωτικές μονάδες, μαθητικές τάξεις. Στην είσοδο του πάνθεον εκατοντάδες ομάδες περιμένουν με δέος τη σειρά τους. Οι ξένοι τουρίστες επιτρέπεται να εισέρχονται στο μαυσωλείο τις Πέμπτες και τις Κυριακές - οι ξεναγοί θέτουν επίσης τους αλλοδαπούς σε ευλαβική και επίσημη διάθεση και προειδοποιούν για την ανάγκη να ντυθούν όσο πιο εθιμοτυπικά γίνεται. Η ομάδα μας, ωστόσο, ως επί το πλείστον αγνόησε αυτήν την προειδοποίηση - λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα πιο επίσημο στο ταξίδι μας από ένα τζιν και ένα πουκάμισο (πρέπει να πω ότι στη ΛΔΚ δεν τους αρέσουν πραγματικά τα τζιν, θεωρώντας τα "αμερικάνικα ρούχα") . Αλλά τίποτα - άφησαν να μπουν, φυσικά. Αλλά πολλοί άλλοι ξένοι που είδαμε στο μαυσωλείο (Αυστραλοί, Δυτικοευρωπαίοι), να παίζουν τον ρόλο στο έπακρο, ντύθηκαν πολύ έξυπνα - υπέροχα νεκρικά φορέματα, σμόκιν με παπιγιόν ...

Δεν μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες μέσα στο μαυσωλείο και σε καμία προσέγγιση σε αυτό, γι' αυτό θα προσπαθήσω να περιγράψω απλώς τι συμβαίνει μέσα. Πρώτα, οι τουρίστες περιμένουν τη σειρά τους σε ένα μικρό περίπτερο αναμονής για ξένους, μετά πηγαίνουν στη γενική περιοχή, όπου ήδη ανακατεύονται με βορειοκορεατικές ομάδες. Στην είσοδο του ίδιου του μαυσωλείου, πρέπει να παραδώσετε τηλέφωνα και κάμερες, μια πολύ ενδελεχή επιθεώρηση - μπορείτε να πάρετε μόνο φάρμακο για την καρδιά σας μαζί σας, εάν στις αίθουσες τελετών με τους ηγέτες κάποιος αρρωστήσει ξαφνικά από δέος. Και μετά οδηγούμε σε μια οριζόντια κυλιόμενη σκάλα σε έναν μακρύ, μακρύ διάδρομο, οι μαρμάρινοι τοίχοι του οποίου είναι κρεμασμένοι με φωτογραφίες και των δύο ηγετών σε όλο τους το μεγαλείο και τον ηρωισμό τους - διάσπαρτες φωτογραφίες διαφορετικών ετών, από τη νεαρή επαναστατική εποχή του συντρόφου Kim Il Τραγουδήθηκε μέχρι τα τελευταία χρόνια της βασιλείας του γιου του, του συντρόφου Kim Jong. Ira. Σε ένα από τα τιμητικά μέρη κοντά στο τέλος του διαδρόμου, φάνηκε μια φωτογραφία του Κιμ Γιονγκ Ιλ στη Μόσχα σε μια συνάντηση με τον τότε πολύ νεαρό ακόμη Ρώσο πρόεδρο, που τραβήχτηκε το 2001, νομίζω. Αυτός ο πομπώδης μακρύς, μακρύς διάδρομος με τεράστια πορτρέτα, κατά μήκος του οποίου κινείται μια κυλιόμενη σκάλα για 10 λεπτά, προσαρμόζεται ηθελημένα σε κάποιο είδος επίσημης διάθεσης. Ακόμα και ξένοι από άλλο κόσμο είναι στημένοι - τι να πούμε για τους ντόπιους που τρέμουν, για τους οποίους ο Κιμ Ιλ Σουνγκ και ο Κιμ Γιονγκ Ιλ είναι θεοί.

Από μέσα, το παλάτι Kumsusan χωρίζεται σε δύο μισά - το ένα αφιερωμένο στον σύντροφο Kim Il Sung και το άλλο στον σύντροφο Kim Jong Il. Τεράστιες μαρμάρινες αίθουσες σε χρυσό, ασήμι και κοσμήματα, πομπώδεις διάδρομοι. Η πολυτέλεια και η μεγαλοπρέπεια όλων αυτών είναι δύσκολο να περιγραφεί. Τα σώματα των ηγετών βρίσκονται σε δύο τεράστιες μισοσκοτεινές μαρμάρινες αίθουσες, στην είσοδο της οποίας περνάτε από μια άλλη γραμμή επιθεώρησης, όπου σας οδηγούν μέσα από πίδακες αέρα, έτσι ώστε πριν επισκεφτείτε τις κύριες ιερές αίθουσες, να φυσήξετε και τις τελευταίες κηλίδες σκόνης από τους απλούς ανθρώπους αυτού του κόσμου. Απευθείας στα σώματα των ηγετών πλησιάζουν τέσσερα άτομα συν έναν οδηγό - πηγαίνουμε γύρω από τον κύκλο και υποκλίνουμε. Πρέπει να υποκύψετε στο πάτωμα όταν είστε μπροστά στον αρχηγό, καθώς και αριστερά και δεξιά - ενώ βρίσκεστε πίσω από το κεφάλι του αρχηγού, δεν χρειάζεται να υποκύψετε. Την Πέμπτη και την Κυριακή, ξένες ομάδες παρελαύνουν διάσπαρτες με απλούς Κορεάτες εργάτες - είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε την αντίδραση των Βορειοκορεατών στα σώματα των ηγετών τους. Όλοι με την πιο εντυπωσιακή τελετουργική ενδυμασία - χωρικοί, εργάτες, πολλοί στρατιώτες με στολή. Σχεδόν όλες οι γυναίκες κλαίνε και σκουπίζουν τα μάτια τους με μαντήλια, και οι άνδρες κλαίνε συχνά - τα δάκρυα των νεαρών λεπτών στρατιωτών του χωριού είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Εκρήξεις θυμού συμβαίνουν σε πολλούς στις αίθουσες τελετών... Οι άνθρωποι κλαίνε συγκινητικά και ειλικρινά - ωστόσο, έχουν μεγαλώσει σε αυτό από τη γέννησή τους.

Μετά τις αίθουσες όπου αναπαύονται τα σώματα των ηγετών, οι ομάδες περνούν από άλλες αίθουσες του παλατιού και εξοικειώνονται με τα βραβεία - η μια αίθουσα είναι αφιερωμένη στα βραβεία του συντρόφου Kim Il Sung και η άλλη - στα βραβεία του συντρόφου Kim Jong Il. Δείχνουν επίσης τα προσωπικά αντικείμενα των ηγετών, τα αυτοκίνητά τους, καθώς και δύο διάσημα σιδηροδρομικά βαγόνια με τα οποία ο Κιμ Ιλ Σουνγκ και ο Κιμ Γιονγκ Ιλ ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο αντίστοιχα. Ξεχωριστά, αξίζει να σημειωθεί το Hall of Tears - η πιο πομπώδης αίθουσα όπου το έθνος αποχαιρέτησε τους ηγέτες του.

Στο δρόμο της επιστροφής, οδηγήσαμε και πάλι για περίπου 10 λεπτά σε αυτόν τον μακρύ, μακρύ διάδρομο με πορτρέτα - συνέβη ότι πολλές ξένες ομάδες οδήγησαν στη σειρά και προς τους ηγέτες, που ήδη έκλαιγαν και πιάνοντας νευρικά τα κασκόλ τους, οδηγούσαν μόνο Κορεάτες - συλλογικοί αγρότες, εργάτες, στρατιωτικοί ... Εκατοντάδες άνθρωποι παρέσυραν μπροστά μας, οδηγώντας στην πολυπόθητη συνάντηση με τους ηγέτες. Ήταν μια συνάντηση δύο κόσμων - τους κοιτάξαμε, κι εκείνοι μας κοιτούσαν. Μου έκαναν μεγάλη εντύπωση αυτά τα λεπτά στην κυλιόμενη σκάλα. Παραβίασα ελαφρώς τη χρονολογική σειρά εδώ, αφού την προηγούμενη μέρα είχαμε ήδη ταξιδέψει διεξοδικά στις περιοχές της ΛΔΚ και πήραμε μια ιδέα γι' αυτές - γι 'αυτό θα δώσω εδώ αυτό που έγραψα στο ταξιδιωτικό σημειωματάριο στην έξοδο από το μαυσωλείο . «Για αυτούς, αυτοί είναι οι Θεοί. Και αυτή είναι η ιδεολογία της χώρας. Ταυτόχρονα υπάρχει φτώχεια στη χώρα, καταγγελίες, οι άνθρωποι δεν είναι τίποτα. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι σχεδόν όλοι υπηρετούν στο στρατό για τουλάχιστον 5-7 χρόνια και οι στρατιώτες στη ΛΔΚ εκτελούν χειροκίνητα την πιο δύσκολη δουλειά, συμπεριλαμβανομένου σχεδόν του 100% της οικοδόμησης εθνών, τότε μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για σκλάβο σύστημα, δωρεάν εργασία. Ταυτόχρονα, η ιδεολογία διδάσκει ότι «ο στρατός βοηθά τη χώρα και χρειαζόμαστε ακόμη πιο αυστηρή πειθαρχία στον στρατό και στη χώρα γενικότερα για να προχωρήσουμε προς ένα καλύτερο μέλλον»... Και η χώρα είναι κατά μέσο όρο στο επίπεδο του τη δεκαετία του 1950 ... Μα τι παλάτια ηγετών! Έτσι γίνεται ζόμπι η κοινωνία! Εξάλλου, αυτοί, μη γνωρίζοντας τον άλλον, τους αγαπούν πραγματικά, αν χρειαστεί, είναι έτοιμοι να σκοτώσουν για τον Κιμ Ιλ Σουνγκ και είναι έτοιμοι να πεθάνουν οι ίδιοι. Φυσικά, είναι υπέροχο να αγαπάς την πατρίδα σου, να είσαι πατριώτης της χώρας σου, μπορείς να φέρεσαι και σε έναν συγκεκριμένο πολιτικό καλά ή άσχημα. Αλλά ο τρόπος που συμβαίνουν όλα αυτά εδώ είναι πέρα ​​από την κατανόηση ενός σύγχρονου ανθρώπου!».

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες στην πλατεία μπροστά από το παλάτι Kumsusan - είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να φωτογραφίζετε ανθρώπους.

1. Γυναίκες με τελετουργικές στολές πηγαίνουν στο μαυσωλείο.

2. Γλυπτική σύνθεση στην αριστερή πτέρυγα του ανακτόρου.

4. Ομαδική φωτογράφηση μπροστά από το μαυσωλείο.

5. Κάποιοι φωτογραφίζονται, άλλοι περιμένουν με ανυπομονησία τη σειρά τους.

6. Έβγαλα και μια φωτογραφία ως αναμνηστικό.

7. Πρωτοπόρος υποκλίση στους ηγέτες.

8. Χωρικοί με τελετουργικά περιμένουν τη σειρά τους στην είσοδο του μαυσωλείου.

9. Σχεδόν το 100% του ανδρικού πληθυσμού της ΛΔΚ υπόκειται σε στρατιωτική στράτευση για 5-7 χρόνια. Ταυτόχρονα, οι στρατιωτικοί εκτελούν όχι μόνο στρατιωτικές, αλλά και γενικές πολιτικές εργασίες - χτίζουν παντού, οργώνουν βόδια στα χωράφια, εργάζονται σε συλλογικές και κρατικές φάρμες. Οι γυναίκες υπηρετούν ένα χρόνο και σε εθελοντική βάση - φυσικά, υπάρχουν πολλοί εθελοντές.

10. Η μπροστινή πρόσοψη του παλατιού Kumsusan.

11. Επόμενη στάση - μνημόσυνο στους ήρωες του αγώνα για την απελευθέρωση από την Ιαπωνία. Δυνατή βροχή…

14. Οι τάφοι των πεσόντων είναι κλιμακωτοί στην πλαγιά του βουνού - έτσι ώστε όλοι όσοι αναπαύονται εδώ να μπορούν να δουν το πανόραμα της Πιονγκγιάνγκ από την κορυφή του όρους Taesong.

15. Την κεντρική θέση του μνημείου κατέχει ο διάσημος επαναστάτης Κιμ Γιονγκ Σουκ, η πρώτη σύζυγος του Κιμ Ιλ Σουνγκ, μητέρας του Κιμ Γιονγκ Ιλ, που γιορτάζεται στη ΛΔΚ. Η Κιμ Γιονγκ Σουκ πέθανε το 1949 σε ηλικία 31 ετών στη δεύτερη γέννησή της.

16. Αφού επισκεφτούμε το μνημείο, θα πάμε στο προάστιο της Πιονγκγιάνγκ, το χωριό Mangyongdae, όπου γεννήθηκε ο σύντροφος Kim Il Sung και όπου έζησαν οι παππούδες του για πολύ καιρό, μέχρι τα μεταπολεμικά χρόνια. Αυτό είναι ένα από τα πιο ιερά μέρη στη ΛΔΚ.

19. Με αυτό το δοχείο, τσαλακωμένο κατά τη διάρκεια του λιώσιμου, συνέβη μια τραγικωμική ιστορία - μη συνειδητοποιώντας όλη την αγιότητά του, ένας από τους τουρίστες μας το χτύπησε με το δάχτυλό του. Και ο οδηγός μας Kim δεν πρόλαβε να προειδοποιήσει ότι απαγορεύεται αυστηρά να αγγίξεις οτιδήποτε εδώ. Ένας από τους υπαλλήλους του μνημείου το παρατήρησε αυτό και κάλεσε κάποιον. Ένα λεπτό αργότερα, το τηλέφωνο της Κιμ μας χτύπησε - ο οδηγός κλήθηκε κάπου να μελετήσει. Περπατήσαμε για περίπου σαράντα λεπτά στο πάρκο, συνοδευόμενοι από έναν οδηγό και έναν δεύτερο οδηγό, έναν νεαρό που δεν μιλούσε ρωσικά. Όταν η Kim ανησύχησε πολύ, τελικά εμφανίστηκε - αναστατωμένη και κλαίγοντας. Όταν ρωτήθηκε τι θα της συμβεί τώρα, χαμογέλασε λυπημένα και είπε ήσυχα - "Ποια είναι η διαφορά;" ... Έτσι τη λυπήθηκε εκείνη τη στιγμή ...

20. Ενώ ο οδηγός μας Κιμ εργαζόταν, περπατήσαμε λίγο στο πάρκο γύρω από το Mangyongdae. Αυτό το ψηφιδωτό πάνελ απεικονίζει έναν νεαρό σύντροφο, τον Kim Il Sung, να φεύγει από το σπίτι του και να φεύγει από τη χώρα για να πολεμήσει τους Ιάπωνες στρατιωτικούς που κατέλαβαν την Κορέα. Και η γιαγιά και ο παππούς του τον πηγαίνουν στην πατρίδα του Mangyongdae.

21. Το επόμενο θέμα του προγράμματος είναι ένα μνημείο για τους Σοβιετικούς στρατιώτες που συμμετείχαν στην απελευθέρωση της Κορέας από την Ιαπωνία στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

23. Πίσω από το μνημείο των στρατιωτών μας, ξεκινά ένα τεράστιο πάρκο που εκτείνεται κατά μήκος των λόφων κατά μήκος του ποταμού για αρκετά χιλιόμετρα. Σε μια από τις φιλόξενες πράσινες γωνιές, ανακαλύφθηκε ένα σπάνιο μνημείο της αρχαιότητας - υπάρχουν λίγα ιστορικά μνημεία στην Πιονγκγιάνγκ, αφού η πόλη υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τον πόλεμο της Κορέας του 1950-1953.

24. Μια όμορφη θέα του ποταμού ανοίγει από το λόφο - αυτές οι φαρδιές λεωφόροι και τα πάνελ των πολυώροφων κτιρίων φαίνονται να είναι τόσο οικεία. Αλλά πόσο εκπληκτικά λίγα αυτοκίνητα υπάρχουν!

25. Η νεότερη γέφυρα στον ποταμό Taedong είναι η τελευταία από τις πέντε γέφυρες του μεταπολεμικού σχεδίου ανάπτυξης της Πιονγκγιάνγκ. Χτίστηκε τη δεκαετία του 1990.

26. Όχι πολύ μακριά από την καλωδιωτή γέφυρα βρίσκεται η μεγαλύτερη στη ΛΔΚ, το 150.000 May Day Stadium, το οποίο φιλοξενεί τους κύριους αθλητικούς αγώνες και το διάσημο φεστιβάλ Arirang.

27. Πριν από μερικές ώρες, άφησα ελαφρά το μαυσωλείο στον αρνητικό, το οποίο εντάθηκε αφού, λόγω κάποιας κατσαρόλας, ο άτυχος συνοδός μας κανόνισε πλύση κεφαλιού στις ανώτερες αρχές. Αξίζει όμως να κάνετε μια βόλτα στο πάρκο, να κοιτάξετε κόσμο - και η διάθεση αλλάζει. Τα παιδιά παίζουν σε ένα άνετο πάρκο...

28. Ένας μεσήλικας διανοούμενος, που αποσύρεται στη σκιά ένα απόγευμα Κυριακής, μελετά τα έργα του Κιμ Ιλ Σουνγκ ...

29. Μοιάζει με τίποτα; :)

30. Σήμερα είναι Κυριακή - και το πάρκο της πόλης είναι γεμάτο τουρίστες. Οι άνθρωποι παίζουν βόλεϊ, απλά κάθονται στο γρασίδι…

31. Και το πιο ζεστό απόγευμα της Κυριακής ήταν στην ανοιχτή πίστα - τόσο οι ντόπιοι νέοι όσο και οι μεγαλύτεροι Κορεάτες εργάτες έκαναν πάρτι. Πόσο zallikhvatski έκαναν τις περίεργες κινήσεις τους!

33. Αυτό το ανθρωπάκι χόρεψε τα καλύτερα.

34. Για 10 λεπτά μπήκαμε και εμείς στους χορευτές - και μας υποδέχτηκαν με χαρά. Έτσι μοιάζει ένας εξωγήινος επισκέπτης σε ντίσκο στη Βόρεια Κορέα! :)

35. Μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα επιστρέψουμε στο κέντρο της Πιονγκγιάνγκ. Από το κατάστρωμα παρατήρησης του μνημείου Juche Idea (θυμηθείτε, το οποίο λάμπει τη νύχτα και το οποίο τράβηξα από το παράθυρο του ξενοδοχείου), ανοίγουν υπέροχη θέα στην Πιονγκγιάνγκ. Ας απολαύσουμε το πανόραμα! Λοιπόν, η σοσιαλιστική πόλη όπως είναι! :)

37. Πολλά είναι ήδη γνωστά - για παράδειγμα, η Κεντρική Βιβλιοθήκη που φέρει το όνομα του συντρόφου Kim Il Sung.

39. Καλωδιωτή γέφυρα και στάδιο.

41. Οι απίστευτες εντυπώσεις είναι αρκετά αρκετές για τα σοβιετικά τοπία μας. Ψηλά σπίτια, φαρδιοί δρόμοι και λεωφόροι. Μα πόσο λίγοι είναι οι άνθρωποι στους δρόμους. Και δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου αυτοκίνητα! Λες και χάρη στη χρονομηχανή μεταφερθήκαμε πριν από 30-40 χρόνια!

42. Ολοκλήρωση κατασκευής νέου υπερξενοδοχείου για ξένους τουρίστες και αξιωματούχους.

43. Πύργος «Οστάνκινο».

44. Το πιο άνετο ξενοδοχείο πέντε αστέρων στην Πιονγκγιάνγκ - φυσικά για ξένους.

45. Και αυτό είναι το ξενοδοχείο μας Yangakdo - τεσσάρων αστέρων. Ψάχνω τώρα - καλά, πόσο μοιάζει με ουρανοξύστη του Ινστιτούτου Σχεδιασμού της Μόσχας, στο οποίο εργάζομαι! :))))

46. ​​Γλυπτικές συνθέσεις εργατών εγκαθίστανται στους πρόποδες του μνημείου των ιδεών Juche.

48. Στην 36η φωτογραφία μπορεί να προσέξατε ένα ενδιαφέρον μνημείο. Αυτό είναι το μνημείο του Εργατικού Κόμματος της Κορέας. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της γλυπτικής σύνθεσης είναι το σφυρί, το δρεπάνι και το πινέλο. Με το σφυροδρέπανο, όλα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα και η βούρτσα στη Βόρεια Κορέα συμβολίζει τη διανόηση.

50. Μέσα στη σύνθεση, τοποθετείται ένα πάνελ, στο κεντρικό τμήμα του οποίου φαίνονται οι «προοδευτικές σοσιαλιστικές παγκόσμιες μάζες» που πολεμούν ενάντια στην «αστική μαριονέτα κυβέρνηση της Νότιας Κορέας» και διώχνουν τα «κατεχόμενα νότια εδάφη που διαλύονται κατά τάξη». αγώνα» προς τον σοσιαλισμό και την αναπόφευκτη ενοποίηση με τη ΛΔΚ.

51. Αυτές είναι οι μάζες της Νότιας Κορέας.

52. Αυτή είναι η προοδευτική διανόηση της Νότιας Κορέας.

53. Αυτό είναι, προφανώς, ένα επεισόδιο ενός συνεχιζόμενου ένοπλου αγώνα.

54. Ένας γκριζομάλλης βετεράνος και ένας νεαρός πρωτοπόρος.

55. Δρεπάνι, σφυρί και βούρτσα - συλλογικός αγρότης, εργάτης και διανοούμενος.

56. Ολοκληρώνοντας τη σημερινή ανάρτηση, θα ήθελα να παραθέσω μερικές ακόμη διάσπαρτες φωτογραφίες της Πιονγκγιάνγκ, που τραβήχτηκαν ενώ κινείσαι στην πόλη. Προσόψεις, επεισόδια, τεχνουργήματα. Ας ξεκινήσουμε από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Πιονγκγιάνγκ. Παρεμπιπτόντως, η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ εξακολουθούν να συνδέονται με σιδηροδρομική επικοινωνία (όπως καταλαβαίνω, αρκετά τρέιλερ για το τρένο του Πεκίνου). Αλλά οι Ρώσοι τουρίστες δεν μπορούν να ταξιδέψουν από τη Μόσχα στη ΛΔΚ με τρένο - αυτά τα αυτοκίνητα προορίζονται μόνο για Βορειοκορεάτες που εργάζονται μαζί μας.

57. Τυπικό αστικό πάνελ - υπάρχουν πολλά στη Βόρεια Κορέα.

58. Τσέχικο τραμ - και απλοί άνθρωποι. Η ΛΔΚ έχει πολύ καλούς ανθρώπους - απλούς, ειλικρινείς, ευγενικούς, φιλικούς, εγκάρδιους, φιλόξενους. Αργότερα, θα αφιερώσω μια ξεχωριστή ανάρτηση στον λαό της Βόρειας Κορέας που άρπαξα στους δρόμους.

59. Μια πρωτοποριακή γραβάτα, αφαιρούμενη μετά το σχολείο, φτερουγίζει στο αεράκι του Μάη.

60. Άλλο ένα τσέχικο τραμ. Ωστόσο, τα τραμ εδώ είναι όλα τόσο οικεία στα μάτια μας. :)

61. «Νοτιοδυτικά»; «Λεωφόρος Βερνάντσκι»; «Στρογκίνο;» Ή μήπως είναι η Πιονγκγιάνγκ; :))))

62. Αλλά αυτό είναι ένα πραγματικά σπάνιο τρόλεϊ!

63. Μαύρος «Βόλγας» με φόντο το Μουσείο του Πατριωτικού Πολέμου της Ανεξαρτησίας. Υπάρχει μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία στη ΛΔΚ - Βόλγας, στρατιωτικά και πολιτικά UAZ, Sevens, MAZ. Πριν από αρκετά χρόνια, η ΛΔΚ αγόρασε μια μεγάλη παρτίδα Gazelles και Priors από τη Ρωσία. Αλλά, σε αντίθεση με τη σοβιετική αυτοκινητοβιομηχανία, είναι δυσαρεστημένοι.

64. Άλλη μια φωτογραφία του χώρου «κοιμάται».

65. Η προηγούμενη φωτογραφία δείχνει ένα αυτοκίνητο αναδευτήρα. Εδώ είναι μεγαλύτερο - τέτοια αυτοκίνητα κυκλοφορούν συνεχώς στις πόλεις και τις κωμοπόλεις της Βόρειας Κορέας, συνθήματα, ομιλίες και εκκλήσεις ακούγονται από τα φερέφωνα από το πρωί έως το βράδυ ή απλώς επαναστατική μουσική ή πορείες. Οι μηχανές ανάδευσης έχουν σχεδιαστεί για να ευθυμούν τους εργαζόμενους και να τους εμπνέουν να εργαστούν ακόμη πιο σκληρά προς όφελος ενός λαμπρότερου μέλλοντος.

66. Και πάλι οι συνοικίες της σοσιαλιστικής πόλης.

67. Απλό σοβιετικό "Maz" ...

68. ... Και ένα τραμ από την αδελφική Τσεχοσλοβακία.

69. Τελικές φωτογραφίες - Αψίδα του Θριάμβου προς τιμήν της νίκης επί της Ιαπωνίας.

70. Και αυτό το γήπεδο μου θύμισε πολύ το δικό μας γήπεδο της Μόσχας «Ντινάμο». Χρόνια διαφημίσεων στα σαράντα, όταν ήταν ακόμα ολοκαίνουργιος.

Η Βόρεια Κορέα αφήνει ανάμεικτα, άκρως ανάμεικτα συναισθήματα. Και σε συνοδεύουν συνεχώς όσο είσαι εδώ. Θα επιστρέψω σε βόλτες στην Πιονγκγιάνγκ και την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για ένα ταξίδι στα βόρεια της χώρας, στα βουνά Myohan, όπου θα δούμε πολλά αρχαία μοναστήρια, θα επισκεφτούμε το μουσείο δώρων στον σύντροφο Kim Il Sung, θα επισκεφθούμε το Σπήλαιο Renmun με σταλακτίτες, σταλαγμίτες και μια ομάδα στρατιωτικών σε ένα από τα μπουντρούμια - και επίσης απλά δείτε την περιστασιακή ζωή της ΛΔΚ έξω από την πρωτεύουσα

Στις 27 Ιανουαρίου 1924, το φέρετρο με το σώμα του Λένιν τοποθετήθηκε σε ένα ξύλινο μαυσωλείο που χτίστηκε μέσα σε λίγες μέρες στην Κόκκινη Πλατεία. Η απόφαση να μην προδοθεί το σώμα στη γη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πρωτοφανής: υπάρχουν επίσης γνωστές παλαιότερες περιπτώσεις ταρίχευσης. Όχι όμως για άτομα αυτού του μεγέθους. Ωστόσο, το παράδειγμα του ηγέτη του παγκόσμιου προλεταριάτου αποδείχθηκε μεταδοτικό. Τον επόμενο μισό αιώνα, τα σώματα πολλών πολιτικών μουμιοποιήθηκαν.

1. Ιωσήφ Στάλιν

Ο διάδοχος του Λένιν πέθανε στις 5 Μαρτίου 1953, τέσσερις ημέρες αργότερα το φέρετρο σε μια άμαξα με όπλο μεταφέρθηκε από το Σώμα των Συνδικάτων στην Κόκκινη Πλατεία. Το μεσημέρι, ένας χαιρετισμός πυροβολικού βρόντηξε πάνω από το Κρεμλίνο, ολόκληρη η χώρα ήταν σιωπηλή για πέντε λεπτά. Η σορός του Στάλιν βρισκόταν στο μαυσωλείο μέχρι το 1961, έως ότου το 22ο Συνέδριο του ΚΚΣΕ αποφάσισε ότι «σοβαρές παραβιάσεις των εντολών του Λένιν από τον Στάλιν, κατάχρηση εξουσίας, μαζικές καταστολές εναντίον έντιμων σοβιετικών ανθρώπων και άλλες ενέργειες κατά την περίοδο της λατρείας της προσωπικότητας το καθιστούν αδύνατον. να αφήσει το φέρετρο με το σώμα του στο Μαυσωλείο.ΣΤΟ ΚΑΙ. Λένιν». Μια μέρα αργότερα, ο Στάλιν θάφτηκε στο τείχος του Κρεμλίνου.

2. Μάο Τσε Τουνγκ

Ο τάφος του μακροχρόνιου ηγέτη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας είναι ένα από τα κύρια αξιοθέατα του Πεκίνου. Το μαυσωλείο ανεγέρθηκε στην πλατεία Τιενανμέν το 1977. Η έκταση κατασκευής είναι πάνω από 57 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Εκτός από την αίθουσα του επισκέπτη, όπου είναι τοποθετημένο ένα κρυστάλλινο φέρετρο με το μουμιοποιημένο πτώμα του Μάο, το μαυσωλείο στεγάζει μια αίθουσα επαναστατικών επιτευγμάτων και στον δεύτερο όροφο υπάρχει ένας κινηματογράφος. Προβάλλουν ένα ντοκιμαντέρ «Τόσκα», αφιερωμένο στη ζωή ενός ειδώλου.

3. Kim Il Sung και Kim Jong Il

Μετά τον θάνατο του ιδρυτή του κράτους της Βόρειας Κορέας, Κιμ Ιλ Σουνγκ, το 1994, ο γιος του Κιμ Γιονγκ Ιλ διέταξε τη μετατροπή της κατοικίας του αρχηγού σε μαυσωλείο. Ονομάζεται επίσημα το παλάτι Kumsusan Sun Memorial. Το 2011, η σορός του Κιμ Γιονγκ Ιλ τέθηκε δίπλα στη σαρκοφάγο του Αιώνιου Προέδρου της ΛΔΚ. Στο μαυσωλείο απαγορεύεται να βγάζετε φωτογραφίες, να μιλάτε δυνατά και να εμφανίζεστε με φωτεινά ρούχα.

4. Χο Τσι Μινχ

Ο πρώτος πρόεδρος του Βόρειου Βιετνάμ ζήτησε στη διαθήκη του να αποτεφρωθεί, να τοποθετήσει τις στάχτες σε τρεις κεραμικές τεφροδόχους και να τον θάψει σε διάφορα μέρη της χώρας. Όμως η θέλησή του δεν πραγματοποιήθηκε. Όταν ο πολιτικός πέθανε το 1969, Σοβιετικοί ειδικοί ταρίχευσαν το σώμα του. Αρχικά, η μούμια κρατήθηκε σε μυστικό μέρος για να την προστατεύσει από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ και ένα γυάλινο φέρετρο μεταφέρθηκε στο μαυσωλείο στο Ανόι έξι χρόνια μετά το θάνατο του Χο Τσι Μινχ. Γύρω από τον τάφο υπάρχει ένας κήπος όπου φύονται περίπου 250 είδη χλωρίδας από διάφορες περιοχές του Βιετνάμ.

5. Γκεόργκι Ντιμιτρόφ

Ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος, που ονομαζόταν «Βούλγαρος Λένιν», πέθανε το 1949 στην Μπαρβίχα κοντά στη Μόσχα, όπου ήρθε για θεραπεία. Η σορός μεταφέρθηκε στη Σόφια, ταριχεύτηκε και τοποθετήθηκε σε μαυσωλείο. Παρέμεινε εκεί μέχρι το 1990, όταν έπεσε το κομμουνιστικό καθεστώς. Μετά από αίτημα των συγγενών του (σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή), ο Ντιμιτρόφ θάφτηκε εκ νέου και η κρύπτη κατεδαφίστηκε.
6. Εύα Περόν

Η Εύα ήταν σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής Χουάν Περόν, για την ενεργό πολιτική της θέση θεωρήθηκε η πνευματική ηγέτης του έθνους. Η γυναίκα πέθανε σε ηλικία 33 ετών από καρκίνο και το ταριχευμένο σώμα της παρουσιάστηκε δημόσια. Μετά την ανατροπή του Χουάν Περόν το 1955, η μούμια μεταφέρθηκε στο Μιλάνο και θάφτηκε. Αφού ανέκτησε την προεδρία, ο Περόν έστειλε το σώμα της Εύας στο σπίτι και το τοποθέτησε στην κρύπτη της οικογένειας.

Δημοσιεύουμε αποσπάσματα από το βιβλίο του Σεργκέι Γιαν «The Land of Father's Dreams», αφιερωμένο στη μοίρα των Κορεατών που κατέληξαν στη Σαχαλίνη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μόνο στη δεκαετία του '90 οι κορεατικές οικογένειες είχαν την ευκαιρία να φύγουν για την πατρίδα των προγόνων τους - στη Νότια και Βόρεια Κορέα και σε χωρισμένες οικογένειες - για να δουν και να επανενωθούν.

ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ

Ένα εξαιρετικό στοιχείο στο πρόγραμμά μας, μια ανταμοιβή για την ομάδα μας για την υποδειγματική συμπεριφορά των συνοδών, είναι μια επίσκεψη στο μαυσωλείο του συντρόφου Κιμ Ιλ Σουνγκ, του ηγέτη της Κορεατικής Επανάστασης. Για εμάς, όπως εξήγησε ο οδηγός, αυτό είναι μεγάλη τιμή και εμπιστοσύνη. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δικαιολογήσουμε.

Σε μια πλατεία στο μέγεθος ενός αξιοπρεπούς οικοδομικού τετραγώνου, υπάρχει ένα ολόκληρο συγκρότημα κτιρίων, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προεδρικού μεγάρου. Οι ψηλές, όμορφες πύλες φυλάσσονται από στρατιώτες με πλήρεις σοβιετικές στολές. Γύρω - πλατείες και σιντριβάνια, και κατά μήκος της περιμέτρου - ένα ευρύ κανάλι με νερό. Σκοτείνιασε πολύ και ξέσπασε μια πραγματική τροπική βροχόπτωση - τίποτα δεν φαινόταν πέντε βήματα μακριά. Παρά την καταρρακτώδη βροχή, η ουρά όσων επιθυμούν να δουν τον αρχηγό δεν μειώνεται.

Ο αριθμός των ανθρώπων που επισκέπτονται επαναστατικά μνημεία, μουσεία και νεκροταφεία είναι απλά εκπληκτικός. Ολόκληρη η ιστορία της χώρας ανάγεται σε ένα σκοτεινό προεπαναστατικό παρελθόν και ένα φωτεινό παρόν: τον σοσιαλισμό, που χτίστηκε υπό τη σοφή ηγεσία του κόμματος. Μνημεία και μνημεία που ανεγέρθηκαν προς τιμήν της επανάστασης έχουν ανυψωθεί στον βαθμό των εθνικών ιερών. Όλα, όπως ήταν με εμάς, μόνο λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ανατολικής υπακοής και υποταγής στη μοίρα. Εμείς, ως καλεσμένοι, οδηγηθήκαμε στη σκεπαστή στοά και τοποθετηθήκαμε στην κορυφή της γραμμής.

Ακολουθώντας μια ομάδα μαθητών, κατεβαίνουμε την κυλιόμενη σκάλα κάπου κάτω. Στην απέναντι κυλιόμενη σκάλα από το μαυσωλείο, ανεβαίνει ο στρατός. Σε ένα μικρό δωμάτιο, όλοι ξαναχτίζονται σε μια στήλη των δύο, και ένα κινούμενο πεζοδρόμιο - μια οριζόντια κυλιόμενη σκάλα - μας οδηγεί κατά μήκος μιας μεγάλης, φωτεινής σήραγγας. Εργάτες και μαθητές γυμνασίου οδηγούν κατά μήκος της αντίθετης λωρίδας, τους χωρίζει από εμάς ένα φαρδύ στηθαίο. Κάποιες γυναίκες έχουν δάκρυα στα μάτια. Υπάρχει μια άλλη κυλιόμενη σκάλα μέσω της στροφής. Στον επόμενο διάδρομο περνάμε έναν-έναν από ανιχνευτή μετάλλων. Στη συνέχεια, στον κινούμενο διάδρομο, μικρές βούρτσες ξεπλένουν τα πέλματα των επισκεπτών. Και σε μια μικρή μονάδα, που μοιάζει με κοντέινερ από έξω, σκόνη πετάχτηκε από πάνω μας με ένα ρεύμα αέρα και πέρασε μέσα από κάποιο είδος ακτινοβολίας. Τώρα ανεβαίνουμε πάνω. Μάρμαρο, χρυσός, κρύσταλλο. Η λάμψη είναι τέτοια που τυφλώνει τα μάτια. Τελικά, μετά από μισή ώρα περιπλάνησης στο υπόγειο, σταματάμε μπροστά στις επιχρυσωμένες πέτρινες πόρτες μέσα στο πρώην προεδρικό μέγαρο, νυν μαυσωλείο. Μπαίνουμε. Στο κέντρο της τεράστιας αίθουσας πάνω σε μια ξαπλώστρα στέκεται μια διαφανής σαρκοφάγος με το σώμα του αρχηγού. Οι τέσσερις φρουροί στις γωνίες της μαργαρίτας μοιάζουν περισσότερο με αγάλματα. Παραδόξως, ακούγεται η γνώριμη, ελαφρώς επιβραδυνόμενη μελωδία του τραγουδιού "Από πίσω το νησί στο καλάμι ...", διακοσμημένη με στοιχεία ανατολίτικης μουσικής.

Σε ομάδες των πέντε προσεγγίζουμε τη σαρκοφάγο. Στο σημάδι της συνοδείας, σταματάμε στα πόδια μας, υποκλίνουμε, πηγαίνουμε αριστερά, κοιτάμε, ξαναπροσκυνάμε και πηγαίνουμε στην άλλη πλευρά. Τελευταίο τόξο. Φεύγουμε από την αίθουσα από άλλες πόρτες. Αν υπήρχε κάτι άλλο εκτός από τη σαρκοφάγο, δεν θυμάμαι. Λέγεται ότι το σώμα του συντρόφου Kim Il Sung ταριχεύτηκε από Ρώσους επιστήμονες. Και εδώ είμαστε «μπροστά από ολόκληρο τον πλανήτη». Πράγματι, ο Κιμ Ιλ Σουνγκ στη σαρκοφάγο φαίνεται «πιο ζωντανός» από τους φρουρούς που στέκονται γύρω του.

Στην διπλανή αίθουσα, σε γυάλινα παράθυρα, εκατοντάδες παραγγελίες, μετάλλια και άλλα βραβεία, που έλαβε ο μεγάλος ηγέτης και δάσκαλος από περισσότερες από εκατό χώρες, λάμπουν σε γυάλινα παράθυρα. Διακριτικά και παραγγελίες της Βουλγαρίας, της Κούβας, της Γερμανίας, της Πολωνίας - χωρίς εξαίρεση, των χωρών του σοσιαλιστικού στρατοπέδου. Βραβεία από Ασία, Αφρική, Αμερική. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη της πολιτικής γεωγραφίας του κόσμου. Οι υπηρεσίες του προς τον λαό και την κυβέρνηση της ΕΣΣΔ σημαδεύτηκαν με τρία Τάγματα του Λένιν, δύο Τάγματα του Κόκκινου Λάβαρου της Εργασίας και δεκάδες μετάλλια. Τα βραβεία μας δεν είναι η αναγνώριση των προσόντων του ηγέτη των Κορεατών Κομμουνιστών;

Μετά μας έφεραν στο νηπιαγωγείο. Έκθεση ζωγραφικής, μάθημα επίδειξης για τη γνώση της βιογραφίας του αρχηγού, μια μικρή συναυλία νέων ταλέντων. Μαζί τους χορέψαμε στρογγυλούς χορούς και μάλιστα πήραμε μέρος σε μικρούς διαγωνισμούς. Τα λαμπερά, αξιόπιστα μάτια και τα ανυπεράσπιστα χέρια των παιδιών έμειναν στη μνήμη για πολύ καιρό ...

Ο αυτοκινητόδρομος υψηλής ταχύτητας, στον οποίο το λεωφορείο μας κινείται μόνο του, κατασκευάστηκε λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις. Κόμβοι σε διαφορετικά επίπεδα, διαχωριστική λωρίδα με αντανακλαστική ταινία σε στύλους, υπερβάσεις, σήραγγες, όμορφες γέφυρες. Η βελόνα του ταχύμετρου ταλαντεύεται με εκατό χιλιόμετρα την ώρα. Έξω από το παράθυρο σκουπίζονται κίτρινοι ορυζώνες, κήποι, πολύχρωμοι λόφοι και γκρίζοι τοίχοι από μονολιθικούς βράχους. Ένας σύγχρονος δρόμος ταχείας κυκλοφορίας χωρίς αυτοκίνητα ...

Στη Βόρεια Κορέα, ο τρίτος χρόνος αποτυχίας των καλλιεργειών. Τα τελευταία δύο χρόνια, βρέχει συνεχώς και όλες οι καλλιέργειες έχουν καταστραφεί από πλημμύρες. Φέτος είναι ξηρασία. Τα κανάλια και τα ποτάμια είναι ρηχά. Έβρεχε μόνο δύο φορές το καλοκαίρι. Η ανθρωπιστική βοήθεια που προέρχεται από την Κίνα, την Ιαπωνία και την Ταϊλάνδη βοηθά μόνο στην πρόληψη του μαζικού λιμού στη χώρα. Είχαμε προειδοποιηθεί για αυτό εκ των προτέρων και ζητήσαμε συγγνώμη για την πιθανώς πενιχρή και ασυνήθιστη διατροφή. Σε αντίθεση με τις προσδοκίες, υπήρχε άφθονο φαγητό, αν και η ποιότητα του ρυζιού άφηνε πολλά να είναι επιθυμητή. Αν εμείς, οι τουρίστες, ταΐζαμε τέτοιο ρύζι, μπορεί κανείς να φανταστεί τι τρώει ο πληθυσμός. Δεν χρειάζεται όμως να μιλάμε πολύ για τον συλλογικό-αγροτικό συνεταιρισμό, τις σοσιαλιστικές δυσκολίες. Εμείς οι ίδιοι προερχόμαστε από εκεί.

Τον Νοέμβριο του 1953, η οικογένειά μας εκδιώχθηκε από το Γιούζνο-Σαχαλίνσκ και στάλθηκε σε ένα συλλογικό αγρόκτημα. Χιόνιζε. Εκτός από τα ρούχα που φορούσαμε, μας επέτρεψαν να πάρουμε μαζί μας δύο μικρά δεμάτια με κουβέρτες και πιάτα, ένα δεμάτι με ρύζι και δύο μικρές βαλίτσες από κόντρα πλακέ. Ό,τι δεν πρόλαβαν να μοιράσουν οι γονείς στους γείτονες έμεινε σε ένα άδειο σπίτι. Όταν έφτασε ένα μικρό τρακτέρ με ένα κάρο, ένα για πέντε οικογένειες, εμείς μαζί με τον αστυνομικό ήμασταν ήδη στο δρόμο. Γρήγορα πετάξαμε τα πράγματά μας, μετά, σπρώχνοντας τους ανθρώπους που ήδη κάθονταν στα δεμάτια, καθιστήκαμε στο τρόλεϊ. Έτσι ξεκίνησε η μακρά οδύσσεια της οικογένειάς μας. Μια χιονοθύελλα μαίνεται στο πέρασμα, άρχισε να νυχτώνει. Άντρες, δείχνοντας το δρόμο, έτρεξαν στα δύο μπροστά από το τρακτέρ. Εγώ, τυλιγμένος με κάθε λογής μαντήλια, μέσα από μια μικρή ρωγμή, παρακολουθούσα με ενδιαφέρον τη γυαλιστερή ατσάλινο κάμπια και αποκοιμήθηκα ανεπαίσθητα. Ξύπνησα ήδη σε ένα ξύλινο κρεβάτι από σανίδες καλυμμένο με ένα στρώμα άχυρου.

Πώς δεν πεθάναμε από την πείνα εκείνο τον χειμώνα, μόνο ο Θεός και οι γονείς μου το γνωρίζουν. Τα φορέματα και τα κοψίματα της μητέρας, που φυλάσσονταν προσεκτικά στην αγαπημένη βαλίτσα από τον πόλεμο, αντάλλαξαν ο πατέρας με τους αξιωματικούς της στρατιωτικής μονάδας με πολλά σακιά πατάτες και ένα βαρέλι με παστό ροζ σολομό. Κρυφά, το βράδυ, ξεπερνώντας μια απόσταση έξι χιλιομέτρων, κουβαλούσε τρόφιμα πάνω του και τα έκρυβε κάτω από το πάτωμα. Σχεδόν όλο το χειμώνα φάγαμε κατεψυγμένες πατάτες, κριθαρένιο χυλό και παστά ψάρια. Αλλά και πάλι δεν ήταν αρκετό μέχρι την άνοιξη.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, δώδεκα και μισή οικογένειες ειδικών εποίκων από την ηπειρωτική χώρα - Ουκρανοί και Ρώσοι - μεταφέρθηκαν στο συλλογικό μας αγρόκτημα σε ένα έλκηθρο. Τους φοβόμασταν και βάλαμε κλειδαριές στις πόρτες. Μια εβδομάδα αργότερα, ένας Ρώσος γείτονας ήρθε απροσδόκητα σε εμάς και ζήτησε από τη μητέρα μου να μην πετάξει τις φλούδες πατάτας. Σκεφτήκαμε ότι είχαν φέρει ένα γουρούνι και, έκπληκτοι από τη λιτότητά τους, είπαμε τα πάντα στον πατέρα μας. Οι γονείς μίλησαν μεταξύ τους για πολλή ώρα και το πρωί ο πατέρας μου πήγε μισό σακουλάκι πατάτες στους γείτονες. Πήρε άλλη μισή τσάντα στους Ουκρανούς. Λίγες μέρες αργότερα, ένας τρομερός γενειοφόρος παππούς με τεράστιες μπότες μας έφερε ένα καρβέλι καφέ σπιτικό ψωμί. Δεν θυμάμαι ότι πριν από αυτό το περιστατικό φάγαμε ψωμί. Έτσι επιβιώσαμε μαζί. Πιο κοντά στην άνοιξη, οι πατάτες δεν ξεφλουδίστηκαν, έβρασαν με τις στολές τους. Τελικά το χιόνι έλιωσε. Εμφανίστηκαν άγρια ​​φυτά, ψάρια, δρόμος για το διπλανό χωριό. Η ζωή συνεχίστηκε...

Ήδη το σούρουπο, αφού περάσουμε την πόλη Hensan, ανεβαίνουμε στο ξενοδοχείο κοντά σε ένα μικρό προαστιακό χωριό με σπίτια σε καθαρά ανατολίτικο αρχιτεκτονικό στυλ. Οι γυναίκες μας, αρκετά εξαντλημένες από την έλλειψη ζεστού νερού στα δωμάτια του ξενοδοχείου της πρωτεύουσας, έμειναν πολύ ευχαριστημένες με τα ζεστά ζεστά δωμάτια.

Το βράδυ ο ξεναγός κάλεσε όλους στη ντίσκο. Ένα μεγάλο ημι-σκοτεινό δωμάτιο με ένα φωτεινό πάγκο μπαρ. Περιμετρικά υπάρχουν χαμηλά τραπέζια με πολυθρόνες, ένα μουσικό κέντρο στο βάθρο. Στη μέση της αίθουσας, με τη συνοδεία ενός ακορντεόν, μια ομάδα από αγόρια και κορίτσια τραγουδούν και χορεύουν ή μάλλον χορεύουν κυκλικά.

Έχοντας ζεσταθεί ελαφρώς με τοπική μπύρα, ζήτησαν από τον μπάρμαν να ανοίξει το μουσικό κέντρο. Υπήρχαν δίσκοι ρωσικών τραγουδιών, ακόμα και λαμάδα. Μετά το βαλς, οι επισκέπτες άρχισαν αθόρυβα να φεύγουν από τη ντίσκο και μετά τη λαμπάδα στην παράστασή μας στην αίθουσα, εκτός από εμάς, υπήρχαν μόνο λίγοι από τους πιο επίμονους παραθεριστές νεαρούς ηγέτες της παραγωγής, στους οποίους απονεμήθηκαν κουπόνια για το Σαββατοκύριακο.

ΒΟΥΝΟ ΜΟΓΙΑΝΣΑΝ

Η έκτη μέρα στην Κορέα ξεκίνησε με μια ξενάγηση στην έκθεση των δώρων που έλαβαν ο μεγάλος ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ιλ και ο πατέρας του, ο μεγάλος ηγέτης Κιμ Ιλ Σουνγκ. Στην όχθη ενός μικρού ποταμού, στους πρόποδες των γραφικών βουνών, υπάρχουν δύο τεράστια κτίρια, που χωρίζονται από πράσινο γκαζόν. Ογκώδεις πόρτες από μονολιθικές πέτρινες πλάκες ανοίγουν με ένα ελαφρύ άγγιγμα του χεριού. Υπέροχη εσωτερική διακόσμηση, πολυτελείς κρυστάλλινοι πολυέλαιοι. Βάζοντας ειδικά καλύμματα από πυκνό ύφασμα στα παπούτσια μας, γλιστράμε έντρομα κατά μήκος του μαρμάρου δαπέδου, αστραφτερά από λευκότητα. Η έκθεση δώρων περιέχει τα περισσότερα έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και εφαρμοσμένης τέχνης. Δεκάδες σαμοβάρια αστραφτερά με τις πλευρές με κοιλιά. Υπάρχουν μεγάλα σπίτια με δύο κουβάδες και πολύ μικρά, μόνο για ένα φλιτζάνι νερό. Οι χαυλιόδοντες των θαλάσσιων ίππων, των ελεφάντων, ακόμη και ενός μαμούθ διακοσμημένου με τα καλύτερα σκαλίσματα είναι εκπληκτικοί. Πολλά προϊόντα από μαόνι και έβενο, βαλανιδιά, χρυσό, γυαλί, κρύσταλλο και κοράλλι. Η πιο πλούσια παλέτα αποχρώσεων και αποχρώσεων στα προϊόντα των ειδικευμένων τεχνιτών μπορεί να θαυμαστεί για ώρες. Μεταξύ των δώρων είναι πορσελάνινα βάζα τριών μέτρων ζωγραφισμένα από Ινδούς και Κινέζους τεχνίτες, κυνηγητά από το Πακιστάν, γαλανόλευκα πιάτα από το Gzhel, ιαπωνικές οθόνες από ριζόχαρτο, netsuke και ένα ξύλινο ειδώλιο καμηλοπάρδαλης από τη Νότια Αφρική.

Ο Ντμίτρι Γιαζόφ, ο τελευταίος υπουργός Άμυνας της ΕΣΣΔ, χάρισε στον γιο του μεγάλου ηγέτη μια χρυσή σπαθιά με μια αναμνηστική λιτή επιγραφή «Στον ηγέτη του παγκόσμιου προλεταριάτου από τον Ντ. Γιαζόφ» επιχρυσωμένο θηκάρι με πολύτιμους λίθους. Με εντυπωσίασε ο εθισμός των πολιτικών μας στα ψυχρά όπλα. Στο βιβλίο επισκεπτών, ο ηγέτης των Ρώσων κομμουνιστών έγραψε: «Έχετε χτίσει μια κοινωνία, την ομοιότητα της οποίας προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε για όλα τα χρόνια». Κάποιος από την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας χάρισε στον μεγάλο ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ιλ μια μικρή χάλκινη προτομή του Λένιν. Είναι δυνατόν κάποιος άλλος να κάνει αυτές τις προτομές ή είναι από παλιοκομματικές μετοχές;

Σε μια από τις αίθουσες, ο ίδιος ο Κιμ Ιλ Σουνγκ σε φυσικό μέγεθος στέκεται σαν να είναι ζωντανός. Μαύρο κοστούμι, λευκό σεζέ, βλέμμα μέσα από μεγάλα γυαλιά με κέρατο. Κάθε τρίχα στο χέρι είναι σαν αληθινή. Αυτό είναι ένα δώρο από τον κινεζικό λαό για την επέτειο του θανάτου του Μεγάλου Ηγέτη. Οι ντόπιες γυναίκες φεύγουν από την αίθουσα δακρυσμένες, περιοριζόμαστε σε μια γενική υπόκλιση.

Το μεσημεριανό γεύμα μας περιμένει σε μια φιλόξενη γωνιά του δάσους, στην όχθη ενός ρυακιού, το κρεβάτι του οποίου είναι σπαρμένο με τεράστιους ογκόλιθους. Τα κάρβουνα σιγοκαίουν σε μικρά μαγκάλια και ένας γκρίζος καπνός φουντώνει. Σερβιτόρες με κόκκινες αθλητικές φόρμες απλώνουν μακριά λευκά τραπεζομάντιλα στο έδαφος, ποτήρια και πιάτα με μεζέδες. Το νερό μουρμουρίζει ήσυχα, σκύβει γύρω από τις πέτρες, ο ήλιος λάμπει. Μακριές κηλίδες σκιές από τους απλωμένους κέδρους στο ξέφωτο. Πάνω από το ποτάμι, καπνός από φωτιά και αρκετοί άνθρωποι από ένα μαύρο επιβατικό αυτοκίνητο. Και μαντεύουμε ποιοι είναι... Σηκώνουμε πρόποση για τη φιλία, για την ευημερία των χωρών. Στα μαγκάλια, το κρέας μαγειρεύεται με βάση μια ορεκτική μυρωδιά. Τραγουδάμε εγκεκριμένα κορεάτικα τραγούδια και μετά περνάμε σε ρωσικά. Με τη συνοδεία μιας αυτοσχέδιας ορχήστρας με βοτσαλωτά μπουκάλια μπύρας και καπάκια κατσαρόλας, οι γιαγιάδες και οι εβδομήντα χρονών μας χορεύουν με ενθουσιασμό.

Μισή ώρα με το αυτοκίνητο κατά μήκος ενός καλού δρόμου - και βρισκόμαστε στους πρόποδες του βουνού Moyansan, το οποίο πρέπει να κατακτήσουμε. Χίλια εννιακόσια μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, και μόνο ενάμιση χιλιόμετρο από τα πόδια. Ανεβαίνουμε κατά μήκος της κοίτης ενός πεντακάθαρου ποταμού, και με κάθε μέτρο, αφάνταστα όμορφη θέα ανοίγεται στα μάτια μας. Τα φύλλα των δέντρων και των θάμνων τρεμοπαίζουν με ένα κίτρινο-κόκκινο-πράσινο-πορτοκαλί χρώμα. Διαφανές σμαραγδένιο νερό ρέει κατά μήκος των γαλάζιων βράχων. Ξεκολλώντας από τα βράχια, ανθίζει στους πρόποδες των καταρρακτών σε ένα επτάχρωμο ουράνιο τόξο. Υπάρχουν εννέα από αυτούς στο δρόμο μας. Ο τελευταίος καταρράκτης ενενήντα μέτρων βρίσκεται στην κορυφή του βουνού. Σε απότομες ανηφόρες έχουν κοπεί σκαλοπάτια στον βράχο και στα πιο απότομα σημεία έχουν τοποθετηθεί μεταλλικές σκάλες με κάγκελα. Ανεβαίνουμε με όλη μας τη δύναμη. Διασχίζουμε το ποτάμι του βουνού αρκετές φορές κατά μήκος των αιωρούμενων σχοινιών γεφυρών, σέρνουμε στα τέσσερα κάτω από τους τεράστιους ογκόλιθους που κρέμονται πάνω από το μονοπάτι. Λαχανιασμένοι από ανέκφραστη απόλαυση και έλλειψη αέρα στους πνεύμονες, πλησιάζουμε σταδιακά στην κορυφή.

Δεν μπορούν όλοι να κάνουν μια τέτοια βόλτα. Μόνο είκοσι άτομα φτάνουν στο προτελευταίο κιόσκι. Και μόνο δώδεκα αναρριχήσεις στην κορυφή μέχρι την αρχή του ένατου καταρράκτη. Ο τελευταίος που φτάνει είναι ο εβδομήντα εξάχρονος παππούς του. Σύμφωνα με τον τοπικό μύθο, όσοι ανέβουν στην κορυφή του βουνού θα έχουν μεγάλη ζωή.

Κολυμπήσαμε με ευχαρίστηση σε ένα κρύο ορεινό ρέμα. Το νερό είναι τόσο απαλό που το σώμα είναι σαν να το αλείφουμε με κρέμα. Μισή ώρα για ξεκούραση, και αρχίζει η κατάβαση. Αποδεικνύεται ότι το να κατέβεις τις απότομες πλαγιές δεν είναι πιο εύκολο από το να ανέβεις. Όλοι όσοι έχουν ήδη χαθεί στο λεωφορείο και χειροκρότησαν όλους όσους κατέβηκαν από το βουνό. Επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο το σούρουπο. Μετά το δείπνο, αποκοιμιέμαι ακούγοντας επίσημα ορατόριο για τον σημερινό ηγέτη του λαού, τον μεγάλο ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ιλ. Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται περισσότερο στα τραγούδια είναι Tyangun (αρχηγός) και Manse (hurray).

ΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Δεν υπάρχει ίχνος από τη χθεσινή κούραση. Ξυπνώντας στις επτά το πρωί, πηγαίνω μια βόλτα στο χωριό. Δεν πρόλαβα να φύγω από το ξενοδοχείο και να πλησιάσω τα πρώτα κτίρια, όταν άκουσα: «Σοννίμ! Νυσταγμένος!" (που σημαίνει «επισκέπτης»). Ένας άντρας με κομμένη την ανάσα με στρατιωτική στολή χωρίς διακριτικά μου εξηγεί βιαστικά ότι είναι αδύνατο να προχωρήσω παρακάτω. Απαγορευμένη περιοχή! Είναι αδύνατο, άρα είναι αδύνατο. Του κεράσω ένα τσιγάρο - δεν αρνείται. Στεκόμαστε και καπνίζουμε. Ταυτόχρονα, προσπαθεί πάντα να καλύψει κάτι με την αδύνατη πλάτη του. Κάτι αποτελείται από καταλήψεις τύπου στρατώνα και στρατιώτες που βαδίζουν στον χώρο της παρέλασης. Λοιπόν, αυτό δεν θα μας εκπλήξει. Στη Σαχαλίνη, σχεδόν σε κάθε χωριό, οι στρατιωτικές μονάδες αποτελούν συνοριακή ζώνη! Και μας έμαθαν να απαγορεύουμε τις μετακινήσεις από την παιδική ηλικία.

Πριν από τη νομισματική μεταρρύθμιση του 1961, ζούσαμε στο χωριό Listvennichnoye, στην περιοχή Novo-Aleksandrovsky. Μια φορά κάθε τρεις μήνες, οι γονείς μου, ως άτομα «Χωρίς Ιθαγένεια», έπρεπε να εγγραφούν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Στη συνέχεια, με την ανάπτυξη της σοσιαλιστικής δημοκρατίας, αυτή η περίοδος αυξήθηκε σε έξι μήνες και στη συνέχεια σε ένα χρόνο. Κατά τη διάρκεια της ακμής του ανεπτυγμένου σοσιαλισμού, η εγγραφή των Κορεατών (πρακτικά δεν υπήρχαν αλλοδαποί άλλων εθνικοτήτων που διέμεναν μόνιμα στη Σαχαλίνη) γινόταν κάθε δύο χρόνια, έγινε συνήθεια και δεν θεωρήθηκε ως παραβίαση δικαιωμάτων. Γενιά σε-

γεννημένη στην κατεχόμενη Κορέα, οι γονείς της ήταν εργατικοί, υποτακτικοί και νομοταγείς.

Ένας αναλφάβητος πατέρας με πήρε μαζί του στο αστυνομικό τμήμα ή στο OViR (Τμήμα Βίζας και Εγγραφής Αλλοδαπών και Απάτριδων) για να συμπληρώσω τα ερωτηματολόγια. Κανείς δεν ξέρει πόσα φύλλα αναχώρησης και άφιξης γεμάτα με παιδικές γραφές φυλάσσονται στα αρχεία της περιοχής. Υπήρχαν πολλά δείγματα απαντήσεων που έπρεπε να ακολουθηθούν αυστηρά. Στη στήλη "από πού ήρθε" ​​έπρεπε να γράψει: "Απελευθέρωση από τον σοβιετικό στρατό στη Σαχαλίνη", και στη στήλη "σκοπός άφιξης" - "Έφτασε για μόνιμη κατοικία". Όπως ήταν φυσικό, όσοι έφτασαν για στρατολόγηση και κινητοποιήθηκαν από τους Ιάπωνες για καταναγκαστική εργασία δεν είχαν συγγενείς στο εξωτερικό, διαφορετικά η διαδικασία εγγραφής ήταν πολύπλοκη πολλές φορές. Μια εβδομάδα αργότερα, ένα διαβατήριο με σήμα εγγραφής παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη.

Το παράλογο της κατάστασης ήταν ότι μεταξύ του χωριού και του περιφερειακού κέντρου υπήρχε μια άλλη διοικητική οντότητα - η πόλη Yuzhno-Sakhalinsk. Για την είσοδο στην πόλη χρειαζόταν ειδική άδεια, για την οποία έπρεπε να πάει κανείς στο ίδιο περιφερειακό κέντρο κατά μήκος του μοναδικού δρόμου που διέρχεται από την πόλη, στον οποίο δεν μπορούν να εισέλθουν άτομα «Χωρίς Ιθαγένεια» χωρίς ειδική άδεια. Εκείνη την εποχή, δεν υπήρχαν σχεδόν πολίτες της ΕΣΣΔ μεταξύ των Κορεατών, επομένως η «απομάκρυνση» των παραβατών του καθεστώτος διαβατηρίων από λεωφορεία και τρένα ήταν σύνηθες φαινόμενο. Αν θέλετε να διαπρέψετε στην υπηρεσία, ελέγξτε το διαβατήριο οποιουδήποτε ενήλικου Κορεάτη που κατεβαίνει από το λεωφορείο στο σταθμό ή πηγαίνετε στην αγορά όπου οι γυναίκες του χωριού πουλάνε λαχανικά και βότανα.

Πρέπει να πούμε ότι ο πολιτοφύλακας της περιοχής μας ήταν ένας ευγενικός άνθρωπος με τον τρόπο του και δεν ενοχλούσε κανέναν μάταια. Κατά καιρούς κάποιοι μάζευαν χρήματα στους κατοίκους του χωριού για δώρα στον αστυνομικό και στον πρόεδρο του συμβουλίου. Υπήρχαν όμως και άλλοι, που τηρούσαν με ακρίβεια το νόμο, και τότε το πρόστιμο ήταν αναπόφευκτο. Σώζεται από το γεγονός ότι για πολλούς εκπροσώπους του νόμου, όλοι οι Κορεάτες ήταν ίδιοι. Επομένως, εάν ήταν απαραίτητο, ήταν πάντα δυνατή η ενοικίαση διαβατηρίου της ΕΣΣΔ. Η απαγόρευση μετακίνησης παρέμεινε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '90 ...

Πριν το πρωινό περιφέρομαι στο ξενοδοχείο κατά μήκος του όμορφου γρανιτένιου πεζόδρομου. Πολύχρωμοι λόφοι στην άλλη πλευρά, κάτω από τα πόδια είναι φωτεινά κίτρινα φύλλα σαπράνας, ένας ψαράς σε μια φουσκωτή βάρκα έπιασε ένα μεγάλο λευκό ψάρι και

με ένα κοντό κουπί τη χτυπά στο κεφάλι. Στα πόδια τους κελαηδούν ασπρόμαυρες κίσσες. Η φρεσκάδα ενός φθινοπωρινού πρωινού και οι απαλές ακτίνες του ήλιου μου ανεβάζουν τη διάθεση.

Στην πόλη Anju, όπου αναχωρούμε μετά το πρωινό, δώδεκα άτομα από την ομάδα μας θα συναντηθούν σήμερα με τους συγγενείς τους από κοντινές πόλεις και χωριά. Η γιαγιά, εν αναμονή μιας συνάντησης με την ογδονταπεντάχρονη μητέρα της, φαίνεται να έχει αδυνατίσει από ενθουσιασμό και ήδη κοιτάζει ανυπόμονα το ρολόι τοίχου στο λόμπι του ξενοδοχείου για πολλοστή φορά.

Τριάντα πέντε χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα του χωρισμού. Είναι πλέον εξήντα πέντε η ίδια. Πριν από τρία χρόνια, που ήρθε στο ίδιο ταξίδι στη Βόρεια Κορέα, δεν της επετράπη να συναντηθεί με την ηλικιωμένη μητέρα της λόγω του πένθους που είχε κηρυχτεί σε σχέση με τον θάνατο του Κιμ Ιλ Σουνγκ. Το έμφραγμα της και οι δυσκολίες στην απόκτηση βίζας ανέβαλαν τη συνάντηση για πολλές ακόμη μέρες. Το πώς οι συναντήσεις των μελών των διάσπαρτων οικογενειών συνδέονται με το πένθος είναι πέρα ​​από το συνηθισμένο μυαλό για να το καταλάβει κανείς. Η υψηλή πολιτική και κρατική αναγκαιότητα είναι ένα μυστικό σφραγισμένο με επτά σφραγίδες.

Η τραγωδία των Κορεατών διαρκεί σχεδόν εκατό χρόνια. Στις αρχές του εικοστού αιώνα, η Ιαπωνία προσάρτησε την Κορέα για τριάντα πέντε μεγάλα χρόνια. Για σαράντα πέντε χρόνια, οι ξεχασμένοι Κορεάτες της Σαχαλίνης δεν μπορούσαν να συναντηθούν με τους συγγενείς τους. Το 1937, Ρώσοι Κορεάτες, που ζούσαν στην Άπω Ανατολή από τα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, απελάθηκαν. Εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες άνθρωποι τον κρύο Οκτώβριο φορτώθηκαν σε φορτηγά βαγόνια και μεταφέρθηκαν σε όλη τη Σιβηρία στις χιονισμένες στέπες του Καζακστάν. Σαράντα άτομα σε βαγόνια, τρία τρένα την ημέρα. Οι νεκροί στοιβάζονταν στους τοίχους της άμαξας για να ζεσταθούν οι ζωντανοί. Έτσι οι νεκροί έσωσαν τους ζωντανούς. Στους ξεχασμένους ερημικούς ημισταθμούς, έμειναν βιαστικά γεμάτοι ασήμαντοι τάφοι.

Το 1945, με απόφαση της ΕΣΣΔ και των Ηνωμένων Πολιτειών, η Κορέα χωρίστηκε σε δύο κράτη κατά μήκος του τριακοστού όγδοου παραλλήλου. Διχασμένοι, χάραξαν μια μοιραία γραμμή κατά μήκος βουνών και ποταμών, πόλεων και κωμοπόλεων, πεπρωμένα και ψυχές ανθρώπων.

Περνώντας δύο σημεία ελέγχου, ανεβαίνουμε σε ένα μικρό προαστιακό ξενοδοχείο που βρίσκεται σε χαμηλό λόφο. Είκοσι ή τριάντα άτομα, κομψά ντυμένα με τα πρότυπα μισού αιώνα μιας χώρας σε παραστρατιωτική κατάσταση, κοιτάζουν ενθουσιασμένοι στα παράθυρα ενός λεωφορείου που πλησιάζει. Τα πάντα γύρω είναι διαποτισμένα από μια αίσθηση προσδοκίας και κάποιου είδους άγχος. Η πόρτα ανοίγει. Ζητωκραυγές, αγκαλιές, λυγμοί και ξαφνική σιωπή. Είναι σιωπηλοί, κοιτάζουν ο ένας τον άλλον, αναγνωρίζοντας τα εγγενή χαρακτηριστικά τους μέσα από ρυτίδες και χρόνια αναμονής. Και μόνο χέρι-χέρι - μην σπάσετε.

Η γιαγιά μας γνώρισε επιτέλους τη γριά μητέρα της. Στέκονται αγκαλιά ο ένας τον άλλον. Και τα δύο είναι εύθραυστα, ξηρά, πολύ παρόμοια - δεν διακρίνονται, μόνο τα μαλλιά της μητέρας είναι πιο λευκά. Πολλοί θα είχαν σοκαριστεί αν μάθαιναν την ιστορία της ζωής αυτής της ενεργητικής μικρής γυναίκας.

Σε μια μακρινή επαρχία στα νότια της Κορεατικής Χερσονήσου, σε ένα χωριό ανάμεσα σε καταρράκτες και απόκρημνους βράχους, ζούσε ένα γοητευτικό κορίτσι, κόρη πλούσιων γονιών. Ήρθε η ώρα και ερωτεύτηκε παράφορα έναν λεπτεπίλεπτο όμορφο νεαρό από μια φτωχή αγροτική οικογένεια. Τέτοιες μπανάλ, αιώνιες ιστορίες συμβαίνουν ανά πάσα στιγμή σε όλες τις ηπείρους και δεν διδάσκουν σε κανέναν τίποτα. Στον νεαρό άρεσε το κορίτσι, αλλά ήταν φιλόδοξος και είχε τις δικές του απόψεις για αυτή τη ζωή. Οποιοσδήποτε άλλος στη θέση του, πιθανότατα, θα είχε εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που παρουσιάστηκε για να σωθεί από την έλλειψη. Δεν ήθελε να είναι καλοφαγωμένος υπηρέτης στο σπίτι της γυναίκας του ή φτωχός γαμπρός στο ίδιο του το σπίτι. Η ομορφιά και η εξυπνάδα είναι ένας τρομερός συνδυασμός.

Οι πλούσιοι έχουν τις παραξενιές τους. Οι γονείς του κοριτσιού τραυματίστηκαν από μια τόσο μακρά, ακατανόητη και απρεπή, κατά τη γνώμη τους, αντίσταση του νεαρού άνδρα. Οι ιδιοτροπίες μιας μοναχοκόρης μπορούν να τρελάνουν κάθε πατέρα. Ευχόμενοι ευτυχία στην αγαπημένη τους κόρη, οι γονείς αποφάσισαν να τους παντρευτούν με κάθε τρόπο. Κρυφά από αυτήν, έδωσαν στον νεαρό χρήματα για περαιτέρω εκπαίδευση και τον έπεισαν να παντρευτεί. Μετά από μια επίσημη τελετή και ένα άφθονο γλέντι, ο νεοσύστατος σύζυγος εξαφανίστηκε ξαφνικά μαζί με τα χρήματα και η σύζυγος που κλαίει, ακολουθώντας τους αυστηρούς κομφουκιανούς κανόνες εκείνης της εποχής, μετακόμισε για να ζήσει στην άθλια καλύβα του πεθερού της.

Δεν έζησε ως σύζυγος ή χήρα για τέσσερα χρόνια σε σκληρή, ασυνήθιστη αγροτική εργασία. Δεν τολμούσε να επιστρέψει στους γονείς της, αυτό θα ξεφτίλιζε το όνομά τους κατά χίλια λι. Τα αδέρφια, βλέποντας τα υπέρογκα βάσανα της αδερφής τους, αποφάσισαν να βρουν και να τιμωρήσουν αδρά τον δραπέτη σύζυγό τους, ο οποίος φημολογείται ότι βρίσκεται κάπου στην Ιαπωνία. Μετά από δύο μήνες επίμονων αναζητήσεων, κατάφεραν να βρουν τον δραπέτη στο Τόκιο, όπου ολοκλήρωνε το γυμνάσιο. Τα αδέρφια πήγαν τον απρόθυμο μαθητή στη γυναίκα του, που τον περίμενε σε ένα μικρό διαμέρισμα στα περίχωρα της πόλης, και άρχισαν να περιμένουν την ταχεία δίκη της. Η καρδιά μιας γυναίκας δεν υπόκειται στη λογική. Χρόνια δοκιμασιών δεν ήταν μάταιες για το παντρεμένο ζευγάρι. Η αμοιβαία αγάπη και το πάθος φούντωσαν με τέτοια δύναμη που τώρα τα αδέρφια έπρεπε κυριολεκτικά να τα διαλύσουν για να μπορέσει ο άσωτος σύζυγος να περάσει τις τελικές εξετάσεις.

Απέκτησαν μια κόρη, την οποία σε ηλικία ενός έτους, το 1936, την έφεραν στη Σαχαλίνη. Το κορίτσι μεγάλωσε χωρίς να γνωρίζει την ανάγκη, παρακολούθησε επιμελώς το σχολείο, έπαιζε με τα μικρότερα αδέρφια και τις αδερφές της και δεν είναι γνωστό ποια θα ήταν η μοίρα της αν δεν είχε ξεσπάσει ο πόλεμος. Και η χαρά και η λύπη δίνονται σε κάθε άνθρωπο σε ίσες αναλογίες και μετά μέσα από το πρίσμα του χρόνου ανακατεύονται τόσο πολύ που γίνονται δυσδιάκριτα.

Μια καλοκαιρινή μέρα, όλα τα παιδιά και οι γυναίκες του χωριού των ορυχείων φορτώθηκαν σε ανοιχτές σιδηροδρομικές πλατφόρμες και μεταφέρθηκαν προς την κατεύθυνση της Τογιεχάρα - του σημερινού Γιούζνο-Σαχαλίνσκ. Ο καιρός ήταν κακός, τα βομβαρδιστικά δεν πέταξαν και η οικογένεια έφτασε στην Toykhara σε λίγο περισσότερο από μια μέρα, χωρίς ιδιαίτερα επεισόδια. Φημολογήθηκε ότι παρόμοιο τρένο με πρόσφυγες από το βορρά είχε δεχθεί πυρά λίγες μέρες νωρίτερα. Και όσοι γνωρίζουν υποστήριξαν ότι οι Ρώσοι είχαν αποβιβαστεί στην προσέγγιση προς την πόλη. Έτσι πιστέψτε μετά από αυτό φήμες και γνώστες. Οι βόρειοι φιλοξενήθηκαν στο ξενοδοχείο του σιδηροδρομικού σταθμού. Λόγω έλλειψης θέσεων, πολλές οικογένειες, μεταξύ των οποίων και τα δικά τους κορίτσια, στάλθηκαν με φορτηγό βαγόνι στο Οτομάρι (πόλη Κορσάκοφ) το πρωί της επόμενης μέρας. Μισή ώρα μετά την αναχώρηση του τρένου, ο σταθμός βομβαρδίστηκε και το κτίριο του ξενοδοχείου καταστράφηκε. Πολλοί συγχωριανοί σκοτώθηκαν. Στο Κορσάκοφ έχασαν το πλοίο που έπρεπε να τους μεταφέρει στην Ιαπωνία, αλλά, όπως αποδείχθηκε, στάθηκαν τυχεροί και εδώ. Μεταφορά με πρόσφυγες στο δρόμο για το νησί Χοκάιντο βυθίστηκε από άγνωστο υποβρύχιο. Δεν επέζησε ούτε ένα άτομο.

Ένα μήνα αργότερα βρέθηκε ο πατέρας της. Αναζητώντας μια οικογένεια μέσω του λιμανιού Maoka (τώρα Kholmsk), ήρθε στην Ιαπωνία και στη συνέχεια επέστρεψε στη Σαχαλίνη για να συνεχίσει την αναζήτηση. Κατεβαίνοντας από τη σκάλα του βαποριού, στον πρώτο κιόλας δρόμο του Κορσάκοφ (τότε Οτομάρι), συνάντησε την κόρη του. Οι συγκρούσεις ζωής είναι σχεδόν πάντα πιο απροσδόκητες από οποιαδήποτε τραβηγμένη πλοκή. Μετά την παράδοση της Ιαπωνίας, σύμφωνα με την εντολή των σοβιετικών αρχών, η οικογένεια στάλθηκε να ζήσει στην περιοχή Poronaysky. Χρειάζεται να περιγράψω την ανάγκη των μεταπολεμικών χρόνων; Η μεγάλη κόρη, μαζί με τους μεγάλους, υπέμεινε όλες τις κακουχίες μιας νέας ζωής. Σε δύο χρόνια, το επίμονο κορίτσι αποφοίτησε από τέσσερις τάξεις ενός κορεατικού σχολείου ως εξωτερικός μαθητής, ονειρευόταν να γίνει γιατρός, αλλά αποφάσισε τη ζωή με τον δικό της τρόπο. Έπρεπε να αφήσω το σχολείο και να κάνω δουλειές του σπιτιού για να βοηθήσω τους γονείς μου να ταΐσουν την οικογένεια. Σε ηλικία δεκαέξι ετών, σύμφωνα με τα έθιμα εκείνων των χρόνων, το κορίτσι παντρεύτηκε. Ένα χρόνο αργότερα, ο πατέρας μου, ο οποίος εργαζόταν σε μια από τις επιχειρήσεις της βιομηχανίας ξυλείας, χάθηκε. Όλη η ευθύνη για την τύχη των παιδιών έπεσε στους ώμους της συζύγου και της μεγαλύτερης κόρης του. Μη μπορώντας να λάβουν εκπαίδευση στην ΕΣΣΔ, η αδερφή μου και τα τρία αδέρφια μου θα φύγουν στη Βόρεια Κορέα για να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο Κιμ Ιλ Σουνγκ και ένα χρόνο αργότερα η μητέρα μου θα ακολουθήσει τα παιδιά.

Σε μια μακρινή νησιωτική γη, θα μείνει ολομόναχη με έναν παράλυτο σύζυγο και τρία παιδιά στην αγκαλιά της. Τρεις ακόμη γέροντες πέθαναν σε βρεφική ηλικία μετά από σοβαρή ασθένεια. Δεκαοκτώ χρόνια από τη ζωή της θα αφιερώσει στη φροντίδα ενός ακίνητου άρρωστου, όλα τα νιάτα και τα ώριμα γυναικεία της χρόνια. Χρόνια οργής και βασάνων, απόγνωσης και ταπεινότητας, ζήλιας και οίκτου, μίσους και αγάπης. Για να ταΐσει την οικογένεια και να σηκώσει τρία παιδιά στα πόδια τους, μια μικρή εύθραυστη γυναίκα θα πιάσει δουλειά σε μια κατασκευαστική ομάδα, καταφέρνοντας να διατηρήσει μια φάρμα με λαχανόκηπο και κάθε είδους οικόσιτα ζώα. Από τη συντριπτική ανδρική δουλειά, τα χέρια μου πονούσαν τρομερά και η πλάτη μου δεν λύγισε. Κάποτε έπεσε από τα βιαστικά χτυπημένα δάση πάνω σε βαρέλια με σβησμένο ασβέστη. Ένας σοβαρός τραυματισμός στη σπονδυλική στήλη την αλυσόδεσε στο κρεβάτι του νοσοκομείου για αρκετή ώρα. Ανήλικα παιδιά, το μεγαλύτερο ήταν δεκατριών ετών, μετέφεραν δέματα στο νοσοκομείο, πρόσεχαν τα βοοειδή, μαγείρευαν φαγητό για τα ίδια και τη μητέρα τους και πήγαιναν επιμελώς στο σχολείο.

Υπήρχαν τα πάντα: μοναχικά κρύα βράδια, γεμάτα απελπιστική απόγνωση, και διακοπές με τιμητικά πιστοποιητικά και όμορφα λόγια. Δεν της έδωσαν όμως δύναμη. Σε αυτή τη γη, την κρατούσε μια ακαταμάχητη επιθυμία να μεγαλώσει παιδιά, να σώσει τον άντρα της και να δει τη μητέρα της. Ποια ψυχική δύναμη της επέτρεψε να πραγματοποιήσει αυτό το κατόρθωμα; Ρώτα την. «Τι είναι τόσο ξεχωριστό, όλοι ζουν έτσι», απαντά. Ακόμα και τώρα, σε προχωρημένη ηλικία, εργάζεται για να βοηθήσει αδέρφια και αδελφές που ζουν στην Κορέα. Σήμερα το όνειρό της γίνεται πραγματικότητα. Τριάντα πέντε χρόνια αργότερα, συναντιέται με τη μητέρα της και μόνο τέσσερις ώρες επιτρέπονται για αυτή τη συνάντηση…

Για πολλοστή φορά είμαστε καλεσμένοι στο λεωφορείο. Σιγά σιγά απομακρύνουμε, αφήνοντάς τους, απείρως ευτυχισμένους και δυστυχισμένους, σε ένα μικρό κομμάτι γης στη μέση ενός τεράστιου κόσμου. Επί πληρωμή, θα τους δοθεί ένα μονόκλινο δωμάτιο, όπου τελικά θα μείνουν μόνοι. Μια εξηνταπεντάχρονη κόρη θα φορέσει στη μητέρα της ένα προαγορασμένο, προσεκτικά συντηρημένο ζεστό μπουφάν και ένα χνουδωτό σάλι. Ξεχνώντας τα πάντα στον κόσμο, κρατώντας με το ένα χέρι το ζαρωμένο, στεγνό χέρι της μητέρας της, θα αρχίσει να ψάχνει κάτι στα μπαούλα, τελικά, θα βγάλει πολλά χαρτονομίσματα εκατοντάδων δολαρίων προσεκτικά διπλωμένα ανάμεσα στα λινά και θα τα βάλει μέσα. τις τσέπες της μητέρας της ώστε σε περίπτωση τυχαίας αναζήτησης να μην τα πάρουν όλα με τη μία... Ολόλευκη και, σαν παιδί, μια μικρή μητέρα με χαρούμενα δάκρυα στα μάτια της θα δοκιμάσει υπομονετικά όλες τις ενημερώσεις, περιστασιακά ενδιαφέρεται για τις τιμές και εκπλήσσεται παιδικά με τα αποτελέσματα κάποιων απλών υπολογισμών της. Θα δοκιμάσει επιμελώς ό,τι θα περιθάλψει η κόρη της, ρωτώντας δεκάδες φορές για την υγεία των εγγονιών της. Σε λίγα λεπτά θα πουν ο ένας στον άλλον για τον εαυτό τους, για κοινούς γνωστούς και πρώην γείτονες, συνειδητοποιώντας με τρόμο ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει τίποτα να μιλήσουμε. Όλα είναι ξεκάθαρα χωρίς λόγια. Και η κόρη θα κλάψει, στηριζόμενη στο χέρι της μητέρας της, και η ηλικιωμένη μητέρα, χαϊδεύοντας τα γκρίζα μαλλιά της με ένα χέρι σχεδόν χωρίς βάρος, θα κοιτάξει αποστασιοποιημένα σε κάποια ακαταμάχητη, μοναδική γνωστή απόσταση ... την πόρτα του ξενοδοχείου και σιωπηλά θα προχωρήσει αιώνιος χωρισμός...

Ο κόσμος είναι τεράστιος, αλλά πουθενά δεν υπάρχει χώρα όπου μητέρα και κόρη θα μπορούσαν να συναντηθούν ... Ίσως - στον παράδεισο όλα είναι διαφορετικά ...

Η μητέρα κουνούσε το αβαρές χέρι της για αρκετή ώρα μετά το λεωφορείο, που της έπαιρνε για πάντα την γκριζομάλλα κόρη της. Το απαλό βουητό της μηχανής του λεωφορείου διακόπτεται από λυγμούς και βαρείς αναστεναγμούς. Όλα έχουν τελειώσει ήδη; Δεν είχατε όνειρο για τη συνάντηση;

Η αιωνιότητα κοιτάζει έξω από το παράθυρο Με ασημένια παγάκια από αστέρια ... Όλα είναι μπερδεμένα μέσα μου, Είτε είναι όνειρο, είτε πραγματικότητα - δεν καταλαβαίνω. Ίσως έζησα μια ζωή, Ή η ζωή απλώς με ονειρευόταν… Ένα ασημένιο αστέρι σε ένα κρύο, ομιχλώδες παράθυρο…

Η Βόρεια Κορέα βιώνει ένα «ξεπάγωμα», ένα αχνό αεράκι αλλαγής. Τα σημάδια του νέου εμφανίζονται σαν μικρά πράσινα βλαστάρια στον ραγισμένο τσιμεντένιο δρόμο που οδηγεί στους παλιούς στρατώνες. Ίσως με τα χρόνια να φυτρώσουν όμορφα δέντρα εδώ, ή ίσως αύριο το αδίστακτο παγοδρόμιο να συνθλίψει αδύναμα σπορόφυτα. Και τότε πάλι, μέρα και νύχτα, στήλες επαναστατών στρατιωτών θα βαδίσουν κατά μήκος του δρόμου.

Οι αγορές ανοίγουν σε πόλεις και κωμοπόλεις και περιστασιακά υπάρχουν περίπτερα και πάγκοι στους δρόμους. Στα καταστήματα - έστω και σε ξένο νόμισμα - εμπορεύματα εμφανίζονταν στις βιτρίνες. Εμφανίστηκαν ζωηροί νέοι, αγοράζοντας ταλαιπωρίες - κερδισμένοι ξένο νόμισμα. Τα αυτοκίνητα δυτικής κατασκευής είναι αρκετά κοινά στις πόλεις. Όπως είπε ένας από τους οδηγούς σε μια ιδιωτική συνομιλία, η Κορέα μελετά την εμπειρία της κινεζικής «περεστρόικα». Έχουν αναπτύξει μια «ειδική σχέση» με την Κίνα εδώ και πολύ καιρό. Οι κάτοικοι της περιοχής που έχουν συγγενείς εκεί μπορούν σχεδόν ελεύθερα να τους επισκεφθούν με ιδιωτικές βίζες, ενώ ορίζεται όριο ηλικίας πενήντα ετών για ένα παρόμοιο ταξίδι στη Ρωσία.

Δεν είναι γνωστό με βεβαιότητα ποιανού η εμπειρία ενέπνευσε τους εξουσιαστές του περασμένου αιώνα να μουμιοποιήσουν νεκρούς ηγέτες και ήρωες. Είτε οι Φαραώ της Αρχαίας Αιγύπτου, που ήθελαν να παρουσιαστούν ενώπιον του δικαστηρίου του Θεού comme il faut, είτε οι Παπούες του δυτικού τμήματος της Νέας Γουινέας, που μαράζανε τους νεκρούς προγόνους τους για μια μακρά μνήμη και ως εφεδρικό απόθεμα τροφής. Πιθανότατα, οι κομμουνιστές και οι λοιποί -στές απλά δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τον νέο λαϊκό θεό για να τον φάνε τα βακτήρια και χρησιμοποίησαν τις επιτυχίες της χημείας και της βιολογίας σε θέματα συντήρησης πτωμάτων. Πράγματι, πίσω στο 1881, στα περίχωρα της Βίνιτσα, το σώμα του μεγάλου γιατρού Νικολάι Πιρόγκοφ μουμιοποιήθηκε επιτυχώς και τη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα «τρίιζε» τόσο στην Ευρώπη όσο και πέρα ​​από τον Ωκεανό.

Όσο ο δικτάτορας είναι ζωντανός, μεγάλη δύναμη συγκεντρώνεται στα χέρια του. Για να το κληρονομήσουν πλήρως, οι διάδοχοι των νεκρών θεών δημιούργησαν τρισδιάστατες εικόνες από τα πτώματα τους, αρκετά θαυματουργές. Θυμηθείτε τη σοβιετική κραυγή: "Ο Λένιν έζησε, ο Λένιν είναι ζωντανός, ο Λένιν θα ζήσει!" Με τον Βλαντιμίρ Ίλιτς, θα ξεκινήσουμε την εκδρομή μας στην ιστορία των Φαραώ του περασμένου αιώνα.

1. Βλαντιμίρ Ίλιτς Λένιν

Αυτή η επίσκεψη τώρα στο Μαυσωλείο Ilyich στην Κόκκινη Πλατεία θεωρείται σύμπτωμα λανθάνουσας νεκροφιλίας. Πριν από τριάντα χρόνια υπήρχαν μεγαλύτερες ουρές στον τάφο του Ρώσου νεκροθάφτη από ό,τι για εισαγόμενο cervelat.

Ο Λένιν ζήτησε να τον ταφούν μετά θάνατον, ως κανονικός άνθρωπος, αλλά ζήτησε μη πειστικά. Ως εκ τούτου, η ηγεσία της Γης των Σοβιέτ οργάνωσε τη λήψη ψευδών τηλεγραφημάτων από εργάτες και αγρότες με αίτημα να σωθεί το σώμα του ηγέτη από τη φθορά. Από το 1924 μέχρι σήμερα, ο Volodya αναπαύεται κάτω από αλεξίσφαιρο γυαλί χωρίς εγκέφαλο και εντόσθια, μόνο για την περίοδο του πολέμου 1941-45 πήγε για επαγγελματικό ταξίδι στο Tyumen. Στις μέρες μας τον γδύνουν περιοδικά, τον πλένουν, τον κάνουν πούδρα και τον ντύνουν με ένα καθαρό κοστούμι. Και το 1998, δύο άτακτοι καλλιτέχνες της Μόσχας δημιούργησαν μια ασυνήθιστη τούρτα με τη μορφή της μούμιας του Ίλιτς, την οποία καταβρόχθισαν προσκεκλημένοι δημοσιογράφοι και κριτικοί τέχνης στην ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης. Σε νεκρική μουσική.

2. Γκριγκόρι Κοτόφσκι

Ένας προαιρετικός χαρακτήρας σε ανέκδοτα για τον Vasily Ivanovich και τον Petka, διάσημο για το λαμπρό φαλακρό κεφάλι και τον σιδερένιο χαρακτήρα του, ο Kotovsky ήταν ο πρώτος ληστής μεταξύ των ηρώων του Εμφυλίου Πολέμου και ο πρώτος ήρωας μεταξύ των ληστών της Novorossiya. Ο Γκριγκόρι Ιβάνοβιτς σκοτώθηκε το 1925 στην Τσαμπάνκα, κοντά στην Οδησσό.

Έχει περάσει ενάμιση χρόνο μετά τον θάνατο του Λένιν, οπότε ο θρυλικός κόκκινος διοικητής αποφασίστηκε επίσης να απαθανατίσει με μουμιοποίηση και να εκτεθεί δημόσια στο μαυσωλείο της πόλης Μπιρζούλα, που μετονομάστηκε σε Κοτόφσκ. Το 1941, μεθυσμένοι Ρουμάνοι στρατιώτες κακοποίησαν το σώμα του ήρωα του σοβιετισμού. Μέχρι το τέλος της κατοχής, τα λείψανά του ήταν κρυμμένα στο υπόγειο από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι είχαν προηγουμένως περιχυθεί με αλκοόλ. Το 1965, το «Μαυσωλείο Νο. 3» αναστηλώθηκε σε μορφή στήλης πάνω από την κρύπτη, τώρα έχει μια θλιβερή εμφάνιση και τα βράδια είναι διάστικτο με φλοιούς από σπόρους και δοχεία μπύρας. Η είσοδος στον τάφο είναι κλειστή με μια σκουριασμένη κλειδαριά, αλλά αν βρείτε έναν φίλο στο τοπικό μουσείο, μπορείτε να μπείτε και να κοιτάξετε στις κόγχες των ματιών του θρύλου των στεπών της Βεσσαραβίας από το παράθυρο στο καπάκι του φέρετρου.

3. Γκεόργκι Ντιμιτρόφ

Ο Βούλγαρος «Στάλιν» Γκεόργκι Ντιμιτρόφ πέθανε το 1949 σε ένα σανατόριο κοντά στη Μόσχα, κάπως άσχημος. Κανείς δεν παρατήρησε σαφή επιδείνωση της υγείας του και κατά τη νεκροψία διαπίστωσε κίρρωση του ήπατος και καρδιακή ανεπάρκεια. Υπάρχει μια εκδοχή ότι ο ηγέτης των Βούλγαρων κομμουνιστών δηλητηριάστηκε με υδράργυρο, αλλά δεν αναγνωρίζεται ως επίσημη. Μετά το θάνατό του, το σώμα του Ντιμιτρόφ ταριχεύτηκε, επέστρεψε στην πατρίδα του και εκτέθηκε σε ένα μαυσωλείο στο κέντρο της Σόφιας, το οποίο χτίστηκε σε μόλις έξι ημέρες (!) -τόσο δυνατή ήταν η «αγάπη του λαού» για τον αρχηγό της Κομιντέρν.

Μετά την πτώση του τείχους του Μπελίνσκι, το γυάλινο φέρετρο με το σώμα του Ντιμιτρόφ θάφτηκε κρυφά, για να μην μπορεί κανείς να δει και το 1999 οι Βούλγαροι γιόρτασαν την 50ή επέτειο από την κατασκευή του μαυσωλείου, καταστρέφοντάς το βάρβαρα ... από την πέμπτη χρόνος. Τώρα στον χώρο του τάφου υπάρχει μια συνηθισμένη πλατφόρμα από σκυρόδεμα, στην οποία μπορείτε να οδηγήσετε ένα skateboard ή ένα ποδήλατο. Ή ακόμα και βουλγαρικό βουβάλι.

4. Εύα Περόν

Η όμορφη ηθοποιός, σύζυγος του φαραώ της Αργεντινής Χουάν Περόν, κατά τη διάρκεια της ζωής της προκάλεσε θαυμασμό και φθόνο σε άνδρες και γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Έχοντας παντρευτεί τον δικτάτορα, ερωτεύτηκε όχι τόσο τον εαυτό της όσο τις αρχές και, όπως πιστεύουν οι ιστορικοί, σκόπευε να απομακρύνει τον σύζυγό της από τον θρόνο, αντικαθιστώντας το συνηθισμένο θέατρο με ένα γεωπολιτικό θέατρο και να γίνει το «σύμβολο κοινωνικής δικαιοσύνης» του λαού. », και μετά «με φούστα».

Το 1952, σε ηλικία 33 ετών, η Εβίτα πέθανε από καρκίνο της μήτρας. Το σώμα της ταριχεύτηκε από τον καλύτερο μουμιοποιητή που μπορούσαν να βρουν οι αρχές της Αργεντινής, με το παρατσούκλι «ο κύριος της τέχνης του θανάτου». Για δύο χρόνια η σαρκοφάγος με το γοητευτικό πτώμα της Signora Peron στεκόταν στο σπίτι του Juan. «Σαν να κοιμόμουν», είπαν όλοι όσοι είδαν.

Το 1955, ο Peron ανατράπηκε και η μούμια της θρυλικής γυναίκας μεταφέρθηκε στο Μιλάνο και θάφτηκε εκεί με ένα υποτιθέμενο όνομα. Ο Περόν, ο οποίος σύντομα επέστρεψε στην εξουσία, παντρεύτηκε ξανά και μόλις το 1974 το σώμα της Εβίτα επέστρεψε στην πατρίδα του και αναπαύθηκε στην κρύπτη της οικογένειας. Προσκυνητές - σκοτάδι! Ναι, μόνο η ομορφιά του παρελθόντος δεν φαίνεται.

5. Ιωσήφ Βισσαριόνοβιτς Στάλιν

Υπήρχε ένα τέτοιο ανέκδοτο. Λένε ότι οι Μπολσεβίκοι έβαλαν το πτώμα του Στάλιν στο μαυσωλείο του Λένιν και το πρωί το φέρετρο με το μουστάκι είναι στην πίσω αυλή του τάφου. Και έτσι αρκετές φορές στη σειρά, παρά τον ενισχυμένο γκαρντ. Αποφασίσαμε να ελέγξουμε τι είδους θαύμα συμβαίνει. Και τώρα στη Μόσχα είναι μεσάνυχτα, ένας θυμωμένος Ίλιτς βγαίνει από το μαυσωλείο και με τις λέξεις «πόσο καιρό μπορείς να επαναλάβεις ότι αυτό δεν είναι ξενώνας!;», πετάει τον «πατέρα των εθνών» έξω στο καθαρός αέρας.

Το σώμα ενός καπνιστή και μέθυσου, ο οποίος φέρεται να δηλητηριάστηκε από κακούς γιατρούς, ταριχεύτηκε και μεταφέρθηκε στο ζιγκουράτ κοντά στα τείχη του Κρεμλίνου τον Μάρτιο του 1953.

Και το Halloween, στις 30 Οκτωβρίου 1961, αφού ο Γερμανός Τίτοφ πέταξε στο διάστημα και μετέφερε στον Χρουστσόφ ότι ο Θεός δεν τον πείραζε, αποφάσισαν να θάψουν το άτομο που σκόπευε να αναστηθεί με τη μορφή ζόμπι Στάλιν στη γη της Μόσχας. Νόμιζαν ότι ήταν στο νεκροταφείο Novodevichy, αλλά λυπήθηκαν και έδωσαν στον ματωμένο Kobe ένταλμα για μια τρύπα κοντά στον τοίχο του Κρεμλίνου. Με φόντο τη Rosa Zemlyachki και τον Marshal Tolbukhin. Από τότε, ο Λένιν είναι μόνος.

Σύμφωνα με την διαδικτυακή πύλη «Listvez», οι δέκα κορυφαίες μουμιοποιημένες διασημότητες και διάσημες μούμιες (ω, Ίσις, πότε θα μάθω να γράφω χωρίς ταυτολογίες!) Συμπεριλάβετε την παλιά μας γνωστή, την Αγία Μπερναντέτ (ελπίζω να θυμάστε ακόμα), την παγωμένη παρθένα Η Juanita από το Περού, η μικρή Rosalia Lombardo, ο άντρας Tolund από την προϊστορική Δανία και η μυστηριώδης Lady Dai που ανακαλύφθηκαν στην Κίνα.

Σίγουρα θα τιμήσουμε τη μνήμη τους με την ευκαιρία, αλλά προς το παρόν ας επιστρέψουμε στα κριάρια μας, δηλαδή στους τυράννους. Ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να προβλέψουμε στο μυαλό μας ποια θα είναι η επόμενη «καλοκοιμωμένη» του νέου αιώνα. Είναι όντως αυτό που σκέφτεσαι, αγαπητέ αναγνώστη;

Τι κρίμα που ο συγγραφέας, του οποίου η επίγνωση του ρόλου των ηγετών των χωρών στη ζωή των μαζών συνέπεσε με την Πέντε Χρόνια Πλούσια Κηδεία, δεν είχε ένα σχέδιο της μνημειακής δομής που έγινε με στυλό σε ένα σχολείο σημειωματάριο, με την υπογραφή "Andropov's Pyramid" ...

6. Κλέμεντ Γκότβαλντ

Και γέλιο και αμαρτία, αλλά επισήμως πιστεύεται ότι ο ηγέτης της μεταπολεμικής Τσεχοσλοβακίας, Clement Gottwald, κρυολόγησε μοιραίο στην κηδεία του συντρόφου Στάλιν. Το γεγονός ότι ο πρόεδρος της ΚΠΚ ήταν συφιλιδικός και αλκοολικός δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο κόσμος αποφάσισε ότι ο Στάλιν αποφάσισε να πάρει μαζί του στην Κόλαση έναν μαρξιστή μεταρρυθμιστή σαν αυτόν. Έτσι που ήταν ευχάριστο να θυμόμαστε οι δυο μας τις καταστολές και τους λιμούς.

Φυσικά, ο Γκότβαλντ ταριχεύτηκε. Αλλά είτε η φόρμουλα του συντηρητικού υπολογίστηκε λάθος, είτε οι καταραμένοι σαμποτέρ έβαλαν τα χέρια τους, αλλά αφού έμεινε για λίγο στο άσχημο μαυσωλείο που χαλάει τη θέα της όμορφης Πράγας, ο ίδιος ο Τσέχος Νο. 1 άρχισε να χαλάει.

Κάθε ενάμιση χρόνο ο Κλήμης έπρεπε να ταριχεύεται ξανά, αντικαθιστώντας τα σάπια θραύσματα με διακοσμητικά ένθετα. Το 1960, όταν, παρά τις προσπάθειες των δικαστικών γιατρών, ο Γκότβαλντ έγινε εντελώς μαύρος, το μαυσωλείο έκλεισε «για επανεγγραφή» και δύο χρόνια αργότερα το ζοφερό και λαμπερό πτώμα αποτεφρώθηκε. Λοιπόν, ειρήνη σε αυτόν και ο πρωτοπόρος χαιρετισμός.

7. Χο Τσι Μινχ

Ο ιδρυτής του σοβιετικού καθεστώτος στο Βιετνάμ, ο ευγενικός παππούς Χο Τσι Μινχ, αφελώς κληροδότησε ότι μετά το θάνατό του θα αποτεφρωθεί. Αλλά όπως και να είναι! Οι καλύτεροι δάσκαλοι της ανατολικής ιατρικής, συνεργαζόμενοι χέρι-χέρι με σοβιετικούς ειδικούς, φέρεται να έκαναν ένα θαύμα το 1969 - το ταριχευμένο σώμα του Χο Τσι Μινχ μέχρι σήμερα μοιάζει σαν να μην είχε πεθάνει, αλλά ξάπλωσε για ύπνο για μια ή δύο ώρες .

Οι σκεπτικιστές μιλούν σαν η σαρκοφάγος να μην περιέχει το σώμα του αρχηγού, αλλά μια κούκλα. Και ότι η πιο τρομερή υπόγεια φυλακή στο Βιετνάμ βρίσκεται στο υπόγειο κάτω από το μαυσωλείο του παππού του Χο. Για να φτύσετε στα μάτια των σκεπτικιστών και να σχηματίσετε τη δική σας γνώμη, πρέπει να πετάξετε στο Ανόι, να πληρώσετε 2 $ για ένα εισιτήριο και να επισκεφθείτε το μεγαλοπρεπές μαυσωλείο. Και μετά πες μας, εντάξει;

8. Μάο Τσε Τουνγκ

Ο Μεγάλος Τιμονιέρης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Μάο Τσε Τουνγκ, δεν έπλυνε ούτε βούρτσισε τα δόντια του κατά τη διάρκεια της ζωής του. Υπήρχε μια τέτοια αμαρτία, με όλα τα πλεονεκτήματα. Ίσως συνέβη μετά τη χειραψία με τον σύντροφο Στάλιν;

Επιπλέον, το 1956, ο Μάο υπέγραψε νόμο σύμφωνα με τον οποίο όλοι οι πολιτιστικοί ηγέτες στην Κίνα πρέπει να πυρπολούνται μετά θάνατον. Είκοσι χρόνια αργότερα, ο Zedong πέθανε από δύο καρδιακές προσβολές σε ηλικία 83 ετών. Και κανείς δεν τόλμησε να το κάψει. Βαλσαμωμένο - και σε κρυστάλλινο φέρετρο, για πανελλαδική λατρεία. Τα αυτιά όμως προεξείχαν και το στομάχι ήταν πρησμένο. Οι Σοβιετικοί ειδικοί δεν μπορούσαν να βοηθήσουν, γιατί τη δεκαετία του 1970 η ΕΣΣΔ και η ΛΔΚ δεν μιλούσαν μεταξύ τους, έγραψαν αμοιβαία προσβλητικά ποιήματα και ζωγράφιζαν κινούμενα σχέδια.

Πιστεύεται ότι το μαυσωλείο του Μάο Τσε Τουνγκ πρέπει να αντέξει τυχόν καταστροφές - σεισμούς, χρεοκοπία και ακόμη και πυρηνικό χτύπημα. Για 35 χρόνια, τον τάφο του Κινέζου Φαραώ επισκέφθηκαν περίπου 180 εκατομμύρια άνθρωποι.

9. Ενβέρ Χότζα

Σε αντίθεση με τον Khoja Nasreddin, ο Enver Khoja δεν καβάλησε γαϊδουράκι και δεν διακρινόταν από ιδιαίτερη σοφία. Αλλά μεταφύτευσε ολόκληρη την Αλβανία σε γαϊδούρια, απαγορεύοντας τα ιδιωτικά οχήματα στα χρόνια της αυταρχικής του διακυβέρνησης. Συνεπής σταλινικός, ο Χότζα πολέμησε εναντίον των «εχθρών του λαού» και τους έδωσε το όνομά του. Και η λατρεία του ίδιου του Στάλιν στην Αλβανία, που είχε καιρό να τσακωθεί με όλο τον κόσμο, ακόμα και με την Κίνα, παρέμεινε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Όταν ο γοητευτικός εξολοθρευτής Γκορμπατσόφ ανέβηκε στην εξουσία στην ΕΣΣΔ, ο σύντροφος Χότζα έπεσε σε κατάθλιψη, λυπήθηκε, υπέστη καρδιακή προσβολή και πέθανε τον Νοέμβριο του 1985. Το πένθος κράτησε 9 μέρες. Το «Μα πατέρα» ταριχεύτηκε και τοποθέτησε όχι καν στο μαυσωλείο, αλλά στην πραγματική Πυραμίδα. Και το 1991 θάφτηκαν ξανά στο έδαφος σε ένα συνηθισμένο νεκροταφείο. Η πυραμίδα Khoja λειτουργεί πλέον ως χώρος για συνέδρια, συναυλίες και εκθέσεις.

10. Κιμ Ιλ Σουνγκ

Δεν υπήρξε, όχι, και δεν θα υπάρξει στη Γη περισσότερη αγάπη από αυτή που νιώθει ο λαός της ΛΔΚ για τον σύντροφο Κιμ Ιλ Σουνγκ, ο οποίος έχτισε το πιο απομονωμένο κράτος στον κόσμο και πέθανε από καρδιακή προσβολή αναζητώντας ένα μέρος για διαπραγματεύσεις για το ενοποίηση των δύο Κορέων το 1994. Μετά το θάνατό του, ανακηρύχθηκε «αιώνιος πρόεδρος» της Κορέας, ταριχεύτηκε και μεταφέρθηκε στο τεράστιο παλάτι Kumsusan Memorial, που καλύπτει μια έκταση 350 εκταρίων. Κάποτε ξοδεύτηκαν ένα δισεκατομμύριο δολάρια για την ανακαίνιση του κτιρίου. Αυτό είναι σε μια χώρα όπου τα πάντα είναι στα χαρτιά.

Για να φτάσετε στο μυστήριο στην «αιωνιότητα», χρειάζεστε τρώνε περισσότερους από έναν σκύλουςξεπεράσει πολλές καφκικές σκάλες και διαδρόμους. Μια ανοιχτή σαρκοφάγος με το σώμα του Κιμ Ιλ Σουνγκ δεν επιτρέπεται να φωτογραφηθεί με πόνο θανάτου. Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι το κεφάλι του αρχηγού... έχει στεγνώσει. Πέμπτες και Κυριακές πραγματοποιούνται επίσημες ξεναγήσεις. Ο αλλοδαπός πρέπει να συμφωνήσει για την είσοδο εκ των προτέρων, αρκετά εκ των προτέρων. Συνήθως αρνούνται.

Στον σύγχρονο κόσμο, υπάρχει μεγάλος αριθμός μαυσωλείων: οι δικτάτορες Τίτο και Χότζα στο Βελιγράδι και τα Τίρανα, ο επαναστάτης Τσε Γκεβάρα στην Κούβα και ο Λένιν στη Μόσχα, η εξέχουσα ιστορική προσωπικότητα Μπάρκλεϊ ντε Τόλι στο χωριό Γιγκεβέστε της Εσθονίας, Ο Πολωνός βασιλιάς Βλάντισλαβ Γ' στο Λοτζ, ο Χο Τσι Μινχ στο Ανόι κ.λπ. Το μαυσωλείο στην Πιονγκγιάνγκ είναι ίσως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και μεγαλεπήβολα.

Ο Kim Il Sung πέθανε στις 8 Ιουλίου 1994, προκαλώντας εκτεταμένη θλίψη. Άρχισε η μαζική υστερία, οι άνθρωποι βγήκαν τρέχοντας στο δρόμο και χτυπούσαν το κεφάλι τους στην άσφαλτο, χωρίς να ξέρουν πώς να ζήσουν. Η χώρα κήρυξε τριετές πένθος. Η Ανώτατη Λαϊκή Συνέλευση ανακήρυξε τον Κιμ Ιλ Σουνγκ «Αιώνιο Πρόεδρο της ΛΔΚ» και στα γενέθλια του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, στις 15 Απριλίου, άρχισαν να γιορτάζουν τη γιορτή «Ημέρα του Ήλιου», επειδή έχει το παρατσούκλι «Ο Ήλιος του Έθνους». Αυτή τη γιορτή, νομίζω, αγαπούν ιδιαίτερα τα παιδιά, αφού τη μέρα αυτή δίνουν γλυκά και κάποια άλλα λιγοστά αγαθά. Το Μαυσωλείο ισχυρίζεται ότι την ημέρα του θανάτου του Κιμ Ιλ Σουνγκ, η γη έχασε μέρος του βάρους της υπό το βάρος της απώλειας του και σχεδόν έφυγε από την τροχιά του, και τα δάκρυα του κορεατικού λαού έκαψαν πέτρες και οι ίδιοι μετατράπηκαν σε πέτρες, επιπλέον, πολύτιμες .

Ο Κιμ Γιονγκ Ιλ πέθανε στις 17 Δεκεμβρίου 2011 σε ένα θωρακισμένο τρένο κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού επιθεώρησης σε όλη τη χώρα. Το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο CTAC ανέφερε ότι πέθανε «από ψυχική και σωματική κόπωση που προκλήθηκε από συνεχείς επιθεωρήσεις σε όλη τη χώρα με σκοπό την οικοδόμηση ενός κράτους ευημερίας». Η σορός του αρχηγού μεταφέρθηκε στον πατέρα του στο μνημείο.

Πριν πάμε στο Μαυσωλείο, μας ζήτησαν να ντυθούμε με συγκράτηση, κατά προτίμηση επίσημα και μαύρα. Η είσοδος αλλοδαπών στο μαυσωλείο επιτρέπεται μόνο την Πέμπτη και την Κυριακή. Κάθε Βορειοκορεάτης πρέπει να επισκεφτεί αυτό το μέρος, είναι κάτι σαν Μέκκα. Ομάδες εργαζομένων και μαθητών μεταφέρονται από όλη τη χώρα με λεωφορεία για να προσκυνήσουν τον Μεγάλο Αρχηγό.

Στην είσοδο του Μαυσωλείου - μια ενδελεχής επιθεώρηση, δεν θα μπορείτε να πάρετε μαζί σας κάμερα. Πρώτον, οδηγήσαμε μια μακριά οριζόντια κυλιόμενη σκάλα κατά μήκος ενός διαδρόμου του οποίου οι μαρμάρινοι τοίχοι είναι κρεμασμένοι με φωτογραφίες ηγετών σε διαφορετικές περιόδους της ζωής τους, υπάρχει ακόμη και μια φωτογραφία του Κιμ Γιονγκ Ιλ με τον Πούτιν στη Μόσχα.

Στο εσωτερικό, το κτίριο χωρίζεται σε δύο τμήματα - το πρώτο είναι αφιερωμένο στον Κιμ Ιλ Σουνγκ, το άλλο στον σύντροφο Κιμ Γιονγκ Ιλ. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι βρίσκεστε σε μαρμάρινες αίθουσες με χρυσό και κοσμήματα, και δεν είναι ξεκάθαρο τι σκέφτονται οι απλοί αγρότες όταν βλέπουν τέτοια πολυτέλεια.

Πριν μπούμε στο εσωτερικό δωμάτιο με τα σώματα των ηγετών, περνάμε από μια άλλη θέαση, όπου πίδακες αέρα πνέουν πάνω μας, προφανώς για να μην πέσει η γήινη σκόνη μας στους Μεγάλους :)

Χωριζόμαστε σε ομάδες των 3-4 ατόμων και πάμε να υποκλιθούμε. Υποκλίνονται στον αρχηγό στο πάτωμα, απέναντί ​​του, και άλλες δύο φορές, πηγαίνοντας από το πλάι. Είναι πολύ αστείο να βλέπεις Αμερικανούς τουρίστες να υποκλίνονται στους ηγέτες της Βόρειας Κορέας, γιατί αυτό ονειρευόντουσαν οι ηγέτες, αν και μετά θάνατον.

Διάβασα σε ένα ρεπορτάζ ότι ταραχές συμβαίνουν σε πολλούς στις αίθουσες τελετών, ένας από εμάς είχε κάτι τέτοιο. Δεν ξέραμε αν ο θείος από το Κεμέροβο αστειευόταν ή την αλήθεια; Δεν είναι ξεκάθαρο ποιος είναι ο γείτονάς σας στο λεωφορείο, τι γίνεται αν είναι Jucheist και μετακόμισε στην Κορέα; Αποδείχθηκε ότι αστειευόταν και η υστερία στο ασανσέρ ήταν χιούμορ, αλλά για να είμαι ειλικρινής, ακόμα δεν ξέρω αν να τον πιστέψω :)

Επίσης, ένα διασκεδαστικό περιστατικό συνέβη με τον Ιγκόρ από το Κίεβο, έναν πολιτικό από το κόμμα Klitschko "Blow". Έγινε δεκτός από τις τοπικές αρχές της KGB και διεξήγαγε μια ανάκριση ακριβώς στο Μαυσωλείο σε μια ειδική αίθουσα. Τι ακριβώς ήθελαν να μάθουν από αυτόν - δεν ξέρω. Ίσως ένιωσαν ότι το Μαϊντάν θα ερχόταν σύντομα; Ευαίσθητοι Κορεάτες!

Στη συνέχεια μας έδειξαν τα προσωπικά αντικείμενα και τα αυτοκίνητα των ηγετών, την επιτυχία της έκθεσης - τα σιδηροδρομικά βαγόνια με τα οποία ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο. Υπήρχαν επίσης αίθουσες με βραβεία, ένα μάλλον κουραστικό και χωρίς ενδιαφέρον μάθημα - να διαβάζεις γράμματα και να κοιτάς μετάλλια από τις κυβερνήσεις του Νεπάλ ή της Κούβας, αλλά πρέπει να αντέξεις :)

Ο Νικήτα, ωστόσο, αποφάσισε να πιει λεμονάδα και να συζητήσει με τον σύντροφο Τζο τα πιεστικά πολιτικά προβλήματα του κόσμου και την παρακμάζουσα Δύση.

Άλλες αναφορές δείχνουν ότι η επίσκεψη στο USS Pueblo είναι κλασική. Παρακολούθηση πατριωτικής μίνι ταινίας για τη σύλληψη των «Αμερικανών κατασκόπων». Το πλοίο κρατήθηκε κοντά στα ύδατα της ΛΔΚ και ο καπετάνιος, υπό την απειλή του θανάτου του πληρώματος, αναγκάστηκε να ομολογήσει την κατασκοπεία (στην πραγματικότητα, το πλοίο ήταν αναγνωριστικό). Οι ιστορικοί πιστεύουν ότι αυτή την ημέρα ο κόσμος ήταν στα πρόθυρα ενός πυρηνικού πολέμου.

Ένα ενδιαφέρον σημείο, η αντιπροσωπεία της Βόρειας Κορέας σε μια συνάντηση για την τύχη των ναυτών του Pueblo κατέστησε σαφές στην αντιπροσωπεία ότι δεν θα απελευθέρωναν το αιχμάλωτο πλήρωμα έως ότου ζητήσουν επίσημα συγγνώμη για την παράνομη διέλευση ενός αμερικανικού σκάφους αναγνώρισης στα χωρικά ύδατα του η ΛΔΚ. αρνήθηκε κατηγορηματικά να ζητήσει συγγνώμη από τη ΛΔΚ και οι Βορειοκορεάτες δεν επρόκειτο να απελευθερώσουν Αμερικανούς κρατούμενους. Οι διαπραγματεύσεις σταμάτησαν, με αποτέλεσμα το πλήρωμα του Pueblo να περάσει σχεδόν ένα χρόνο σε φυλακή της Βόρειας Κορέας. Υπό την πίεση του κοινού, οι Αμερικανοί ζήτησαν δημόσια συγγνώμη (!!!) από τη ΛΔΚ - και οι ναύτες αφέθηκαν ελεύθεροι. Αυτό, φυσικά, είναι ντροπή και δόξα για τη ΛΔΚ, είναι δικαίως περήφανοι για αυτήν την ιστορία.

Περιέργως, για πρώτη φορά μετά από 160 χρόνια, ένα αμερικανικό πλοίο παραδόθηκε στον εχθρό. Η ομάδα στάλθηκε στο δικαστήριο, αν και ο απλός αμερικανικός λαός τους θεωρούσε ήρωες. Φυσικά, το πλοίο έγινε ένα από τα κύρια αξιοθέατα της Πιονγκγιάνγκ και σε αυτό εξακολουθεί να αναφέρεται στο Πολεμικό Ναυτικό ως «κρατούμενος».

Ο οδηγός μας στο Μουσείο

Επισκεφθήκαμε επίσης ένα κοντινό μουσείο στρατιωτικού εξοπλισμού που συμμετείχε στον πόλεμο. Όλη η τεχνική είναι σοβιετική, που πολέμησε στο πλευρό των βορείων και ηττήθηκε, αμερικανική, που πολέμησε στο πλευρό των νότιων.

Εκεί την είδαμε για πρώτη φορά. Η Ουν Χα είναι Κορεάτισσα αριστούχος μαθήτρια στο Πανεπιστήμιο Κιμ Ιλ Σουνγκ, μιλούσε άπταιστα τα ρωσικά και εξασκήθηκε σε αυτά, δίνοντας εκδρομές για ένα ζευγάρι Ρώσων. Ξεχώρισε ανάμεσα σε άλλες Κορεάτισσες - πιο ψηλή και όχι τόσο αδύνατη, όπως οι περισσότερες, μάλλον είναι καλοθρεμμένη κόρη διπλωμάτη :) Λοιπόν, εν ολίγοις, ο Νικήτα ερωτεύτηκε και για να είμαι ειλικρινής, είμαι λίγο επίσης :) Δεν θέλω να επισυνάψω τη φωτογραφία της γιατί για την αιώνια συζήτηση για την ομορφιά.

Την ημέρα αυτή επισκεφτήκαμε και ένα μεγάλο βιβλιοπωλείο, όπου υπήρχε πολλή λογοτεχνία, ακόμα και στα ρωσικά. Τα εξώφυλλα μιλούν από μόνα τους.

Στη ΛΔΚ, όπως είπα, οι ηγέτες πιστώνονται με όλα τα πλεονεκτήματα: από τη δημιουργία ενός συστήματος άρδευσης μέχρι τη σύνθεση τραγουδιών. Για παράδειγμα, ο σύντροφος Κιμ Γιονγκ Ιλ έγραψε αυτό το βιβλίο για την τέχνη του κινηματογράφου. Φυσικά, ήταν αμαρτία να μην το αγοράσω.

Το βράδυ πήγαμε στο μνημείο Juche - έναν οβελίσκο από γρανίτη ύψους 170 μέτρων που κατασκευάστηκε το 1982. Η πιο δροσερή θέα της Πιονγκγιάνγκ ανοίγει από εδώ.

Υπάρχουν λίγα κτίρια στον κόσμο των οποίων οι σιλουέτες γίνονται το σήμα κατατεθέν ολόκληρης της χώρας: ο Πύργος του Άιφελ στο Παρίσι, το Πανί στο Ντουμπάι, το Άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη, το κτίριο της όπερας στο Σίδνεϊ, οι πυραμίδες στο Κάιρο, το άγαλμα του Χριστού στο Ρίο. Αυτό το διαστημικό ξενοδοχείο βρίσκεται υπό κατασκευή στη Βόρεια Κορέα εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, αν δεν υπήρχε η απομόνωση της χώρας, θα ήταν με τις αναγραφόμενες εγκαταστάσεις στην ίδια σειρά. Κατά τη γνώμη μου, χώρος!

Ο Ιταλός αρχιτέκτονας Στέφανο Μποέρι αποκάλεσε το ξενοδοχείο Ryugyon "το μόνο θραύσμα επιστημονικής φαντασίας στον κόσμο σήμερα" και έχει σταθερά καταταχθεί ως ένα από τα πιο άσχημα κτίρια στον κόσμο. Αλλά όλες οι βαθμολογίες είναι ψέματα και λάθος, αυτό το κτίριο είναι όμορφο με τον δικό του τρόπο - είναι από τον ρομαντισμό της δεκαετίας του '80. Αξίζει να έρθετε μόνο για αυτόν.

Όλα τα γνωστά κτίρια της πόλης είναι ορατά από εδώ

Το ξενοδοχείο μας στο νησί

Κατοικημένες περιοχές. Σημειώστε ότι δεν υπάρχουν πινακίδες ή διαφημίσεις. Ένας παράδεισος για τον εγκέφαλο, έτσι θα μπορούσε να μοιάζει κάθε πόλη αν δεν υπήρχε το μάρκετινγκ και η δίψα για κατανάλωση.

Το μόνο σημάδι. Πιθανόν να είναι σημάδι κυβερνητικής υπηρεσίας.

Τι είναι το Juche; Αυτό είναι ιδεολογία, θρησκεία, λατρεία. Ακούγεται όμορφο, Juche, σημαίνει μια κατάσταση όπου ένα άτομο είναι ο κύριος του εαυτού του και όλου του κόσμου γύρω του. Αν έκανα μια αίρεση, θα έγραφα με τον ίδιο τρόπο :) Το μόνο πρόβλημα είναι ότι οι φιλοσοφικές απόψεις που υποδεικνύονται στο Juche έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την ουσία της ΛΔΚ. Στην πραγματικότητα, αυτή είναι μια έκθεση των ιδεών του μαρξισμού-λενινισμού που βασίζεται στην αρχαία κορεατική φιλοσοφική σκέψη, αν κοιτάξετε τη Wikipedia, τότε τα θεμέλια του Juche:
- Οι λαϊκές μάζες είναι το αντικείμενο του κοινωνικού κινήματος.
-Ένα έθνος με υψηλό αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας και επαναστατικής αξιοπρέπειας είναι ανίκητο.
- Σε αντίθεση με μια καπιταλιστική οικονομία που επιδιώκει το κέρδος, ο κύριος στόχος μιας σοσιαλιστικής ανεξάρτητης οικονομίας είναι να καλύψει τις ανάγκες της χώρας και του πληθυσμού.

Γενικές φιλοσοφικές απόψεις στο Juche:
- Ο άνθρωπος είναι ο κυρίαρχος του κόσμου και ο κύριος της μοίρας του.
- Η συνείδηση ​​είναι η υψηλότερη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου.
- Η φύση είναι το αντικείμενο της ανθρώπινης εργασίας και η υλική πηγή της ανθρώπινης ζωής.

Μπροστά από το μνημείο υπάρχει μνημείο συλλογικού αγρότη, εργάτη και ...διανοούμενου! Αυτή είναι μια αντλημένη εκδοχή του σοβιετικού "Worker and Kolkhoz Woman". Η ΛΔΚ αντέγραψε ολόκληρη την ιδεολογία από τον μεγαλύτερο αδερφό της και την προσάρμοσε ανάλογα με τον εαυτό της.