Papuaların konutu bir ağaç evdir. Papuaların ve Melanezyalıların maddi kültürü Papuaların aile yapısı

Yeni Gine'ye "Papuanların adası" denir. Endonezya'dan transfer babacığım —"Kıvırcık".
Papua kabileleri gerçekten koyu saçlı ve kıvırcık saçlı.
Ada tropikal ormanlarda boğuluyor; orası sıcak ve nemli, neredeyse her gün yağmur yağıyor.
Bu tür iklimlerde, çamurlu ve ıslak zeminden yüksekte durmak en iyisidir.
Bu nedenle, Yeni Gine'de yerde neredeyse hiç konut yoktur: genellikle yığınlar üzerinde yükselirler ve hatta suyun üzerinde bile durabilirler.
Evin büyüklüğü, içinde kaç kişinin yaşayacağına bağlıdır: bir aile veya bütün bir köy. Köy için 200 metre uzunluğa kadar evler yapılıyor.
En yaygın bina türü, üçgen çatılı dikdörtgen bir evdir.
Kazıklar genellikle evi yerden iki ila dört metre yükseltir ve kabile kombayev genellikle 30 metre yüksekliği tercih eder. Sadece orada, muhtemelen kendilerini güvende hissediyorlar.
Papualılar tüm evleri çivisiz, testeresiz ve çekiçsiz, ustaca kullandıkları taş baltayı kullanarak inşa ederler.
Bir kazık ev inşa etmek, iyi teknik beceri ve bilgi gerektirir.
Kazıkların üzerine boyuna kütükler serilir, üzerlerine enine kirişler yerleştirilir ve üstüne ince direkler yerleştirilir.
Çentikli bir kütük ile eve girebilirsiniz: ilk önce, daha çok bir "veranda" gibi bir tür ön salona. Arkasında bir ağaç kabuğu bölümüyle ayrılmış bir yaşam alanı var.
Pencere yapmazlar, ışık her yerden girer: hem girişten hem de zemin ve duvarlardaki çatlaklardan. Çatı sago palmiye tilkileri ile kaplıdır.

tüm resimler tıklanabilir

Papua baykuşlarının en şaşırtıcı konutu ağaç evdir. Bu gerçek bir teknik şaheserdir. Genellikle 6-7 metre yüksekliğinde çatallı büyük bir ağaç üzerine inşa edilir. Çatal, evin ana desteği olarak kullanılır ve ona yatay bir dikdörtgen çerçeve bağlanır - bu, evin temeli ve aynı zamanda zeminidir.
Çerçeve direkleri çerçeveye tutturulmuştur. Ağacın bu yapıya dayanabilmesi için buradaki hesaplamanın son derece doğru olması gerekir.
Alt platform sago hurma ağacının kabuğundan, üst platform kentia hurma ağacının tahtalarından yapılmıştır; çatı palmiye ağaçları ile kaplıdır
hasırın duvarları yerine yapraklar. Alt platformda bir mutfak düzenlenmiş ve burada basit ev eşyaları da saklanıyor. ("Dünya Uluslarının Konutları" 2002 kitabından)

Bilgi teknolojisi yüzyılı olarak adlandırılan hızlı XXI yüzyılın pencerenin dışında olmasına rağmen, burada, Papua Yeni Gine ülkesinde, bizden çok uzakta, zaman durmuş gibi görünüyor.

Papua Yeni Gine Eyaleti

Devlet, Okyanusya'da, birkaç adada yer almaktadır. Toplam alan yaklaşık 500 kilometrekaredir. Nüfus 8 milyon Başkent, Port Moresby şehridir. Büyük Britanya Kraliçesi devletin başı olarak kabul edilir.

"Papua" adı "kıvırcık" olarak çevrilir. 1526'da adaya Portekizli denizci tarafından adı verildi - Endonezya Jorge di Menezis adalarından birinin valisi. 19 yıl sonra ada, Pasifik Adaları'nın ilk kaşiflerinden biri olan İspanyol Iñigo Ortiz de Retes tarafından ziyaret edildi ve ona "Yeni Gine" adını verdi.

Papua Yeni Gine'nin resmi dili

Tok-Pisin resmi dil olarak kabul edilmektedir. Nüfusun çoğunluğu tarafından konuşulmaktadır. Ve ayrıca İngilizce, ancak yüz kişiden sadece biri biliyor. Temel olarak, bunlar hükümet yetkilileridir. İlginç bir özellik: Ülkenin 800'den fazla lehçesi var ve bu nedenle Papua Yeni Gine en fazla dile sahip ülke olarak kabul ediliyor (dünyadaki tüm dillerin %10'u). Bunun nedeni, kabileler arasındaki bağların neredeyse tamamen yokluğudur.

Yeni Gine'deki kabileler ve aileler

Papua aileleri hala aşiret rejiminde yaşıyor. Ayrı bir “toplum hücresi”, kabilesiyle temas kurmadan hayatta kalamaz. Bu, özellikle ülkede oldukça az sayıda bulunan şehirlerdeki yaşam için geçerlidir. Ancak burada binden fazla nüfusa sahip herhangi bir yerleşim yeri bir şehir olarak kabul edilir.

Papua aileleri kabileler halinde birleşir ve diğer şehirli insanlarla birlikte yaşar. Genellikle çocuklar şehirlerde bulunan okullara gitmezler. Ancak okumak için girenler genellikle bir veya iki yıllık eğitimden sonra eve dönerler. Kızların hiç çalışmadığını da belirtmekte fayda var. Kız, evlendirildiği ana kadar ev işlerinde annesine yardım ettiğinden.

Çocuk, kabilesinin eşit üyelerinden biri olmak için aileye geri döner - "timsah". Erkeklere böyle denir. Derileri bir timsah derisine benzer olmalıdır. Genç erkekler başlangıç ​​durumuna getirilir ve ancak o zaman kabilenin geri kalanıyla eşit düzeyde iletişim kurma hakkına sahip olurlar, kabilede düzenlenen bir toplantıda veya başka bir etkinlikte oy kullanma hakkına sahiptirler.

Kabile büyük bir aile olarak yaşar, birbirini destekler ve yardım eder. Ancak komşu bir kabileyle genellikle temas kurmaz, hatta doğrudan düşmanlık yapmaz. Son zamanlarda, Papualar topraklarından oldukça kesildi, doğadaki eski yaşam düzenini doğal koşullarda, bin yıllık gelenekleri ve eşsiz kültürlerinde sürdürmek onlar için giderek daha zor.

Papua Yeni Gine'nin aileleri 30-40 kişiliktir. Kabile kadınları haneyi yönetir, hayvanlara bakar, çocuk doğurur, muz ve hindistancevizi toplar ve yemek hazırlar.

Papua yemeği

Papuaların ana yemeği sadece meyveler değildir. Domuz eti yemek pişirmek için kullanılır. Kabiledeki domuzlar korunur ve etleri çok nadiren yenir, sadece tatillerde ve unutulmaz tarihlerde. Daha sıklıkla ormanda yaşayan küçük kemirgenler ve muz yaprakları yerler. Bu malzemelerden yapılan tüm yemekler, kadınlar inanılmaz lezzetli yemek yapmayı biliyor.

Yeni Gine'de evlilik ve aile hayatı

Kadınların pratikte hiçbir hakkı yoktur, önce ebeveynlerine, sonra tamamen kocalarına boyun eğerler. Yasaya göre (ülkede yaşayanların çoğu Hristiyandır), koca karısına iyi davranmak zorundadır. Ama gerçekte bu durumdan çok uzak. En azından büyücülük şüphesinin gölgesinin düştüğü kadınların ritüel cinayetleri uygulaması devam ediyor. İstatistiklere göre, kadınların %60'ından fazlası sürekli aile içi şiddete maruz kalıyor. Uluslararası kamu kuruluşları ve Katolik Kilisesi bu konuda sürekli alarm veriyor.

Ama ne yazık ki, her şey aynı kalıyor. 11 - 12 yaşlarında bir kız zaten evleniyor. Aynı zamanda, küçük kız asistan olduğu için ebeveynler “bir ağızdan daha” mahrum kalır. Ve damadın ailesi bedava iş gücü edinir, bu yüzden altı ila sekiz yaşındaki tüm kızlara yakından bakarlar. Genellikle bir kızdan 20-30 yaş büyük bir erkek damat olabilir. Ama seçim yok. Bu nedenle, her biri uysalca kaderini kabul eder.

Ancak bir adam, yalnızca geleneksel düğün töreninden önce görebileceği müstakbel eşini kendisi seçmez. Gelini seçme kararı kabile büyükleri tarafından verilecektir. Düğünden önce gelinin ailesine çöpçatan gönderip hediye getirmek adettendir. Ancak böyle bir törenden sonra düğün günü belirlenir. Bu gün gelinin kaçırma ritüeli gerçekleşir. Gelinin evine layık bir fidye ödenmelidir. Sadece çeşitli değerli şeyler değil, aynı zamanda örneğin yaban domuzu, muz dalları, sebzeler ve meyveler de olabilir. Gelin başka bir kabileye veya başka bir eve verildiğinde, malı bu kızın mensubu olduğu topluluk üyeleri tarafından kendi aralarında paylaştırılır.

Evlilik hayatı kolay değil. Eski geleneklere göre, bir kadın bir erkekten ayrı yaşar. Kabilede sözde kadın ve erkek evleri vardır. Zina, her iki tarafta da çok sert bir şekilde cezalandırılabilir. Karı kocanın periyodik olarak emekli olabileceği özel kulübeler de vardır. Ayrıca ormanda emekli olabilirler. Kızlar anneleri tarafından büyütülür ve yedi yaşından itibaren erkekler kabilenin erkekleridir. Kabiledeki çocuklar ortak kabul edilir, özellikle onlarla törene katılmazlar. Papuaların aşırı koruma gibi bir hastalığı yoktur.

İşte Papualılar için çok zor bir aile hayatı.

büyücülük yasası

1971'de ülke Cadılık Yasasını kabul etti. Kendini "büyülenmiş" olarak kabul eden bir kişinin yaptıklarından sorumlu olmadığını söylüyor. Bir büyücünün öldürülmesi, mahkeme işlemlerinde hafifletici bir nedendir. Çoğu zaman başka bir kabileden kadınlar suçlamaların kurbanı olurlar. Dört yıl önce kendilerine cadı avcısı diyen bir yamyam çetesi kadın ve erkekleri öldürdü ve sonra onları yedi. Hükümet bu korkunç fenomenle savaşmaya çalışıyor. Belki de büyücülük yasası sonunda yürürlükten kaldırılacaktır.

Papuan gezimizin hikayesine Papuaların kendileri hakkında bir hikaye ile başlamak çok mantıklı.
Papualılar olmayacaktı - ve Karstenz Piramidi'ne yapılan yürüyüşteki sorunların yarısı da orada olmayacaktı. Ama çekiciliğin ve egzotizmin yarısı olmazdı.

Genel olarak, daha iyi mi yoksa daha mı kötü olacağını söylemek zor ... Ve neden değil. En azından şimdi - Karstenz Piramidi gezisinde Papualardan kaçış yokken.

Böylece, Carstenz 2015 gezimiz, benzer tüm keşifler gibi başladı: Bali havaalanı - Timika havaalanı.

Sandık yığını, uykusuz gece. Uçakta biraz uyumak için beyhude girişimler.

Timika hala bir medeniyet, ama zaten Papua. Bunu daha ilk adımlardan anlıyorsunuz. Ya da tuvaletteki ilk reklamlardan.

Ama yolumuz daha da ötede. Küçük bir charter uçağıyla Timika'dan Sugapa köyüne uçmamız gerekiyor. Daha önce, Ilaga köyünden seferler yapıldı. Oradaki yol daha basit, biraz daha kısa. Ancak son üç yıldır sözde ayrılıkçılar Ilag'a yerleşti. Bu nedenle seferler Sugapa'dan başlar.

Kabaca konuşursak, Papua Endonezya tarafından işgal edilen bir bölgedir. Papualar kendilerini Endonezyalı olarak görmüyorlar. Daha önce, hükümet onlara para ödedi. Sadece. Çünkü onlar Papua. Son on beş yıldır, para ödenmeyi bıraktı. Ancak Papualılar (nispeten) beyazların onlara para vermek zorunda kalmasına alışkındır.
Şimdi bu "vermeli" esas olarak turistlerde sergileniyor.

Gece uçuşundan sonra o kadar neşeli değildik, tüm eşyalarımızla birlikte küçük uçakların kalktığı havaalanının yanındaki eve taşındık.

Bu an, seferin başlangıç ​​noktası olarak kabul edilebilir. Tüm kesinlikler sona erer. Kimse kesin bilgi vermez. Her şey beş dakikada, iki saatte veya bir günde olabilir.
Ve hiçbir şey yapamazsınız, hiçbir şey size bağlı değildir.
Hiçbir şey Carstenzs'e giden yol kadar sabır ve alçakgönüllülük öğretmez.

Üç saat bekledikten sonra uçağa doğru hareket ediyoruz.
Ve işte buradalar - köylerine uçmayı bekleyen ilk gerçek Papualılar.

Gerçekten fotoğraflanmayı sevmiyorlar. Ve genel olarak, bir yabancı kalabalığın gelişi, onlarda olumlu duygulara neden olmaz.
Pekala, tamam, henüz onlar için zamanımız yok. Yapacak daha önemli işlerimiz var.
Önce valizlerimiz tartılır, sonra hepimiz el bagajı ile. Evet, bu bir şaka değil. Küçük bir uçakta ağırlık kilogram cinsindendir, bu nedenle her yolcunun ağırlığı dikkatlice kaydedilir.

Dönüş yolunda, tartım sırasında, etkinliğe katılanların canlı ağırlıkları önemli ölçüde azaldı. Ve bagajın ağırlığı da.

Tartıldık ve valizlerimizi kontrol ettik. Ve tekrar bekleyin. Bu sefer en iyi havaalanı oteli - Papua Holiday. En azından hiçbir yerde insan oradaki kadar tatlı uyumaz.

"İniş zamanı" komutu bizi tatlı rüyalarımızdan çıkarır.
İşte beyaz kanatlı kuşumuz, onu büyülü Papuan ülkesine götürmeye hazır.

Yarım saatlik bir uçuş ve kendimizi farklı bir dünyada buluyoruz. Buradaki her şey olağandışı ve bir şekilde aşırı.
Süper kısa bir pistten başlayarak.

Ve aniden koşan Papualarla biten.

Zaten bizi bekliyorlardı.
Endonezyalı bir motosiklet çetesi. Bizi son köye götürmeleri gerekiyordu.
Ve Papualar. Bir sürü Papua var. Bu köye gitmemize izin verip vermeyeceğimize kim karar vermeliydi.
Çabucak çantalarımızı aldılar, kenara çektiler ve tartıştılar.

Kadınlar ayrı ayrı oturdular. Bize daha yakın ol. Gülün, sohbet edin. Hatta biraz flört et.

Uzaktaki adamlar ciddi işlerle meşguldü.

Sonunda Papuaların örf ve adetlerine geldim.

Papua'da ataerkillik hüküm sürüyor.
Burada çok eşlilik kabul edilir. Hemen hemen her erkeğin iki veya üç karısı vardır. Eşlerin beş, altı veya yedi çocuğu var.
Bir dahaki sefere bir Papua köyünü, evlerini ve hepsinin orada nasıl böyle büyük, neşeli bir kalabalığın içinde yaşadığını göstereceğim.

İşte bu kadar. Ailelere dönelim.
Erkekler avlanmak, evi korumak ve önemli sorunları çözmekle uğraşırlar.
Gerisi kadınlar tarafından yapılır.

Avcılık her gün olmaz. Ev ayrıca özellikle kimseden korunmuyor.
Bu nedenle, bir erkeğin her zamanki günü şöyle geçer: uyanır, bir fincan çay, kahve veya kakava içer ve yeni olanı görmek için köyün içinden geçer. Akşam yemeği için eve döner. Öğle yemeği yiyor. Komşularla iletişim kurarak köyde yürüyüşlerine devam ediyor. Akşam yemeği. Daha sonra köylerdeki çocuk sayısına bakılırsa demografik problemlerle uğraşır ve sabah zor günlerini devam ettirmek için yatar.

Kadın sabah erkenden uyanır. Çay, kahve ve diğer kahvaltıları hazırlar. Sonra evle, çocuklarla, bahçeyle ve diğer saçmalıklarla ilgilenir. Bütün gün sabahtan akşama kadar.

Bütün bunlar bana soruma yanıt olarak Endonezyalı erkekler tarafından söylendi: neden erkekler pratikte hiçbir şey taşımaz ve kadınlar ağır çantalar taşır.
Erkekler zorlu günlük işler için donanımlı değiller. Şaka gibi: savaş gelecek ve ben yoruldum ...

Yani. Papualarımız Sugapa'dan geçmemize izin verip vermemeyi tartışmaya başladılar. İzin verilirse, o zaman hangi koşullar altında.
Aslında her şey şartlarla ilgili.

Zaman geçti, müzakereler uzadı.

Bir keşif gezisine çıkmak için her şey hazırdı. Botlar, şemsiyeler, silahlar ve diğer ihtiyaçlar.

Bir iki saat sohbetle geçti.
Ve aniden yeni bir ekip: motosikletlerde! Yaşasın, ilk etap bitti!

Sence hepsi bu mu? Numara. Bu sadece başlangıç.
Köyün ileri gelenleri, iki asker, iki polis, Papua sempatizanı bizimle birlikte yola çıktılar.

Neden bu kadar çok?
Ortaya çıkan sorunları çözmek için.
Sorular tam anlamıyla bir anda ortaya çıktı.

Daha önce de yazdığım gibi, yetmişlerden beri Endonezya hükümeti Papualara para ödüyor. Sadece. Tek yapman gereken ayda bir bankaya gitmek, sıraya girmek ve bir sürü para almaktı.
Sonra para vermeyi kestiler. Ancak paranın aynen böyle olması gerektiği hissi devam ediyor.

Para kazanmanın yolu yeterince çabuk bulundu. Kelimenin tam anlamıyla ilk turistlerin gelişiyle.
Blok klanı olan Papuaların en sevdiği eğlence bu şekilde ortaya çıktı.

Yolun ortasına bir sopa konur. Ve üzerine basamazsın.

Çubuğun üzerine basarsanız ne olur?
Endonezyalı adamlara göre, onlara taş atabilirler, başka bir şey yapabilirler, genel olarak, lütfen yapmayın.
Bu kafa karıştırıcı. Seni öldürmezler...
Neden olmasın?
Burada insan hayatının hiçbir değeri yok. Resmi olarak, Endonezya yasaları Papua topraklarında geçerlidir. Gerçekte, yerel yasalar geçerlidir.
Onlara göre, bir kişiyi öldürdüyseniz, kurbanın akrabalarıyla anlaşarak küçük bir para cezası ödemeniz yeterlidir.
Beyaz bir yabancıyı öldürmekten sadece para cezası almayacakları değil, aynı zamanda minnettarlığa da katlanacaklarına dair bir şüphe var.

Papuaların kendileri çabuk huyludur. Çabuk geri çekilirler, ancak ilk anda öfkeyle kendilerini çok fazla kontrol etmezler.
Karılarını pala ile nasıl kovaladıklarını gördük.
Onları dövmek işlerin sırasına göre. Yolculuğun sonlarına doğru kocalarıyla yola çıkan hanımlar, morluklar içinde dolaştı.

Böylece, arkadan taş atacaklar veya bir yaydan ateş edecekler - kimse denemek istemedi.
Bu nedenle yere konan her çubukla müzakereler başladı.

İlk başta teatral bir eylem gibi görünüyor.
Rengarenk plastik boncuklar ve tüylerle süslenmiş şort ve tişörtlerde gülünç bir şekilde taburcu olanlar yolun ortasında durup ateşli bir konuşma yapmaya başlarlar.

Konuşmalar sadece erkekler tarafından yapılır.
Birer birer gerçekleştirin. Hararetle, yüksek sesle konuşurlar. En dramatik anlarda yere şapka atmak.
Kadınlar bazen bir çatışmaya girerler. Ama bir şekilde her zaman koroda, düşünülemez bir uğultu yaratıyor.

Tartışma alevlenir ve biter.
Müzakereciler konuşmayı bırakıp farklı yönlere dağılırlar, otururlar ve düşünürler.

Diyaloğu Rusça'ya çevirirsek, şöyle görünür:
- Bu beyazların köyümüzden geçmesine izin vermeyeceğiz
- Bu güzel insanların geçmesine izin vermelisin - bunlar zaten diğer kabilelerin maaşlı yaşlıları.
- Tamam ama bize para versinler ve kadınlarımızı hamal olarak alsınlar.
- Elbette ödeyecekler. Hamallara gelince, yarın karar veririz.
- Anlaşmak. Bize beş milyon ver
- Evet, sen delisin

Sonra pazarlık başlar... Ve yine şapkalar uçuşur ve kadınlar inler.

Bütün bunları ilk kez gören adamlar sessizce hastalanırlar. Ve oldukça içtenlikle söylüyorlar: "Ama kesinlikle bu performans için onlara ödeme yapmadınız?"
Hepsi gerçek için çok fazla görünüyor.

Ve en önemlisi, yerel sakinler, özellikle çocuklar, hepsini bir tiyatro gösterisi olarak algılıyor.
Oturup bakıyorlar.

En kötü durumda yarım saat, bir saat geçer - iki saat. Müzakereciler, genel olarak kabul edilen bir milyon Endonezya MNT'sine kadar çıkıyor. Sopa geri hareket eder ve süvari süvarilerimiz acele eder.

Hatta ilk kez komik. İkincisi hala ilginç.
Üçüncü, dördüncü - ve şimdi her şey biraz zorlamaya başlıyor.

Sugapa'dan Suangama'ya - gezimizin son durağı - 20 kilometre. Bunların üstesinden gelmemiz yedi saatten fazla sürdü.
Toplamda altı yol bloğu vardı.

Kararıyordu. Yağmurda herkes ıslanmıştı. Hava kararmaya başladı ve açıkçası soğuk oldu.
Ve burada, yiğit ekibimden emtia-para ilişkilerine geçmek ve Papualılara istedikleri kadar para ödemek, böylece mümkün olan en kısa sürede geçmemize izin vermek için giderek daha ısrarlı teklifler gelmeye başladı.

Ve her şeyi açıklamaya çalıştım. Tam da bu meta-para ilişkileri yürümez.
Tüm yasalar Timika bölgesinde bir yerde sona erdi.
Bir kez ödeyebilirsiniz. Ama bir dahaki sefere (ve ileri geri geleceğiz) çok daha fazla ödememiz istenecek. Ve altı değil on altı blok olacak.
Papuaların mantığı budur.

Yolculuğun başında bir yerde bana şaşkınlıkla soruldu: "Eh, bizim için çalışmak için tutuldular, yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekiyor." Ve bu sözlerden aynı anda hem gülmek hem de ağlamak istedim.

Papuaların "yükümlülük" kavramı yoktur. Bugün bir ruh hali, yarın başka bir ruh hali ... Ve genel olarak, Papualılar bir şekilde ahlak kavramı konusunda gerginler. Yani, tamamen yok.

Karanlıkta son bloğu geçtik.
Uzun süren müzakereler sadece bizi değil, bizi de zorlamaya başladı. Motosikletçiler aktif olarak Sugapa'ya dönmeleri gerektiğini ima etmeye başladılar. Bizimle veya bizsiz.

Sonuç olarak, karanlıkta bir dağ yolunda, yağmurda farları olmayan motosikletlerde, ormanın önündeki son köye - Suangami'ye ulaştık.
Ertesi gün, "Taşıyıcıları bir keşif gezisinde işe aldılar" adlı başka bir gösteri vardı. Ve bunun nasıl olduğunu, neden kaçınılamayacağını ve her şeyin nasıl bittiğini bir dahaki sefere anlatacağım.

Her ulusun kendi kültürel özellikleri, tarihsel olarak yerleşik gelenekleri ve ulusal gelenekleri vardır, bunların bazıları veya hatta çoğu diğer ulusların temsilcileri tarafından anlaşılmaz.

Papuaların gelenekleri ve gelenekleri hakkında, hafifçe söylemek gerekirse, herkesin anlayamayacağı şok edici gerçekleri dikkatinize sunuyoruz.

Papualar liderlerini mumyalıyor

Papualar, kendi yollarıyla, ölen liderlere saygı gösteriyorlar. Onları gömmezler, kulübelerde tutarlar. Ürpertici, çarpık mumyalardan bazıları 200 ila 300 yaşları arasındadır.

Bazı Papua kabilelerinde insan vücudunu parçalama geleneği korunmuştur.

Yeni Gine'nin doğusundaki en büyük Papua kabilesi Juli, kötü bir şöhrete sahipti. Geçmişte, ödül avcıları ve insan eti yiyiciler olarak biliniyorlardı. Şimdi artık böyle bir şeyin olmadığına inanılıyor. Bununla birlikte, anekdotsal kanıtlar, bir kişinin parçalanmasının zaman zaman büyülü ritüeller sırasında meydana geldiğini göstermektedir.

Yeni Gine kabilelerindeki birçok erkek koteka giyer.

Yeni Gine'nin dağlık bölgelerinde yaşayan Papualar kotekas giyerler - erkek onurlarına giyilen kılıflar. Kotek, yerel su kabağı çeşitlerinden yapılır. Papuaların külotlarını değiştiriyorlar.

Akrabalarını kaybeden kadınlar parmaklarını kesti

Papua Dani kabilesinin kadın kısmı genellikle parmak falanjları olmadan yürüdü. Yakın akrabalarını kaybettiklerinde onları kendileri için keserler. Bugün hala köylerde parmaksız yaşlı kadınları görebilirsiniz.

Papuascans sadece çocukları değil, aynı zamanda hayvan yavrularını da emzirir

Zorunlu başlık fiyatı domuz cinsinden ölçülür. Ayrıca gelinin ailesi bu hayvanlara bakmakla yükümlüdür. Kadınlar domuz yavrularını bile emziriyor. Ancak diğer hayvanlar da anne sütüyle beslenirler.

Kabiledeki zor işlerin çoğu kadınlar tarafından yapılır.

Papua kabilelerinde tüm ana işler kadınlar tarafından yapılır. Çok sık olarak, hamileliğin son aylarında olan Papuascans odun keserken ve kocaları kulübelerde dinlenirken bir resim görebilirsiniz.

Bazı Papualar ağaç evlerde yaşıyor

Papuaların bir başka kabilesi olan Korowai, ikamet ettikleri yerle şaşırır. Evlerini ağaçların arasına inşa ederler. Bazen böyle bir meskene ulaşmak için 15 ila 50 metre yüksekliğe tırmanmanız gerekir. Korowai'nin en sevilen lezzeti böcek larvalarıdır.

"Dmitry Mendeleev" güvertesinden Yeni Gine sahilini görebilirsiniz - Maclay Sahili. Komut duyulur: "İniş için hazırlanmak için bir etnograf müfrezesi!"

Palmiye ağaçları sahilin dar şeridine gittikçe yaklaşıyor. Arkalarında Bongu köyü var. Teknenin altında mercan kumunun hışırtısı duyulur. Karaya atlıyoruz ve kendimizi koyu tenli bir kalabalığın ortasında buluyoruz. Geldiğimizden haberdarlar ama temkinli davranıyorlar. Kendimizi ders çalışırken hissediyoruz, hatta bazen kaşlarımızı çatarak. - Tamo Bongu, kaye! (Bongu halkı, merhaba!) - keşif gezimizin bir üyesi N. A. Butinov'u haykırıyor. Yüz yıl önce Miklouho-Maclay tarafından kaydedilen bu sözleri geminin kamarasında kaç kez söyledi? Papuaların yüzleri bariz bir şaşkınlık ifade ediyor. Hala sessizlik var. Burada dil gerçekten değişti mi? Ancak Butinov'un kafası o kadar kolay karışmıyor:

- Tamo hakkında, kaye! Ha abatir simum! (Ey insanlar merhaba! Biz yanınızdayız kardeşlerim!) - devam ediyor.

Aniden Papualar dönüştürülür; gülümsediler, bağırdılar: “Kaye! Kay!" Ve onay çığlıkları eşliğinde bizi ziyaretçiler için bir kulübeye götürdüler.

Hindistan cevizi avuç içi kulübeler arasındadır. Sadece ana meydanın üstünde - geniş, temiz bir şekilde süpürülmüş - palmiye ağaçlarının taçları gökyüzünü kaplamaz.

Kokal adında bir gençle birlikte küçük bir kulübeye geliyoruz. Kokteyl yereldir. O yirmi yaşında. Bongu'daki ilkokuldan mezun oldu ve Madang kasabasında üniversiteye gitti, ancak bir yıl sonra eve döndü: babası öğrenim ücretini ödeyemedi. İlk günden itibaren, bu akıllı adam etnografik müfrezenin enerjik bir asistanı oldu. Ve şimdi beni Papuan Dagaun'la tanıştırıyor. Sıcak gün. Dagaun evinin terasında gölgenin tadını çıkarıyor. Elini sıkmak için eğilmemiz gerekiyor - bir hindistancevizi ağacının yapraklarının çatısı çok alçak.

Dagaun kırk - kırk beş yaşında. Şort ve gömlek giymiş birçok Bongu erkeği gibi giyinmiş. Yüzünde bir dövme var - sol gözün altında ve kaşın üstünde gri noktalı bir çizgi ile gösterilen bir yay. Saç kısa kesilir. Miklouho-Maclay'ın çizimlerinden bize tanıdık gelen tarak ve bukleli yemyeşil saç modelleri geçmişte kaldı, ancak kulağın arkasında kırmızı bir çiçek yakutla parlıyor. Şimdiye kadar her yaştan erkek saçlarına çiçek, bitki yaprağı ve kuş tüyü takmayı severdi. Kulübede, yedi yaşlarında, kalçalarına bir bezle sarılan bir çocuk durup bize baktı; tacının üzerinde, beyaz bir horozun tüyü hararetle dışarı çıkıyor. Dagaun'un kolunu, pazısının üstünden çimenlerden dokunmuş bir bilezik sarıyor. Maclay tarafından çizilen bu eski parça, hem erkekler hem de kadınlar tarafından hala giyilmektedir. Kokal, Dagauna'ya bir şeyler yorumlar ve bana merakla bakar, görünüşe göre neye ihtiyacım olduğunu pek anlamaz.

“Kabul ediyor” diyor Kokal.

Bu sözlerden sonra etnografın Papualılara alışılmadık derecede gizemli ve egzotik bir şey sormaya başlayacağını, örneğin büyücülüğün sırları hakkında ve konuşmanın bir sonucu olarak kişisel çekicilik ya da çekicilik sayesinde, okuyucuyu üzmeliyim. şanslı tesadüf, Papualılar her şeyi anlatacaklar, etnografı gizli bir mağaraya götürecekler ve eski ayini gösterecekler ... Bütün bunlar elbette oluyor, ama biz etnograflar sadece egzotik şeyleri avlamakla ilgilenmiyoruz. İnsanların yaşamının bireysel çarpıcı özelliklerini değil, bir bütün olarak halkın kültürünü, yani insanların birlikte yaşadığı her şeyi - ekonomiyi, inançları, yiyecekleri ve kıyafetleri - inceliyoruz. Burada, Bongu'da, müfrezemizin, N.N.Miklouho-Maclay'in zamanından bu yana geçen yüz yılı aşkın süredir Papua kültüründeki değişiklikleri izlemesi gerekiyordu. Kısacası, çiftçilik ve avcılık yöntemlerinin, iş aletlerinin, dilin, şarkılar ve dansların, saç stillerinin ve süslemelerin, ev eşyalarının, günlük yaşam ve alışkanlıklar vb. gibi şeylerin bunlardan ne kadar farklı olduğunu bulmamız gerekiyordu. onun tarafından tarif edilmiştir.

Ve Dagaun'a çok sıradan bir amaçla geldim - kulübesini ayrıntılı olarak anlatmak.

Modern evlere bakan NN Miklouho-Maclay, Bongu'yu tanımazdı. Onun zamanında kulübelerin zemini topraktı, ama şimdi direkler üzerinde duruyorlar. Biraz farklı bir çatı şekli haline geldi. Papuaların eski yaşamının önemli bir detayı - yemek yemek ve uyumak için ranzalar - kulübelerden kayboldu. Bu ranzalar eski evde gerekliydi, ancak artık bunlara ihtiyaç kalmadı, yerlerini yerden bir buçuk metre yükselen bölünmüş bambu gövdelerinden yapılmış bir zemin aldı. Bunu ilk bakışta hemen fark ediyoruz. Kaç tane daha yeni eşya hayata girdi? Sadece her şeyin katı bir kaydı, yeni ve eskinin oranını doğru bir şekilde yansıtacaktır.

Kokteyl gitti ve temiz şort ve kovboy gömlekleri giymiş on yaşlarında iki erkek çocuk isteyerek çevirmen rolünü üstlendi. Okullarda eğitim İngilizcedir ve birçok Bongu genci bu dilde akıcıdır. Yerel lehçeyi bağımsız olarak öğrenmek zorunda kalan, bazen aylarca kelimenin anlamını anlamaya çalışan N. N. Miklouho-Maclay'den çalışmak bizim için ne kadar kolay! Ayrıca Bongu'da, Yeni Gine'nin birçok bölgesinde olduğu gibi, Melanezya dilbilgisine uyarlanmış bir İngilizce olan pidgin English, Papuaların ikinci ana dili oldu. Bir İngiliz açısından, bu, Papua kelimelerinin bir karışımıyla tatlandırılmış İngiliz dilinin barbarca bir çarpıtmasıdır, yine de, pidgin, Melanezya'nın diğer adalarında yaygın olarak kullanılmaktadır ve bu konuda kapsamlı bir literatür ortaya çıkmıştır. Bongu'da pidgin English hem kadınlar hem de çocuklar tarafından bilinir. Erkekler önemli konularda, soyut konularda konuşmayı tercih ederler. Papualardan biri bana Pidgin English'in rolünü “Bu bizim büyük dilimiz” dedi. Neden büyük? Çünkü bu köyün yerel lehçesi gerçekten çok “küçük” bir dildir: sadece Bongu'da konuşulur; çevre köylerin her birinin birbirinden farklı olarak kendi lehçeleri vardır.

Papua evi, ailenin iç yaşamını meraklı gözlerden güvenilir bir şekilde korur: bölünmüş bambu gövdelerden yapılmış boş bir duvara bağlı bölmeler odalar oluşturur. Dagaun'un kulübesinde iki küçük oda var. Dagaun, "Birinde yaşıyorum, diğerinde kadınlar," diye açıkladı. Sahibinin odasında pencere yok, ancak ışık, bambu gövdeleri arasındaki sayısız boşluktan içeri giriyor ve mütevazı ortamın tamamı açıkça görülüyor. Kapının sağında duvara dayalı, düzgünce kapatılmış boş bir teneke kutunun yanında demir bir balta var. Ayrıca metal kapaklı siyah ahşap bir kap ve düz bir çömlek bulunmaktadır. Köşeyi birkaç ahşap tabak ve iki hasır sepet dolduruyor. Kapının tam karşısında, duvarda iki küçük tambur gösterişli ve iki balta, kılıca benzer büyük bir demir bıçak ve bir testere, çatıyı destekleyen kirişin arkasına sıkıştırılmıştır. Komodinin üzerinde makas ve boş krema kavanozları olan bir cam bardak var ...

Açıklamalarla okuyucuyu sıkmayacağım. Kadınlar odasında da egzotik bir şey yoktu. Boş göz yuvalarıyla gaddarca bakan kafatasları yok, parlak renkli maskeler yok. Her şey sıradan, iş gibi görünüyordu. Yine de, fakir bir Papua evinin çevresini keşfederken, kendimi kaptırdım: Papua antik çağı hakkında yeni bir şeyler öğrenmeme yardımcı oldu.

Örneğin, bir ucunda demir şerit bulunan bir bank, Papua'nın günlük yaşamında bir yeniliktir. Bir hindistancevizinin hamurunu çıkarmak için eski bir ilkel araç olan keskinleştirilmiş kabuğun yerini aldı. Bu tezgahın bir kereden fazla kullanıldığını gördüm. Üzerinde oturan bir kadın, iki eliyle yarım somunu tutar ve hamurunu hareketsiz bir demir kazıyıcının pürüzlü kenarına sürtünür; altına bir gemi yerleştirilir. Rahat! Bu dahiyane cihazı kimin icat ettiğini söylemek zor, ancak Papua köylerinde yavaş yavaş yayılan mobilya - başka bir yenilik tarafından hayata geçirildi. Yüz yıl önce Papualar, bacakları altlarına sıkışmış halde ranzalara ya da tam yere oturdular. Şimdi Avrupalılar gibi bir kürsüde, bir tabure, blok veya bank gibi oturmayı tercih ediyorlar. Ve yeni alet, ancak bankta oturmaya alıştıklarında günlük yaşamda yerini alabiliyordu. Bu nedenle, Melanezya'nın diğer adalarında da bulunur (ve adalıların hala “Türk tarzında” oturduğu Polinezya'da böyle bir kazıyıcı bulamazsınız).

Her Papua evinde, korkusuzca ince bir bambu zeminde ateş yaktıkları bir demir levha görebilirsiniz. Bu demir sacların şekline bakılırsa, büyük olasılıkla benzin varillerinden yapılmışlardır.

Papua yaşam tarzının bu tür kazanımları, elbette, modern endüstri standartlarının arka planına karşı sefil görünüyor, ancak Maclay Sahili'ndeki kültürel dönüşüm sürecinin özelliklerini anlamaya yardımcı oluyorlar. Yerel kültürün modern uygarlıkla temas koşullarında yenilenmesi, öncelikle oldukça yetersizdi ve ikincisi, yalnızca bir doğrudan borçlanma ile sınırlı değildi. Papualılar da yeni malzemeleri veya tamamen farklı ihtiyaçlar için yapılmış şeyleri eski alışkanlıklara, yaşam tarzlarına uyarladılar. Bu, Avrupa uygarlığı ile temas halinde, geleneksel kültürün bağımsız gelişiminin durmadığı anlamına gelir. Görünüşe göre, Papualar Avrupalılardan bazı kültürel beceriler edinmediler: daha önce Bongu'da olmayan kazık evler, geçen yüzyılda Bili-Bili adasında zaten bir araya geldi. Ve Papuaların erkek peştamalı, bir etek gibi, Polinezya lav lavını açıkça kopyalıyor.

Bongu sakinlerinin evlerinde ortaya çıkan fabrika üretim öğeleri kendi başlarına etnograf için ilginç değil, ancak arkalarında Papuaların hayatında daha önemli bir yenilik var - para: sonuçta, şimdi kişinin ödemesi gerekiyor. hala Bil-Bil köyünden getirilen kil çömlekler için parayla (şimdi Bili-Bili adasında değil, sahilde). Ahşap yemekler için de para ödenir - tabirs. Papualılar paranın ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Avustralya dolarının SSCB'ye gitmediğini duyan (ve biraz şaşıran) Papualılar, onlara Sovyet parasını göstermelerini istedi. Para, kumlu sahilde sörfçülerin fırlattığı bir kütüğün üzerine saçıldı; herkes kütüğe yaklaştı ve onlara dikkatle baktı.

Bongu fakir bir köydür. Burada tek bir bisiklet bile yok. Papualılar, bir kural olarak, temel ihtiyaçları - metal aletler, kumaşlar, giysiler, gazyağı lambaları ve cep elektrik fenerleri - edinirler. Yerel koşullarda lüks gibi görünen çok az eşya var (kol saatleri, transistör). Yine de, Bong kulübeleri arasında Papuaların kendileri tarafından işletilen üç dükkan var. Papualar vergi ödemek, okul ücretini ödemek ve yerel dükkanlardan gerekli şeyleri satın almak için nereden para buluyor?

Köyün dışında, ormanın en ucunda, komşu köye giden yolun kenarında, yoğun, yüksek bir çitin yanında duruyoruz.

- İşte sebze bahçemiz. Kokal, taro ve tatlı patateslerin burada yetiştiğini söylüyor.

Orman, alışılmadık tropik bitki ve çiçek kokularıyla nefes alıyor, tanıdık olmayan kuşların cıvıltılarıyla yankılanıyor.

“Ahırımız yok” diye açıklıyor Kokal. "Herkes bahçede. Kadınlar her gün ihtiyaç duydukları kadar yumru kök çıkarır ve onları eve getirir.

Dagaun'un evindeki kadınlar tuvaletinde raflar olduğunu hatırlıyorum - bana erzak depolamak için söylendi - ama bunlar tamamen boştu.

- Her zaman aynı siteye ekim yapmıyoruz, - Devam ediyor Kokal. - Üç yıl sonra bahçe başka bir yere kurulur. Ayrıca Ağustos ayında yeni bir siteyi temizleyeceğiz.

İki aylık çalışma - ve bahçe hazır.

Tıpkı yüz yıl önce olduğu gibi... Ama yolun diğer tarafında, sanki iki dünyayı ayıran sınırın ötesinde, etrafı kutuplarla çevrili uçsuz bucaksız bir çayırda, kırsal ekonominin yeni bir kolu güçleniyor: inekler tepenin eteğindeki yemyeşil çimenlerin arasında otluyor. Rus gözüne tanıdık gelen bu resim, Maclay Sahili'nin eski geleneklerine yabancı. Miklouho-Maclay ilk kez buraya bir inek ve bir boğa getirdi.

Papualılar, dedelerinin “kafalarında dişleri olan büyük domuzlar” zannettikleri ve onları hemen öldürüp yemek istedikleri köydeki ilk hayvanların ortaya çıkışıyla ilgili hikayeleri hatırlar; boğa sinirlenince herkes kaçtı.

Ancak Miklouho-Maclay'in girişimi başarısız oldu ve inekler, bölgenin merkezi olan Madang limanına et tedarik etmekle ilgilenen Avustralya yönetiminin inisiyatifiyle yakın zamanda tekrar buraya getirildi. Sürü Papualara ait olmasına rağmen, Madang'daki bütün etleri satıyorlar ve inek sütü bile içmiyorlar - alışkanlık yok.

Başka bir para kaynağı hindistancevizi posası. Kurutulur ve Madang'daki bayilere satılır. Hindistan cevizi ağaçlarının güvenliği uğruna, Bongu sakinleri gönüllü olarak yerli domuzları terk etti, çünkü obur domuzlar hindistancevizinin genç sürgünlerini bozuyor. Daha önce çok domuz vardı (Miklouho-Maclay'in açıklamalarına göre, köyde köpek gibi kadınların peşinden koştular). Ve şimdi sadece bir domuz gördüm, kulübenin altında bir kafeste oturuyordu. Dolayısıyla ekonomideki yenilikler Papuaların geleneksel ekonomisini kısmen değiştirdi.

Ancak ana meslekler eskisi gibi kaldı - tarım, avcılık, balıkçılık. Balık her zamanki eski moda yöntemlerle yakalanır: ağ, mızrak, üstlerle. Hala köpeklerin yardımıyla mızrak ve oklarla avlanıyorlar. Doğru, yaşlı adam geri çekilmeye başladı, birkaç silah çoktan satın alındı. Ama bu ne kadar yakın zamanda oldu - sadece üç ya da dört yıl önce! Ve tarımda neredeyse hiç değişiklik yok. Bir demir çapa ortaya çıkmadıkça.

- Her yerde sebze bahçeniz olabilir mi? - Kokala'ya soruyoruz. Biz etnograflar için bu konu çok önemlidir.

Ve burada Miklouho-Maclay'in bilmediğini duyuyoruz. Köyün etrafındaki tüm arazi, Bongu nüfusunu oluşturan klanlar arasında bölünmüştür. Klanın topraklarında sırayla aileler için arsalar tahsis edilir ve mal sahipleri sadece kendi arsalarında bir sebze bahçesi düzenleyebilir.

- Aynı toprak parçası sonsuza kadar aileye mi kalacak?

- Evet. Büyükbabamdan, onun zamanında klan içinde bazı planların yeniden dağıtıldığını duydum, ama bu çok uzun zaman önceydi. Ve Gumbu klanı, Gumbu köylerini terk ederek Bongu'ya taşındığında, yeni yerde herhangi bir arazi almadılar, bahçeleri eski yerlerinde kaldı.

Köye döndüğümüzde, çalılıklarda, odun için kuru ağaçları demir baltalarla kesen parlak elbiseler içinde iki kıza rastladık (her şey Miklouho-Maclay'e göre: erkekler kendi zamanında bu işle uğraşmadılar).

- Yakacak odun sadece sitenizde veya uzak ormanda hazırlayabilirsiniz, - dedi Kokal.

Köyün etrafında kimseye ait olmayan tek bir ağaç yok ve yerden düşen bir hindistan cevizini alarak başkasının mülküne tecavüz ediyorsunuz.

Görünüşe göre paranın gelişiyle birlikte eski kolektif mülkiyet biçimi ortadan kalkacak. Ama hayatta teoride olması gereken her zaman olmuyor. İşte bir örnek: dolar taşıyan inek sürüsü tüm köye ait! Köyün ayrıca büyük bir hindistancevizi ağacı arsası var. Et veya kopra için toplanan paranın nasıl atılacağına köy halkı karar verir. Ancak, Avustralyalılar için plantasyonda çalışmak üzere işe alınan kişi, kazancının tam sahibi olmaya devam ediyor.

"Dmitry Mendeleev" in gelişi, büyük kutlamadan önce kostümlü prova için bir bahane olarak hizmet etti. On gün sonra, çevredeki tüm köylerden konuklar kalabalık bir kutlama için Bongu'da toplanacaklardı. Ve tatil yapılacak olsa da, genel olarak, bu yerlerde alışılmış olduğu gibi, tasarımda olağandışıydı. Papualar, Miklouho-Maclay'in yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyorlardı! (Bize söylendiği gibi, fikir öğretmen tarafından verildi ve Maclay Sahili halkı onu sıcak bir şekilde destekledi.) Ne yazık ki tatil için kalamadık: gemi okyanusbilimcilere ait ve yolculuğun devam etmesi için çalışmaları gerekiyor. . Sonra Papualılar bize jübile günleri için ayırdıkları gösterileri göstermeyi kabul ettiler.

İlk olarak, bir pandomim yapıldı - Maclay'in köydeki ilk görünüşü. Üç Papua, kıyıdan köye giden patikayı tırmanan bir adama oklarını yöneltti. Savaşçılar eski püskü peştemaller giymişlerdi ve parlak kuş tüyleri karmaşık başlıkların üzerinde uçuşuyordu. Öte yandan Maclay tamamen moderndi: şort, gri bir gömlek. Ne yapmalı, kaptanımız MV Sobolevsky, Papua pandomimine katılmasının isteneceğini önceden tahmin edemezdi... Askerler Maclay'in köye girmesine izin vermek istemediler. Oklar, gergin yay tellerinde tehditkar bir şekilde titriyordu. Bir an - ve yabancı ölecek. Ama seyirci gülümsüyor. Silahlı askerlerin kendilerine doğru sakince yürüyen bir kişiden korktukları açıktı. Geri çekiliyorlar, tökezliyorlar, düşüyorlar, birbirlerini yere sürüklüyorlar... Ve yüz yıl önce bu bir oyun değildi.

Bize eski dansları da gösterdiler. Nostaljik? Evet ve hayır: Bongu'da onlardan başka hiçbir şey dans edilmez. Dansçıların elbisesi değişmedi - kalçalarda aynı koyu turuncu bast bant, aynı süslemeler. Geçmiş, Bongu halkı için hâlâ çok yakın ve değerlidir. Papualar sadece büyükbabalarının ve büyük büyükbabalarının dans kıyafetlerini hatırlamakla kalmaz (Miklouho-Maclay'in çizimlerinden kontrol etmek kolaydı), aynı zamanda onlara hayran kalırlar. Papua takıları arasında en orijinal olanı dambıl şeklindedir. Göğsünde kabuklardan yapılmış bir dambıl asılıdır, ancak dans sırasında genellikle dişlerle tutulur - eski güzellik kanonlarının gerektirdiği şey budur. Dansçıların başlarının üzerinde kuş tüyleri ve bir tür çimen uçuşuyor. Arkadaki peştamalın içine bütün bitki ve çiçek demetleri sıkıştırılarak dansçının her açıdan görülmesi hoş olur. Dansçılar, okama davullarını kendileri söyler ve döverler, tabiri caizse, hem koronun hem de orkestranın görevlerini yerine getirirler.

Bongu'da hem erkekler hem de kadınlar sigara içiyor. Sovyet sigaraları Papualar arasında büyük bir başarıydı. Ve aniden müfrezemizin başı D. D. Tumarkin, sigara stoğumuzun tükendiğini keşfetti. Tekne henüz hareket etmiş, dansçıları ve köyün seçkin insanlarını, sefer başkanıyla birlikte bir resepsiyona davet etmişti. Bu, önümüzdeki birkaç saat içinde Dmitry Mendeleev ile iletişim olmayacağı anlamına geliyor ...

- Papua kanosunda sigara mı arıyoruz? - Önerdim. - Hala yerel tekneyi tanımanız gerekiyor.

Tumarkin itiraz etti:

- Ya kano alabora olursa? Köpekbalıkları var! - Ama kısa süre sonra vazgeçti, yine de doğru şeyi yaptığından emin değildi.

Papua kanoları kıyıda uzun bir sıra halinde uzanır. Köyde yaklaşık yirmi tane var. Kokal'ın teknesi yok ve yerel bir papaz olan amcasından kano ödünç almak için izin almaya gitti. Kısa süre sonra bir kürekle döndü, tekneyi suya taşıdık ve kıyıdan yelken açtık, Dar tekne sağlam bir ağaç gövdesinden oyulmuştur. Yaklaşık bir metre mesafedeki kalın bir denge çubuğu tekneye denge sağlar. Teknenin üzerinde, neredeyse tırabzana kadar, Kokal'ın biz ve arkadaşının oturduğu geniş bir platform uzanıyor.

Papuans Bongu'nun tüm kanoları antik desene göre tasarlanmıştır. Ancak birkaç yıl önce, çağlar boyunca dev bir sıçrama oldu: topluluğun ilkel su taşımacılığı, yirminci yüzyılın gemisi tarafından zenginleştirildi. Bongu da dahil olmak üzere birçok sahil köyü ortaklaşa bir tekne satın aldı ve bir Papua bakıcısı bulundurmaya başladı; Bu tekne koprayı Madang'a götürür.

Kanoyu Dmitry Mendeleev merdivenine bağladık. Kokal hiç bu kadar büyük bir gemiye binmemişti. Ama birdenbire, her şeyden önce Sovyet gemisinde hemcinslerini görmeyi özlediği ortaya çıktı. Her gün iletişim kurabileceği kişiler. Diğer her şey - gemi, bilgisayarlar, radarlar vb. - onu daha az ilgilendiriyor. Konferans salonuna çıktık. Burada dansçılar ve köyün en saygın insanları ikramlarla sofraya oturuyorlardı. Kabuklardan, yaban domuzu dişlerinden, çiçeklerden ve kuş tüylerinden yapılmış süslemeler, Büyük Sovyet Ansiklopedisi ile camlı rafların arka planına karşı biraz imkansız görünüyordu. Ancak Kokal, Bongu seçkinlerine katılmayı asla hayal etmedi. Hayır, sadece fark edilmek istiyordu. Konferans odasının açık kapısının karşısındaki deri bir kanepede rahatça oturdu, sanki Pazar boş zamanını bu şekilde geçirmeye alışmış gibi bağımsız bir havayla etrafına bakındı. Doğru hesapladı. Onu gördüler ve saygın insanların yüzlerinde şaşkınlık ifade edildi. Hatta köy muhtarı Kamu, koridora çıktı ve bir şey sordu: Görünüşe göre Kokal kendini gemide nasıl buldu. Kokal gelişigüzel bir şekilde bizi işaret etti ve kanepeye yayıldı.

Daha ne kadar böyle oturabilirdi bilmiyorum. Zaten sigara stoklamıştık ve Kokal hala ayrılmak istemiyordu. Onu ancak seferin başkanıyla tanıştırıldıktan ve onunla el sıkıştıktan sonra götürmeyi başardılar.

Bu küçük bölüm bize köyün eski sosyal yapısındaki ilk çatlakları gösterdi. Yüz yıl önce, genç bir adam izinsiz yaşlıların arasına çıkmaya cesaret edemezdi. Ah bu yeni zamanlar... İnsanlar köy yaşamının olağan normlarının dışında kendi kişiliklerini kurmak için destek bulmaya başlıyorlar. Bazıları için bu destek, yandan kazanılan paradır. Örneğin, Kokalu gibi diğerleri, eğitim yoluyla kendilerini yaşlılarla eşitleme cesaretine sahiptir. Yine de, Kokal'ın kendisini etkili köylülere gösterdiği heyecan, Papua köyündeki eski ilişkinin gücünden bahsediyor.

Bongu'nun geleneksel sosyal örgütlenmesi ilkeldir - Papualılar, ne açıkça tanımlanmış kolektif iktidar organlarına ne de bir lidere sahipti.

Artık eski toplumsal düzene bazı yeni özellikler eklendi. Örneğin Bongu, köy konseyi tarafından yönetiliyor. Üyeleri klanların yaşlılarıdır. Görünüşe göre, konseyin oluşturulması yalnızca eski bir geleneği resmileştirdi. Ama Kamu arkadaşımız büyüklerden biri değil. Sadece Avustralyalı yetkililer, ortak bir dil bulabileceğiniz enerjik ve hızlı zekalı bir insan gördü. Kamu, 1960'ların başında kurulan “Yerel Yönetim Konseyi” bölgesinde köyünü temsil eder ve böylece yönetim ile toplum arasındaki teması sağlar.

Kısa sürede, sekiz etnograftan oluşan grubumuz, Bongu Papua'lıların yaşamı ve gelenekleri hakkında çok şey öğrenmeyi başardı. Yüz yıl önce, Maclay Sahili'nde Taş Devri hüküm sürdü. Şimdi ne gördük? Demir çağı, erken sınıf oluşumu çağı mı? Bongu Papuaların çağdaş kültürünü değerlendirmek kolay değil. Bu köyün görünümü değişti. Burada birçok yenilik var - bazıları dikkat çekici, bazıları ise ancak uzun sorgulamalardan sonra ortaya çıkıyor. Papualar İngilizce ve Pidgin İngilizcesi konuşur, silah ve gaz lambası kullanır, İncil okur, Avustralya ders kitaplarından toplanmış bilgilere sahiptir, dolar karşılığında alıp satar. Ama eski günler hala yaşıyor. Ne hakim?

Bongu'da görülen resimler yeniden gözler önüne seriliyor. Alacakaranlık düşer. Kısa etekli yarı çıplak bir kadın yorgun yorgun kulübelerin yanından geçiyor. Sebze bahçesinden döner ve alnında kayışlarla hasır bir çantada taro yumruları, tatlı patatesler ve muzlar taşır. Bu tür çantalar ayrıca N. N. Miklouho-Maclay altındaydı. Başka bir kadın, bir hindistan cevizinin üst lifli tabakasını yere, sivri uçlu bir sopayla soyar. Evin yanındaki sitede bir ateş yanıyor, dilimler halinde kesilmiş taro, yüz yıl önce olduğu gibi toprak bir tencerede pişiriliyor ... Bongu'daki yenilikler, köydeki olağan yaşam biçimiyle önemli ölçüde örtüşüyor gibiydi. değiştiriyorum. Ekonomideki reformlara yalnızca dış dünyayla ilişkiler uğruna izin verildi ve günlük yaşam üzerinde çok az etkisi oldu. Gündelik hayat aynı kaldı: aynı günlük rutin, aynı işlev dağılımı. Papua'yı çevreleyen şeyler arasında pek çok yeni var, ancak bunlar köye hazır olarak geliyor ve yeni işgallere yol açmıyor. Üstelik Bongu'da hayat ithalata bağlı değil. Köy, dış dünya ile temas halindedir, ancak henüz onun uzantısı haline gelmemiştir. Herhangi bir nedenle, aniden, herhangi bir nedenle, Bongu ile modern uygarlık arasındaki bağlantı kesilirse, küçük topluluk şoklar yaşamaz ve atalarının yaşam tarzına kolayca geri dönerdi, çünkü ondan çok uzak değildi. . Bu şaşırtıcı değil: sömürge yönetimi Papuaları modern insanlar yapmak için acele etmedi. Ve Bongu'nun izole konumu, köyü dış etkilerden güçlü bir şekilde korudu. Bongu, Madang'dan sadece yirmi beş kilometre uzakta olmasına rağmen, bataklık bataklıklar nedeniyle yol yok. Sabit bir bağlantı sadece su ile mümkündür. Turistler Bongu'yu ziyaret etmezler...

Bongu Papua'lıların bugün hangi gelişme aşamasına ait olduklarına gelince, biz etnografların, ilkellik mirasını yirminci yüzyıl uygarlığının bazı bildirileriyle birleştirerek, kendilerine özgü kültürlerini ifade edecek bir terim bulmak için hâlâ yapacak çok işimiz var.

V. Basilov, tarih bilimleri adayı