Цена жизни женщины в папуа-новой гвинее. Разноцветные папуасы из папуа-новая гвинея
Читайте также
Прожив год с папуасами, я свыкся с тем, что они могут гулять по улицам голышом, спать на земле у костра и готовить пищу без соли, перца и специй. Но список аборигенских причуд этим не ограничивается.
Они «сидят» на орехах как наркоманы
Плоды бетелевой пальмы - это самая вредная привычка папуасов! Мякоть плода жуют, смешивая с двумя другими ингредиентами. Это вызывает обильное слюноотделение, а рот, зубы и губы окрашиваются в яркий красный цвет. Поэтому папуасы без конца плюют на землю, и «кровавые» кляксы встречаются повсеместно. В Западном Папуа эти плоды называют пинангом, а на восточной половине острова - бетельнатом (бетельным орехом). Употребление плодов дает легкий расслабляющий эффект, но очень портит зубы.
Они верят в черную магию и наказывают за нее
Раньше каннибализм был инструментом правосудия, а не способом утолить свой голод. Так папуасы наказывали за колдовство. Если человека признавали виновным в использовании черной магии и нанесения вреда другим, то его убивали, а куски его тела распределяли между членами клана. Сегодня каннибализм больше не практикуют, но убийства по обвинению в черной магии не прекратились.
Они держат покойников дома
Если у нас Ленин «спит» в мавзолее, то мумии своих вождей папуасы из племени дани хранят прямо в своих хижинах. Скрюченные, копченые, с ужасными гримасами. Возраст мумий - 200–300 лет.
Они позволяют своим женщинам заниматься тяжелым физическим трудом
Когда я впервые увидел, как женщина на седьмом-восьмом месяце беременности рубит дрова топором, а ее муж отдыхает в тени, я был шокирован. Позже я понял, что у папуасов это норма. Поэтому женщины в их селеньях брутальны и физически выносливы.
Они расплачиваются за будущую жену свиньями
Этот обычай сохранился по всей Новой Гвинее. Семья невесты получает свиней перед свадьбой. Это обязательная плата. При этом женщины ухаживают за поросятами, как за детьми и даже вскармливают их своей грудью. Об этом писал еще Николай Николаевич Миклухо-Маклай в своих заметках.
Их женщины калечили себя добровольно
В случае смерти близкого родственника женщины племени дани отрубали себе фаланги пальцев. Каменным топором. Сегодня от этого обычая уже отказались, но в долине Балием еще можно встретить беспалых бабушек.
Ожерелье из зубов собаки - лучший подарок жене!
У племени короваев это настоящая драгоценность. Поэтому коровайским женщинам не нужно ни золота, ни жемчуга, ни шуб, ни денег. У них совсем другие ценности.
Мужчины и женщины живут раздельно
Во многих папуасских племенах практикуют этот обычай. Поэтому существуют мужские хижины и женские. Женщинам вход в мужской дом запрещен.
Они могут жить даже на деревьях
«Высоко живу - далеко гляжу. Короваи строят свои дома в кронах высоких деревьев. Иногда это 30 м над землей! Поэтому за детьми и младенцами тут нужен глаза да глаз, ведь ограждений в таком доме нет.
Они носят котеки
Это фаллокрипт, которым горцы прикрывают свое мужское достоинство. Котеку используют вместо трусов, банановых листьев или набедренных повязок. Изготавливают ее из местной тыквы.
Они готовы мстить до последней капли крови. Или до последней курицы
Зуб за зуб, глаз за глаз. Они практикуют кровную месть. Если твоему родственнику навредили, покалечили или его убили, то ты должен ответить обидчику тем же. Сломали брату руку? Сломай и ты тому, кто это сделал.
Хорошо, что от кровной мести можно откупиться курицами и свиньями. Так однажды я отправился с папуасами на «стрелку». Сели в пикап, взяли целый курятник и поехали на разборки. Все обошлось без кровопролития.
Окраина Порт-Морсби, столицы Новой Гвинеи, - одна из самых отвратительных выгребных ям в мире. Последние лет 12 город стабильно занимает 137-е из 140 мест в рейтинге столиц по уровню жизни. Одна из главных причин таких низких оценок - это разгул местной преступности. Особенно большую роль здесь играют молодежные банды городских папуасов - рэсколы. Они патрулируют свои районы с самодельным оружием, участвуют в охотах на ведьм и племенных войнах настоящих папуасов из джунглей - звучит как обыденная жизнь рейдеров постапокалипсиса.
(Всего 10 фото)
Многие утверждают, что Порт-Морсби - это худший город на земле и правят им молодежные банды. Это явное преувеличение. Существуют места и похуже, вроде Дакки в Бангладеш или Кабула в Афганистане. Однако рэсколы, молодые бандиты из осевших в городах папуасов, действительно правят некоторыми районами в гораздо большей степени, чем полиция или чиновники.
Трущобы Порт-Морсби (причем не самый худший район города).
Во-первых, до среднего возраста все равно доживают немногие, так что других банд, кроме молодежных, особо и нет. Во-вторых, местные жители по-своему поддерживают рэсколов, потому что часто видят в них Робин Гудов, которые грабят богатых и «наказывают» коррумпированное правительство. На самом деле эти бандиты чаще воруют не у богатых, а у жителей соседних районов и развлекаются, как правило, не раздачей денег бедным, а изнасилованиями и кражами со складов с гуманитарной помощью, которую присылает Австралия.
Впрочем, для жителей городского дна нет особой разницы: рэсколы во многом выполняют ту же роль, что для трущоб Японии когда-то выполняли якудза. Они налаживают на местах хоть какое-то подобие порядка и иерархии, которые успокаивают людей и создают иллюзию работающей системы. В конце концов, если здесь нет полиции, все твои соседи с утра до ночи валяются пьяными, а старые боги мертвы, то обращаться за помощью больше и не к кому.
Надо иметь стальные яйца, чтобы зайти в этот район, будучи белым, прийти к главарю местных бандитов и попросить сделать фотосессию с оружием в руках. Стивен Дюпон - австралийский фотограф, которому это удалось. Причем вся история его приключений в трущобах вышла еще более безумной и неожиданной.
Стивен Дюпон.
В 2004 году он со своим коллегой-фотографом приехал в Порт-Морсби в надежде на горячий материал. Возможность подвернулась сразу же: обоих австралийцев пригласила сопроводить ее в «деловой прогулке» некая леди Куди, местная чиновница, ответственная за южные районы города.
Оказалось, что в эти дни здесь вспыхнула племенная война между горцами-папуасами из племени тари и полинезийскими земледельцами народа моту. Какой-то пьяный горец забил до смерти копьем женщину-моту. Ее сородичи устроили погромы в городе, круша дома и магазины тари, и готовились начать резню, отправившись в горы. Леди Куди, очевидно, имела серьезную власть в своей вотчине, так что она смогла созвать совет вождей городского района Каугери. Вождям и местным шишкам удалось договориться и предотвратить настоящую бойню.
Среди местной знати оказался и некий Алан Омара, лидер банды рэсколов под названием «Кипс Кабони», то есть «Дьяволы в шрамах» (которое у нас почему-то всегда переводят как «Красные дьяволы»). Он вместе со своими братками защищал горцев от погромов на протяжении всего конфликта, чем вызвал неподдельное уважение и интерес Дюпона. Сам Алан тоже оценил смелость фотографа - прийти в его район белым, да еще и во время племенной войны, было настолько смело и глупо, что глава банды принял их как самых лучших гостей. Он привел Стивена в свою штаб-квартиру и разрешил фотографировать его бойцов с оружием в руках.
После такого приема Алан Омара и Стивен довольно неплохо общались. Все же «Кипс Кабони», в отличие от многих местных банд, вызывали хоть какое-то сочувствие. «Рэсколы» - это исковерканное местным пиджином английское слово rascals, то есть «жулик», «хулиганье». Таким образом, рэсколы, в вольной интерпретации, - это своего рода просторечие вроде «жульбанов» или «фулюганов».
Банда «Дьяволов в шрамах» соответствует изначальному значению слова и промышляет в основном рэкетом, мелочевкой и угоном машин. Иными словами, на фоне своих коллег они выглядят чуть ли не как местная интеллигенция. Среди рэсколов есть намного более отвратительные и беспринципные банды, вроде Dirty Dones 585, которые специализируются на похищениях, изнасилованиях и ограблениях женщин.
Рэсколы из Dirty Dones 585.
Сейчас Дюпон наладил с лидером «Кипс Кабони» некое подобие дружбы и сотрудничества. Он периодически приезжает в район Каугери и даже помогает местному муниципалитету, а местные рэсколы, в свою очередь, защищают его от посягательств других банд и помогают со съемками. Стивен спонсирует местную команду по регби «Бульдоги Каугери» и снимает документальный фильм о лиге регби в Порт-Морсби. С 2004 года уровень преступности и в этом районе, и в столице Папуа - Новой Гвинеи несколько снизился, так что у этой истории может быть более или менее счастливое продолжение.
Кроме Стивена Дюпона, криминальную жизнь Новой Гвинеи удалось раскрыть российскому журналисту Владу Сохину, который создал серию Crying Meri , посвященную охоте на ведьм и насилию (особенно над женщинами) в трущобах современной Новой Гвинеи. Но стоит предупредить: на фоне этого цикла история Дюпона выглядит приятной загородной прогулкой. Начинается все с невинных фото тех же рэсколов, но постепенно нарастает до настоящего ада каннибалов, после которого вы рискуете надолго попасть под самые неприятные впечатления.
Как известно, в каждой стране есть свои обычаи, и не всегда представители одной народности понимают особенности менталитета другой. Традиции папуасов, например, многих просто шокируют и отталкивают. Именно о них и пойдет речь в этом обзоре.
Папуасы по-своему демонстрируют уважение к умершим вождям. Они не хоронят их, а хранят их в хижинах. Возраст некоторых жутких, искаженных мумий достигает 200-300 лет.
За самым крупным папуасским племенем востока Новой Гвинеи Хули закрепилась дурная слава. В прошлом они были известны как охотники за головами и поедатели человеческого мяса. Сейчас считается, что ничего подобного уже не происходит. Однако отдельные свидетельства указывают на то, что расчленение человека время от времени происходит во время магических ритуалов.
Папуасы, живущие в высокогорных районах Новой Гвинеи, носят котеки – футляры, надеваемые на их мужские достоинства. Котеки изготавливаются из местных сортов тыквы-калебаса. Они заменяют папуасам трусы.
Женская часть папуасского племени дани часто ходила без фаланг пальцев. Они сами себе их отрубали, когда теряли близких родственников. Сегодня в деревнях еще можно увидеть беспалых старушек.
Обязательный выкуп за невесту измеряется в свиньях. При этом семья невесты обязана заботиться об этим животных. Женщины даже выкармливают поросят своей грудью. Впрочем, их грудным молоком питаются и другие животные.
В папуасских племенах всю основную работу выполняют женщины. Очень часто можно увидеть картину, когда папуаски, будучи на последних месяцах беременности, рубят дрова, а их мужья отдыхают в хижинах.
Еще одно племя папуасов короваи удивляют своим местом жительства. Они строят свои дома прямо на деревьях. Иногда, чтобы добраться в такое жилище, нужно вскарабкаться на высоту от 15 до 50 метров. Любимое лакомство короваев – личинки насекомых.
Не менее интересные обычаи присутствуют у папуасского племени April 27th, 2015
Очень логично начать рассказ о нашей поездке в Папуасию с рассказа о самих папуасах.
Не было бы папуасов - и половины проблем в походе к Пирамиде Карстензс тоже не было бы. Но не было бы и половины очарования и экзотики.
В общем, сложно сказать, было бы лучше или хуже... Да и не зачем. По крайней мере сейчас - пока от папуасов в экспедиции на Пирамиду Карстензс никуда не деться.
Итак, наша экспедиция Карстензс 2015 началась, как и все подобные экспедиции: аэропорт Бали - аэропорт Тимика.
Куча баулов, бессонная ночь. Тщетные попытки хоть как-то поспать в самолете.
Тимика - это еще цивилизация, но уже Папуа. Это понимаешь с первых же шагов. Или с первых объявлений в туалете.
Но наш путь лежит еще дальше. Из Тимики на маленьком чартерном самолете нам нужно перелететь до деревни Сугапа. Раньше экспедиции ходили от деревни Илага. Путь там попроще, немного короче. Но последние три года в Илаге обосновались так называемые сепаратисты. Поэтому экспедиции стартуют из Сугапы.
Грубо говоря, Папуа - регион оккупированный Индонезией. Папуасы себе индонезийцами не считают. Раньше им правительство платило деньги. Просто так. За то, что они папуасы. Последние лет пятнадцать деньги платить перестали. Но жители Папуа привыкли, что белые (относительно) люди должны им давать деньги.
Сейчас вот это "должны давать" отображается в основном на туристах.
Уже не такие бодрые после ночного перелета мы со всем нашим скарбом переехали в соседний с аэропортом домик - откуда вылетают маленькие самолеты.
Этот момент можно считать отправной точкой экспедиции. Все определенности заканчиваются. Никто никогда не говорит точную информацию. Все может случится через пять минут, или через два часа, или через день.
И ты ничего не можешь сделать, от тебя ничего не зависит.
Ничто не учит так терпению и смирению, как дорога к Карстензсу.
Три часа ожидания, и мы выдвигаемся в сторону самолета.
И вот они - первые настоящие папуасы, ожидающие вылет в свои деревни.
Им очень не нравится, что их фотографируют. Да и вообще приход толпы чужаков не вызывает у них никаких положительных эмоций.
Ну и ладно, нам пока не до них. У нас дела поважнее.
Сначала взвешивают наш багаж, а потом и всех нас с ручной кладью. Да-да, это не шутка. В маленьком самолете вес идет на килограммы, поэтому вес каждого пассажира тщательно фиксируется.
На обратном пути при взвешивании живой вес участников мероприятия значительно уменьшился. Да и вес багажа тоже.
Взвесились, багаж сдали. И снова ждать. На этот раз в самом лучшем аэропортовом отеле - Папуа холидей. По крайней мере нигде так сладко не спится, как там.
Команда"пора на посадку" выдергивает нас из сладких снов.
Вот наш белокрылый птиц, готовый отнести в волшебную страну Папуасию.
Пол часа полета, и мы оказываемся в другом мире. Здесь все непривычно, и как-то экстремально.
Начиная от супер короткой взлетно-посадочной полосы.
И заканчивая внезапно набежавшими папуасами.
Нас уже ждали.
Банда индонезийцев-мотоциклистов. Они должны были отвезти нас до последней деревни.
И папуасы. Очень много папуасов. Которые должны были решить, пускать ли нас вообще до этой деревни.
Они быстро подхватили наши сумки, оттащили в сторону и занялись дебатами.
Женщины сели отдельно. Поближе к нам. Посмеяться, пообщаться. Даже немного пококетничать.
Мужчины в отдалении занялись серьезными делами.
Ну вот наконец я дошла до нравов и обычаев папуасов.
В Папуасии царит патриархат.
Здесь принято многоженство. Практически у каждого мужчины две-три жены. У жен - пять-шесть-семь детей.
В следующий раз я покажу папуасскую деревню, дома и как они там все живут такой большой веселой толпой
Так вот. Вернемся к семьям.
Мужчины занимаются охотой, защитой дома и решением важных вопросов.
Всем остальным занимаются женщины.
Охота случается далеко не каждый день. Дом защищать тоже особо не от кого.
Поэтому обычный день мужчины проходит так: проснувшись, он выпивает чашку чая или кофе или какавы и идет по деревне, чтобы посмотреть, что новенького. К обеду возвращается домой. Обедает. Продолжает свои прогулки по деревне, общаясь с соседями. Вечером ужинает. Потом судя по количеству детей в деревнях, занимается решением демографических проблем, и ложится спать, чтобы с утра продолжить свои тяжелые будни.
Женщина просыпается рано утром. Готовит чай, кофе и прочий завтрак. А потом занимается домом, детьми, огородом и прочими глупостями. Целый день с утра до вечера.
Все это мне рассказали индонезийские ребята в ответ на мой вопрос: почему мужчины практически ничего не несут, а женщины тащат тяжелые сумки.
Мужчины просто не приспособлены для тяжелой ежедневной работы. Как в анекдоте: придет война, а я уставший...
Итак. Наши папуасы занялись обсуждением, пускать нас через Сугапу или нет. Если пускать, то на каких условиях.
Собственно все дело в условиях.
Время шло, переговоры затягивались.
Все было готово, чтобы отправиться в экспедицию. Сапоги, зонтики, оружие и прочие нужности.
Пара часов прошла в беседах.
И вдруг новая команда: по мотоциклам! Ура, первый этап пройден!
Вы думаете это все? Нет. Это только начало.
С нами отправляются в путь старейшины деревни, два военных, два полицейских, сочувствующие папуасы.
Зачем столько?
Для решения возникающих вопросов.
Вопросы возникли буквально сразу.
Как я уже написала, где-то с семидесятых годов индонезийское правительство выплачивало папуасам деньги. Просто так. Все что нужно было делать - раз в месяц придти в банк, отстоять очередь и получить кучку денег.
Потом деньги давать перестали. А вот ощущение, что деньги должны быть просто так, осталось.
Способ получать деньги нашелся достаточно быстро. Буквально с приходом первых туристов.
Так появилось любимое развлечение папуасов - род блоки.
Посреди дороги кладется палочка. И переступать через нее нельзя.
Что будет, если переступить палку?
По словам индонезийских ребят - могут камнями закидать, могут еще чего, в общем, пожалуйста, не надо.
Это вызывает недоумение. Ну не убьют же...
А почему нет?
Человеческая жизнь тут ничего не стоит. Формально на территории Папуа действуют индонезийские законы. В действительности преимущество имеют законы местные.
По ним, если ты убил человека, достаточно по согласованию с родственниками убитого выплатить небольшой штраф.
Есть подозрение, что за убийство белого чужака не только штраф не возьмут, еще и благодарность вынесут.
Сами же папуасы вспыльчивы. Быстро отходят, но в первый момент в гневе себя не сильно контролируют.
Видели мы как они за женами своими с мачете гонялись.
Рукоприкладство у них в порядке вещей. Под конец путешествия жены отправившиеся в путь с мужьями ходили разукрашенные синяками.
Так вот, будут камнями кидать или из лука в спину выстрелят - экспериментировать никто не хотел.
Поэтому у каждой палки положенной на землю начинались переговоры.
Сначала это похоже на театрализованное действие.
Нелепо разряженные люди в шортах и майках, украшенные цветными пластиковыми бусами и перьями встают посередине дороги и начинают произносить пламенную речь.
Речи произносят исключительно мужчины.
Выступают по одному. Говорят пылко, звонко. В самые драматичные минуты кидая шапки об землю.
Женщины иногда вступают в перепалку. Но как-то всегда хором, создавая немыслимый гвалт.
Обсуждение то разгорается, то затихает.
Переговорщики прекращают выступления и расходятся в разные стороны, посидеть, подумать.
Если перевести диалог на русский язык, выглядело бы это приблизительно так:
- Мы не пустим этих белых людей через нашу деревню
- Вы должны пропустить этих милых людей, - это уже проплаченные старейшины других племен.
- Хорошо, но пусть они нам заплатят, и возьмут наших женщин портерами
- Конечно они вам заплатят. А про портеров мы решим заврта.
- Договорились. Давайте нам пять миллионов
- Да вы офигели
И тут начинается торг... И снова летят шапки на землю и голосят женщины.
Ребята, видящие это все в первый раз, тихо фигеют. И совершенно искренне говорят: "А вы точно им не заплатили за этот спектакль?"
Уж больно не по настоящему это все выглядит.
А главное, что и местные жители особенно ребятишки воспринимают это все, как театральное шоу.
Сидят, глазеют.
Проходит полчаса, час, в самом тяжелом случае - два часа. Переговорщики доходят до общепринятой суммы в миллион индонезийских тугриков. Палка отодвигается и наша кавалькада устремляется дальше.
Первый раз это даже забавно. Второй - все еще интересно.
Третий, четвертый - и вот уже все это начинает немного напрягать.
От Сугапы до Суангамы - конечной цели нашей поездки - 20 километров. На преодоление их у нас ушло больше семи часов.
Всего было шесть роад блоков.
Вечерело. Все уже промокли под дождем. Начинало темнеть и становилось откровенно холодно.
И вот тут от моей доблестной команды стали поступать все более настойчивые предложения перейти к товарно-денежным отношениям и заплатить уже папуасам денег, сколько они хотят, чтобы нас только побыстрее пропустили.
А я пыталась объяснить, что все. Эти самые товарно-денежные отношения не действуют.
Все законы закончились где-то в районе Тимики.
Один раз заплатить можно. Но уже в следующий раз (а нам ведь и обратно возвращаться) попросят заплатить гораздо больше. И будет уже не шесть а шестнадцать блоков.
Такова логика папуасов.
Где-то в начале путешествия у меня недоуменно спрашивали: "Ну они же нанялись к нам на работу, они же должны выполнять обязательства". И от этих слов мне хотелось смеяться и плакать одновременно.
У папуасов нет понятия "обязательства". Сегодня одно настроение, завтра другое... И вообще, с понятием морали у папуасов как-то напряженно. То есть оно отсутствует напрочь.
Последний блок мы преодолевали уже в темноте.
Затянувшиеся переговоры начинали напрягать не только нас. Мотоциклисты активно стали намекать, что им нужно возвращаться в Сугапу. С нами или без нас.
В итоге в темноте по горной дороге под дождем на мотоциклах без фар мы добрались до последней деревни перед джунглями - Суангами.
На следующий день предстояло еще одно шоу под названием "портеры нанимаются в экспедицию". А как это происходит, почему этого нельзя избежать и чем все это заканчивается, я расскажу в следующий раз.
Деревни, где до сих пор добывают огонь трением, а скудную на растительность землю возделывают деревянными палками-копалками – это история про Папуа-Новую Гвинею. Как папуасы воспитывают своих детей? Никак – с нашей точки зрения. Но они учат их главному: как выжить с их позиции логики.
Время тут остановилось - или, наоборот, зачем-то взбесилось и пошло вспять. Люди здесь рождаются, живут безвылазно несколько десятков лет, в сорок все выглядят глубокими стариками, умирают и…снова рождаются. Это очень простые, бесхитростные люди, и у них на удивление радостные лица.
Кто кому папа
В папуасских племенах очень жесткая иерархия. Живут семьями-деревнями, в которых может быть до 200 человек - и все они состоят в сложнородственных отношениях.
Заправляет всем старейшина-жрец, спорить с которым нельзя никому. Жен и мужей различают весьма условно: у одного мужчины может быть несколько жен. Женщины, однако, тоже не отстают, и с готовностью выходят замуж за нескольких мужчин.
Мужчины живут в хижинах отдельно от женщин и детей - к мужским домам запрещено даже приближаться. А для любви есть специально построенные домики: уединились - и разошлись обратно.
Детский вопрос
Поскольку контрацепция отсутствует вообще, а сексом занимаются вполне активно, детей рождается очень много. При этом вопросами отцовства никто особо не задается: раз есть несколько мужей - кто-то точно папа, поэтому кормят малышей все вместе. О еде для детей не тревожатся: поел грудь и потянулся за бананом? Возьми банан и ешь. Не понравилось и выплюнул? Ну не ешь, проголодаешься - сам чего-то да откопаешь (или снова присосешься к груди).
Беременность и роды - пустяки и дело житейское
Никто не делает особых скидок беременным женщинам.Можешь ходить? Иди и собирай корешки. ? Иди вон в ту хижину подальше, и там занимайся своими делами. Иногда к роженице заглядывает повитуха или сердобольная соседка.
Нам кажется подобная жизнь адом и дикостью, как и местным - наша. Во время моей работы в этой стране волонтером всех европейцев в обязательном порядке отправляли в цивилизацию раз в два месяца (чтобы с ума не сошли). А когда мы показывали папуасам фотографии городов и людей в одежде, они откровенно смеялись над нами. Я видела, как племени дарили машину - на ней никто никуда не ездил, ее обвешивали цветами и устраивали алтарь («Приходили духи воды, оставили память»).Рожают женщины повиснув на большом дереве. И как только все свершилось, они встают и возвращаются работать (привязав ребенка к себе тряпочкой, чтобы кормить сподручнее).
Эти люди действительно счастливы - незамутненным, чистым и тихим счастьем человека, который не задает вопросов: зачем и для чего он живет? У женщин нет «психозов и токсикозов» во время беременности, они не знают, что такое послеродовая депрессия - и они почти не болеют! Если жрец говорит, что человека прокляли, он просто идет к себе в хижину, ложится и умирает. Если жрец сообщает, что «Ты вообще-то здоров, парень» - человек встает и идет. Почти всегда.